Con esta premisa, hace unos meses empezó su andadura la empresa española Trip4real, un portal que pone en contacto viajeros y gente del lugar para vivir experiencias de todo tipo: deportivas, gastronómicas, culturales, compras… todo lo que uno pueda imaginar.

Gracias a Trip4real y a Blog on Brands tuve la oportunidad de hacer una de esas actividades que siempre había tenido ganas de hacer, pero que nunca había hecho: navegar en velero por la costa de Barcelona. Así pude contemplar el skyline de la ciudad y darme un bañito en alta mar.

A las diez de la mañana nos citamos en el puerto Olímpico de Barcelona para ir hasta el amarre donde estaba el velero. Se trataba de un velero de regata Beneteau 47.7 con dos baños con ducha y una cocina equipada, así como cuatro cabinas para acomodar perfectamente a ocho pasajeros. El barco también se puede alquilar para ir hasta las islas Baleares, navegar por el Mediterráneo o, ¿por qué no? cruzar el Atlántico. Eso sí, hay que tener tiempo, porque la velocidad de navegación es tan solo de 14 kilómetros por hora.

Después de presentarnos el barco, zarpamos para poder contemplar Barcelona desde otro punto de vista. Nunca había visto la ciudad desde el mar y me pareció muy bonito. Al poco de zarpar, nuestro capitán solicitó la ayuda de un grumetillo para comandar el barco mientras desplegaban las velas.

Yo nunca había patroneado un barco y, como yo me apunto a un bombardeo, no me lo pensé dos veces para ponerme al timón. Obviamente, la sensibilidad es muy diferente a la de un coche y en algún momento temí chocarme con otros barcos, porque, curiosamente, los domingos por la mañana hay mucho tráfico en la costa de Barcelona. También me daba miedo equivocar el rumbo y acabar comprando ensaimadas y sobrasada en Mallorca. Sin embargo, todo fue perfectamente y dirigir el barco un rato hizo la jornada aún más auténtica y especial.

Una vez izadas las velas, paramos el motor y empezamos a navegar a vela, esta vez más pausadamente, disfrutando de las vistas y de la conversación con los compañeros de viaje. Entonces es cuando más se nota el vaivén de las olas, por lo que si se es propenso al mareo puede causar algo de indisposición. Por eso, antes de zarpar es aconsejable tomarse una biodramina por si las moscas.

De todas formas, nuestro anfitrión nos comentó que el mejor remedio contra el mareo es darse un baño en alta mar. En mi caso, este fue el primero de la temporada de estío. Y así, algunos directamente y otros con algunas reticencias, acabamos saltando todos por la borda y zambulléndonos en el mar de un color azul marino profundo. El agua estaba un pelín fría pero a la vez limpísima y allí, como tomando el sol en la cubierta, se estaba de auténtico lujo.

Ahora que por fin ya tenemos aquí el verano, si venís a Barcelona os recomiendo esta actividad. Es divertida para hacer con amigos un domingo cualquiera o incluso para organizar una fiesta o una despedida de soltero con estilo.

Datos de interés:

1. Podéis contratar esta actividad en la web de Trip4real por 35€ por persona.

Este artículo refleja nuestra experiencia vivida en el velero gracias a la invitación extendida por Trip4real y Blog on Brands y nuestra opinión es en todo momento verdad-verdadera.

Para visitar el Kennedy Space Center contraté una excursión que organizaba el hotel en el que me alojaba, pero hubo un problema: iba con el tiempo muy justo y casi no pude visitar todo lo que quería ver. Por eso, por ejemplo, podéis ir a una oficina de rent a car Orlando para ir al Kennedy Space Center y así poder visitarlo con más calma.

¿Dónde está el Kennedy Space Center?
El Kennedy Space Center está situado en el famoso Cabo Cañaveral y desde Orlando se tarda una hora en coche. Como casi todo el camino es por autopista, no se hace nada pesado llegar allí.

El John F. Kennedy Space Center es una base militar de los Estados Unidos que usa la NASA desde 1968 para el lanzamiento de cohetes tripulados. Por tanto, no os sorprendáis al ver los estrictos controles de seguridad que hay para acceder al lugar o los militares armados con metralleta en mano que hay haciendo guardia.

El John F. Kennedy Space Center recibe el nombre del presidente que impulsó el programa espacial para llegar a la luna antes que los rusos. Solo una pequeña parte del centro espacial está abierta al público, el centro de visitantes, pero su extensión es enorme. En todo el centro trabajan cerca de 13 000 personas y la parte restringida al público se compone de diversos complejos de investigación, plataformas de lanzamiento y talleres.

Horarios y precios de las entradas del Kennedy Space Center
El Kennedy Space Center abre todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Os recomiendo llegar a primera hora porque hay tanto para ver que las ocho horas de apertura al público se quedan cortas. La entrada general cuesta 50$ y da acceso a todas las exposiciones, a la visita guiada turística en autobús, al salón de la fama de los astronautas y al cine IMAX, donde se proyectan cortometrajes impresionantes sobre el espacio. Esta entrada también permite volver al día siguiente para visitar con calma el salón de la fama de los astronautas. De hecho, se puede usar hasta siete días después de haberla validado.

Además de la entrada general, también se pueden contratar visitas guiadas adicionales como la comida con astronautas (29,99$), un mega-tour de tres horas y media de duración (40$) y una visita guiada sobre como era Cabo Cañaveral antes y ahora (25$) entre otros.

Y si queréis llevar vuestra visita a la NASA un poco más allá, podéis contratar una de las experiencias que se pueden vivir allí. ¿Queréis entrenaros durante medio día como los astronautas? Pues por 145$ podéis poneros a los mandos de un simulador y sentir la fuerza-g en vuestras carnes. Otra experiencia interesante es la simulación del lanzamiento del transbordador espacial desde la propia cabina. Además, está incluida en el precio de la entrada general.

Una de las zonas que más me gustaron de la visita fue el centro Apollo / Saturn V, donde se pueden ver naves espaciales y material usado en estas operaciones. Además, también podemos ver una piedra lunar, que hasta se puede tocar, aunque la pobre esta limada de tanto tacto.

Apollo XII en el Kennedy Space Center

Otra de las curiosidades del Kennedy Space Center es que en la cafetería podéis comer la comida que comen normalmente los astronautas en el espacio. Son pequeños paquetitos con comida deshidratada que hacen que tu experiencia sea lo más cósmica posible.

En definitiva, la visita al Kennedy Space Center es obligada para todos aquellos que visitéis Florida y, aunque la carrera espacial no sea vuestro tema, es una visita que os recomiendo cien por cien igualmente. ¡Os sorprenderá!

Datos de interés:
Podéis encontrar más información sobre el Kennedy Space Center en su web.

El primer punto que visitamos fue el Gran horno solar de Oidello. Y no os penséis que de allí salen las baguettes que se venden por toda Francia, sino que se trata de un centro de investigación de la energía solar basado en torno a un enorme horno formado por un sinfín de espejos que concentran los rayos del sol en un punto muy pequeño. Allí hicimos una visita lúdica y pedagógica de las propiedades de la luz solar y del trabajo de investigación que se realiza.

El horno se construyó en ese enclave por la gran pureza del cielo y por ser una zona que disfruta de más de 2750 horas de sol al año. Se puso en funcionamiento en 1969 y se usa sobre todo para investigar sobre el desarrollo de centrales solares, así como para hacer pruebas de materiales de aeronáutica y aeroespaciales, entre otros usos.

La exposición está muy bien e incluye un vídeo que explica la historia del horno. Sin embargo, lo que nos dejó más alucinados fue la demostración en vivo y en directo de cómo funciona. Para ello, nuestra guía nos condujo hasta una réplica a una escala mucho más pequeña. Entonces, orientó dos grandes espejos de la forma adecuada, sacó un palo de madera, lo colocó donde se concentraba la luz del sol y prendió fuego al madero en menos de un segundo (!). No es de extrañar que el horno grande sea capaz de derretir una placa de acero de unos diez centímetros de grosor abriéndole un boquete en medio. Y tras la interesante visita al horno, pusimos rumbo a la población fortificada de Mont-Louis, a unos quince minutos en coche.

Al igual que Vilafranca de Conflent, Mont-Louis también es una ciudad fortificada que formó parte de los «Vaubanes» construidos por Sébastien Le Prestre de Vauban. El rey Luis XIV quería asegurar los territorios que acaba de conseguir en los Pirineos y ordenó construir fortalezas en puntos estratégicos con tal de asegurar ese y otros territorios clave de Francia.

El pueblo de Mont-Louis está rodeado de una gran muralla y en el centro hay un fuerte militar. Aquel domingo por la mañana apenas había gente en la calle y todo estaba cerrado, así que pasamos más tiempo divirtiéndonos con los carámbanos de los bancos y tirándonos bolas de nieve que otra cosa. Al poco rato de llegar, volvimos al coche. Eso sí, es más recomendable visitar Mont-Louise en sábado, porque a las 11.30 h hay visitas guiadas por el pueblo desde la oficina de turismo.

Una de las cosas que más me gustan de Francia son los denominados «pueblos más bellos de Francia» y, como había uno cerca, no quisimos dejar escapar la oportunidad de visitarlo. Evol es un pequeño pueblecito que se alza en medio de prados y montañas. Tiene pocas calles y todas sus casas están hechas de piedra con tejados de pizarra, con todos los detalles muy bien cuidados. Es lógico que se considere una de las villas más bonitas del país, porque todos los rincones son fotogénicos a más no poder.

Empezando por su pequeña iglesia, que data del siglo XI y el pequeño cementerio que la rodea, hasta llegar a todos los rincones del pueblo. Era la una del mediodía y no había ni un alma por las calles, solo un par de gatos tendidos sobre las piedras, tomando el sol perezosamente. Por otro lado, me sorprendió que no hubiera ningún sitio para comer allí; el único local estaba cerrado ese día.

Como era una hora crítica, decidimos ponernos en marcha para buscar algún lugar donde comer. Casi por casualidad, llegamos a los baños de Santo Tomás y en el camino de entrada encontramos un pequeño quiosco con mesas y sillas donde preparaban comida casera francesa deliciosa y a muy buen precio. Comimos una cazuela de barro con camembert al horno que estaba buenísimo. Fue el preludio para la mejor parte de ese día, que vendría a continuación.

Los baños de Santo Tomás son unos bonitos baños termales al aire libre situados en un recoveco de las montañas. Si te has olvidado de traer la toalla y el bañador, lo puedes alquilar allí por un precio muy razonable. En la piscina se puede disfrutar de aguas calientes sulfurosas a una temperatura de 37 °C y, como fuera del agua hacía un poco de fresco, la verdad es que en la piscina se estaba la mar de bien. Podéis ver cómo es en el siguiente vídeo:

Este fue el broche final para un fin de semana especial con amigos en el Pirineo y la experiencia fue tan grata que os animo a todos a visitar este rincón del mundo.

Datos de interés:
1. Baños de Santo Tomás: horario de 10 de la mañana a 7.40 de la tarde. Entrada a las piscinas al aire libre: 5,50€; acceso al espacio interior con hamam y jacuzzi: 12€.
2. Horno solar de Odeillo: entrada 7€.

Mapa que nos dio el hostel y el de Google Maps: la noche y el día…

A las seis y media de la mañana sale el primer tren expreso hacia el centro de la capital. Una vez allí, tomamos el metro hasta el hotel. El metro de Pekín es bastante nuevo, pero precisamente las líneas que usamos nosotros no tenían escaleras mecánicas ni ascensor, así que nos tocó arrastrar las maletas un rato.

Y por si no habíamos tenido suficiente ejercicio matutino, luego hubo que arrastrarlas hasta el hotel. A tan solo pocas horas de haber aterrizado en China sufrimos la cruda realidad de la disfuncionalidad de los mapas de la ciudad. Al menos del que nos dieron con la situación del hotel, aparentemente a un par de calles del metro, pero en realidad estaba bastante más lejos. Y he aquí mi primer consejo para viajar a China: imprimiros los itinerarios de Google Maps.

Nuestro hostel con un poco de animación a media mañana

Nuestra primera imagen de Pekín y de China fue la avenida comercial todavía dormida a esas horas y de acera irregular por donde fuimos arrastrando las maletas. Andábamos y andábamos y la calle del hotel no aparecía. Algunos transeúntes con un ligero dominio del inglés se paraban para ver si nos podían ayudar y todos nos indicaban que siguiéramos recto. «Qué amables», recuerdo haber pensado, y también: «uff, qué calor hace a esta hora tan temprana».

Paseando por la plaza de Tian’anmen.

Según Google Maps (ahora que lo he consultado) hay quince minutos andando, pero claro, arrastrando maletas y deteniéndote cada dos por tres para comprobar si no te habrás pasado de largo, se tarda mucho más. Cuando llegamos a la altura del restaurante Yoshinoya, torcimos a la izquierda y nos adentramos en un estrecho hutong. Parecía que en tan solo unos metros hubiésemos retrocedido 40 años en el tiempo: edificios bajos un poco cochambrosos, una oficina de correos de otra era y puestos de comida sobre manteles en el suelo, bicicletas, furgonetas y, en medio de todo, la fachada de nuestro hotel. «¿Seguro que es aquí?» «Sí, sí, es aquí». ¡Por fin!

Ciudad Prohibida desde la plaza de Tian’anmen

Las fotos de la web del hotel no se parecían mucho a lo que nos encontramos: un hostal un poco caótico, abarrotado de objetos y adornos, y en la recepción huéspedes soñolientos como nosotros. Nos dieron nuestra habitación, encendimos el aire acondicionado y caímos rendidos en la cama. Entre el vuelo nocturno y el arrastramiento de maletas estábamos tan cansados que decidimos que más tarde sería otro día. Unas horas después, al despertarnos, me percaté de que el aire acondicionado hacía mucho ruido y también de que la habitación era algo diminuta, pero por 24€ la noche supongo que poco más se puede pedir.

Edificios gubernamentales en la plaza de Tian’anmen

Salimos a la calle preparados para la primera toma de contacto con la ciudad y nos dirigimos directamente hacia el punto más neurálgico: la plaza de la Puerta de la Paz Celestial o en chino: Tian’anmen (天安门广场).

Justo en frente de la Ciudad Prohibida construyeron en 1949 el nuevo símbolo de la China comunista, una gran plaza, una gran extensión de cemento donde poder celebrar grandes concentraciones políticas similares a las que se hacían en la plaza Roja de Moscú. La diferencia es que la de Rusia tiene un aire histórico que le da una cierta presencia. En China parece ser que tiraron abajo todo lo viejo y dejaron una gran explanada rodeada de edificios nuevos, también de hormigón, que serían las sedes del nuevo gobierno.

Sentimiento patrio banderita en mano

La plaza de Tian’anmen es fea, enorme, agobiante de recorrer, en parte porque había zonas cortadas por obras que te hacían dar un gran rodeo para llegar a algunos puntos. A pesar de todo, es una plaza con bastante vida. Al menos ese domingo en pleno verano, había todo tipo de vendedores ambulantes vendiendo banderitas de China, cometas de papel con la imagen de la mascota de las pasadas olimpiadas, vendedores de helados cuyo ciclo de congelación había quedado roto días antes y muchos turistas chinos visitando la capital. Además, los símbolos comunistas y las monumentales estatuas de obreros heroicos, junto con el famoso retrato de Mao en la puerta del palacio imperial, le dan cierto encanto.

Hutong cerca del Templo del Lama

Entonces nos acercamos a ver la gran joya de China, la Ciudad Prohibida, pero al ver las oleadas de gente que entraban y salían decidimos verla otro día con más tiempo. Descartada la visita, pasamos a los temas prácticos y nos pusimos a callejear en busca de un banco donde cambiar dinero.

Hacía un calor agobiante y necesitábamos ir al baño, así que entramos en un pequeño local a tomarnos un refresco. El propietario parecía emocionado de tener a dos turistas occidentales en su bar e intentó comunicarse con nosotros muy amablemente. Como la comunicación no era muy fluida, instó a su hija de unos doce años a que practicara inglés con nosotros. El padre estaba muy emocionado de ver a su hija chapurrear algunas palabras pero, entre lo poco que sabía la niña y lo tímida que era, no hablamos mucho. Aun así, nos pareció gente muy maja. Por cierto, el local no tenía baño, pero después descubrimos que en Pekín hay muchos baños públicos y suelen estar bastante limpios.

Orando con incienso encendido en el Templo del Lama

Más tarde, al cambiar moneda en un banco aprendimos que es necesario presentar el pasaporte. Luego decidimos dirigirnos en metro hasta el Templo del Lama.

El Yônghé Gông (Templo del Lama /雍和宮) es el templo budista de más renombre fuera del Tíbet. Fue residencia del emperador Yong Zheng y en 1744 se convirtió en centro religioso. Es un templo muy bonito y como era domingo al mediodía había muchos fieles orando, dando vueltas a los molinillos de oración y encendiendo barras de incienso que creaban un ambiente muy místico. A las cuatro de la tarde cierran la mayoría de templos y monumentos, así que decidimos que era la hora de ir a comer.

Incienso dando un aire místico al Templo del Lama

Elegir el Templo del Lama al empezar nuestra visita por Pekín no fue casual, ya que a unos cinco minutos a pie está el restaurante Jin Ding Xuan que un compañero de trabajo que vivió en Pekín nos había recomendado. Allí descubrimos que una de las cosas buenas de China es que puedes comer a cualquier hora, tanto da si es un almuerzo tardío o una cena temprana, los restaurantes siempre están dispuestos a servirte.

Fachada del restaurante Jin Ding Xuan

El restaurante Jin Ding Xuan ocupa un edificio espectacular de varias plantas y había bastantes clientes comiendo o pasando la sobremesa jugando a cartas. El menú, que por suerte también está en inglés e incluye fotos de los platos, es enorme y fue difícil decidirse. Quizás por influencia de la comida china que tenemos en España, acabé pidiendo unos rollitos de primavera, unas empanadillas estilo gyoza y unos fideos fritos. ¿Quién dice que este tipo de comida no se encuentra en China? Pues sí se encuentra, pero la de allí está muchísimo más rica.

A ver qué me pido…

A media tarde no sabíamos muy bien adónde ir, ya que los monumentos principales estaban cerrados. Finalmente, optamos por ir al único lugar donde sabríamos que habría actividad, aunque en principio era el último de toda China que teníamos pensado visitar: la zona olímpica.

Sin arriesgar, que hay hambre.

Los alrededores del estadio olímpico estaban muy animados, porque pocos días antes se habían inaugurado los JJ.OO. de Londres y muchos pekineses habían acudido allí a rememorar el espíritu olímpico viendo las competiciones deportivas en pantallas gigantes. Es una extensión muy grande repleta de pabellones y ese día había algunas actividades para niños y algunas exposiciones al aire libre de patrocinadores deportivos. El estadio olímpico me pareció bastante impresionante.

Estadio Olímpico de Pekín

Sin embargo, yo no podía despegar mis ojos del espectáculo de la gente que nos rodeaba: infinitas niñas e incluso adultos con gorras de Arale, señores con la camisa levantada enseñando la barriga (método chino para soportar mejor el calor), niños con una ropa diseñada para dejarles el culo al aire (método chino para que los pequeños evacúen más cómodamente) y, a pesar de lo que me habían comentado, no vi a nadie escupiendo sonoramente en el suelo. De hecho, me sorprendió lo impoluta que estaba esa zona.

Señor con la barriga al fresco

Regresamos al hotel con la puesta de sol y así concluyó nuestro primer día en Pekín y en China. Como suele ocurrir en la primera toma de contacto con un país desconocido, la jornada resultó algo confusa y sin planes muy claros. Sin embargo, al día siguiente no cabía duda: íbamos a adentrarnos en la Ciudad Prohibida.

Datos de interés:
1. Airport Railway Express: 25¥. Empieza a funcionar a las 6.35 desde el aeropuerto y conecta con las líneas 2, 10 y 13 del metro.
2. Billete de metro sencillo: 2¥
3. Templo del Lama: 25¥ salida C del metro. Es importante usar la salida adecuada de la estación de metro para evitar perderse.
4. Lata de Coca-cola: 5¥
5. Helado de té verde: 6¥
6. Restaurante Jin Ding Xuan: Port Buns Shanghai: 19,8¥; pan-fried dumplings: 12,8¥; deep-fried spring rolls: 10,8¥; stir fried rice noodles with beef: 32¥
7. Red Lantern Hostel: habitación doble sin baño: 200¥

Mapa para ir del Templo del Lama al restaurante Jin Ding Xuan

Nuestra casa en la Cerdanya y el coche amaneció con todo el parabrisas congelado…

El tren amarillo es diferente de otros de los Pirineos porque es un tren histórico y sus vagones rezuman el encanto de antaño. El tren amarillo enlaza las localidades de La Tor de Querol con Vilafranca de Conflent bordeando Llívia y atravesando un paisaje de alta montaña precioso. El paisaje pirenaico es el atractivo principal del tren y todo el trayecto está pensado para disfrutar de las vistas y viajar tranquilamente.

El tren parado en la estación de Font Romeu y todo nevado.

El tren amarillo de la Cerdaña se inauguró en 1910 y se construyó para conectar los pueblos de la Alta Cerdaña con Perpiñán. Debido a la geografía, no era posible construir un tren normal, así que hicieron un ferrocarril de tracción eléctrica con un trazado de 62 kilómetros que se completó en 1927. Actualmente, este tren es principalmente una atracción turística.

Casita típicas de la Cerdanya nevadas

Al organizar la visita a Vilafranca de Conflent con el tren amarillo fue importante controlar los horarios del tren, ya que no sale con mucha frecuencia. Tampoco hicimos el recorrido entero desde La Tor de Querol porque, al evitar las fronteras administrativas con Llívia, el tren da bastante vuelta y se alarga mucho el recorrido. Lo mejor de todo es recorrer los 62 kilómetros completos, pero tened presente que el tren no tiene baño.

Animalicos salvajes corriendo por el monte

Como queríamos explorar la Cerdaña con un poco de calma, decidimos pasar la noche del viernes y del sábado en la zona. Buscamos opciones económicas y nos decantamos por alquilar una casita en Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, que encontramos en AirB&B por 50€ la noche (más una comisión de 12€). La casa para cuatro personas tenía dos habitaciones, un baño completo y un comedor con cocina americana y chimenea. Además, nuestra anfitriona Aline, que vive en una casa contigua, nos preparó unas magdalenas de bienvenida muy ricas.

Foto desde la ventana con Instagram

El sábado por la mañana emprendimos nuestro viaje en el tren amarillo desde la estación de Font-Romeu, donde dejamos el coche aparcado en la puerta. Esta estación era la que teníamos más cerca de la casa y, además, nos permitía ahorrarnos una hora de tren entre Font-Romeu y La Tor de Querol.

El tren amarillo combina vagones antiguos modelo z100 con otros más modernos. Por suerte, nuestro tren era de los modelos antiguos, estrechos y pequeños, pero que te transportan a otro siglo. Aun así, en verano hay vagones descubiertos para disfrutar de la naturaleza al máximo.

Menudo hartón de fotos del tren, pero ¿verdad que es precioso?

Estuvimos allí a mediados de abril y la estación de Font-Romeu estaba totalmente nevada. Eran pocos minutos antes de la diez de la mañana y hacía mucho frío, así que subimos a refugiarnos al vagón de tren, que tiene calefacción. No era la época más turística del año, por lo que apenas había pasajeros. Por la ventana disfrutamos del paisaje nevado de alta montaña y, a medida que nos acercábamos a Vilafranca de Conflent, la nieve iba desapareciendo para revelar un paisaje más otoñal que primaveral, precioso.

La última estación del tren amarillo, donde se puede enlazar para ir a Perpiñán, es Vilafranca de Conflent, una de las denominadas villas más bellas de Francia. No era la primera de estas villas que visitamos, ya que en el Perigord tuvimos la oportunidad de conocer varios enclaves de esta lista de pueblos franceses.

Se acabó la nieve y todo se volvió marrón otoñal…

Vilafranca de Conflent es una pequeña población medieval que data del siglo XI y fue construida por el conde de la Cerdanya. Tres años después de su fundación pasó a ser una «villa franca», lo que le daba unos privilegios fiscales que contribuyeron a que se asentaran allí muchos artesanos. Además, está situada estratégicamente a los pies del Canigó y en la confluencia de tres ríos, hecho que impulsó que en el siglo XVII pasara a ser una de las doce ciudades fortificadas de Vauban.

Vilafranca de Conflent

Tras un breve paseo de diez minutos, llegamos al centro histórico del pueblo. Era una semana después de Semana Santa y había muy poca actividad. La mayoría de los comercios estaban cerrados y apenas se veía visitantes por sus calles, lo que le daba un aspecto inquietantemente precioso. Los puntos de interés más populares de Vilafranca de Conflent, además del pueblecito en sí, son las murallas, que pueden recorrerse por dentro, el Fort Libèria y las diversas grutas que hay por la zona.

Bonito puente de piedra en Vilafranca de Conflent

Otro de los atractivos es visitar algunos de los baños termales que hay por los alrededores. A quince minutos en autobús de Vilafranca de Conflent está Vermet les Bains, un pueblo que desde finales del s. XIX hasta principios del s. XX fue un centro turístico de la zona adonde acudía la gente pudiente para pasar unas vacaciones de relax total. Con la guerra cesó la actividad del balneario hasta que años después de la guerra un doctor lo volvió a poner en marcha.

Coloridos ventanales en Vilafranca de Conflent

Actualmente, el balneario de Vermet les bains es un negocio familiar enfocado sobre todo al tratamiento de afecciones de las vías respiratorias y problemas de reuma bajo la supervisión de médicos especializados. No es un balneario lúdico del estilo de Caldea, pero aunque no se requiera tratamientos médicos, sí se pueden visitar las instalaciones y disfrutar de las propiedades de sus aguas termales.

Pasando por debajo de arcos de piedra cerca de la muralla

A mí es que me encantan los masajes y los balnearios. En Bali no me pude resistir a hacerme varios masajes a pesar de ser algo duros, así que en Vernet no iba a ser menos. Pagamos la entrada individual que nos dio acceso a la sala de jacuzzis, piscina y saunas para relajarnos tras un día de emociones fuertes. Os puedo garantizar que esas aguas son 100% medicinales: se olía el sulfuro.

Me encantaron los símbolos de hierro de los comercios

El transporte público no es muy frecuente, así que os recomiendo que os fijéis bien en los horarios de los autobuses. En nuestro caso, al salir del balneario esperamos 10 minutos a que pasara el autobús para volver Vilafranca y empezó a nevar.

Las termas de Vernet

Una nevada copiosa nos acompañó durante todo el trayecto de vuelta en tren, lo que hizo que el viaje fuera aún más mágico. Así pues, confirmamos lo dicho por los oyentes del programa de radio: este trayecto en tren es uno de los más bonitos que he hecho nunca y, por suerte, está muy cerca de España.

Momento jacuzzi en las termas Vernet

Datos de interés:
1. Tren amarillo de la Cerdaña. Billete de ida y vuelta desde Font Romeu a Vilafranca de Conflent: 25€. Es importante consultar los horarios al planificar la visita porque tiene poca frecuencia de paso.
2. Casa alquilada con Air B&B para 4 personas: 50€ la noche más 12€ de comisión.
3. Podéis consultar el listado de las villas más bellas de Francia aquí.
4. Thermes Vernet: entrada a la zona de jacuzzi y sauna: 15€
5. Bus de Vilafranca de Conflent a Vernet: 1€. Podéis consultar los horarios.
Desde Barcelona se puede ir a La Tor de Querol con tren de media distancia. Consultar horarios en la web de Renfe.
Más información en Destinationsuddefrance y Fraceguide.

Atención: no os vayáis todavía que hay vídeo de servidora en el tren amarillo de la Cerdanya.

La primera parada fue en Mistral Bonsái y pensaba que sería una visita aburrida, porque no me interesan en absoluto estos árboles en miniatura. Por suerte, encontramos algo más que una tienda enorme de bonsáis. No solo tiene unos 400 000 bonsáis en oferta, sino también una exposición muy grande con ejemplares de hasta 185 años de edad (!) y organiza talleres de todos los niveles para aprender a cuidar mejor los detalles de este hobby. Para participar gratuitamente en uno de ellos solo hay que llamar con algo de antelación.

Los bonsáis de Mistral tienen muy buena reputación y no por nada es la tienda de bonsáis más importante de Europa. Después de la visita por las instalaciones, nos hicieron una pequeña clase sobre cómo podar y trasplantar un ejemplar de ficus, y fue una maniobra muy inteligente, porque fue allí donde los que no teníamos ningún interés en este hobby empezamos a entender de qué iba el tema.

Al fin y al cabo, para que te guste algo primero hay que entenderlo. Fue divertido y no parábamos de bromear con que le estábamos cogiendo cariño al arbolito. Por eso, cuando llegó el momento de marcharse, a más de uno le costó dejar atrás el ficus, pero entonces las empleadas nos anunciaron que podíamos quedarnos con el ficus o con un bonsái de manzano y nos alegramos mucho.

Luego fuimos a practicar la actividad principal del día: un paseo en kayak por un tramo del Ebro con Riu a l’Ebre. Se notaba cierta tensión en el ambiente mientras nos poníamos los chalecos salvavidas, porque nadie quería ser el típico que se cae al agua. Pero nos montamos por parejas en los kayaks y al final no se remojó nadie.

Fuimos remando río abajo, con el remero de atrás corrigiendo el rumbo tal y como nos habían enseñado, y todo fue como la seda. Bueno, vale, algunos chocamos ligeramente contra otros kayaks, pero en general fue muy bien. Es una gran sensación ir remando con tu pareja por el río y, con el día soleado que hacía, disfrutamos mucho. Al terminar, estuvimos tomando algo con gente de Mistral Bonsái y Riu a l’Ebre, la empresa de los kayaks, y nos contaron que últimamente las empresas están asociándose para ayudarse. Fruto de esta colaboración, si un domingo te apetece ir a hacer una excursión con kayak por el río, puedes completar el día con una actividad adicional como la visita a Mistral Bonsái y aprender cosas nuevas. Dos en uno, y a un precio muy asequible, con lo que todo el mundo sale ganando.

Al mediodía fuimos a comer a al Chiringuito Ja! donde comimos mejillones y ostras criadas por ellos, langostinos y un arroz con sepia que estaba para chuparse los dedos. Como estábamos en el delta y no habíamos traído antimosquitos, a mí me acribillaron los tobillos, pero mereció la pena igualmente.

¡Qué arroz! Además de la paella, probamos unos licores de arroz (gentileza de La botiga de l’Ebre) que, según bromean los agricultores de la zona, acabarán produciendo arroz para beber más que para cocinar. Cuando estábamos terminando de comer, vino a buscarnos el señor Polet. Este pedazo de crack humano iba a ser nuestro guía en la visita por los arrozales del delta, que era la actividad planificada para la tarde.

Lo Polet pasa de los setenta años y mantiene un espíritu joven y muy cachondo, y sobre todo, derrocha amor por su tierra, lo que se nota en la ilusión con la que explica todo lo relacionado con los arrozales. Según él, el secreto de su gran vitalidad consiste simplemente en caminar descalzo por el barro del delta. Fue así como consiguió la forma necesaria para hacerse jugador de fútbol en su juventud. Todo esto nos lo contaba mientras íbamos en autocar hacia el arrozal que tiene con otros amigos y donde ahora se dedica a difundir la cultura del delta.

Lo primero que nos mostró fue una técnica de pesca antiquísima en una charca. Además del interés cultural e histórico, Polet nos contó que era importante aprender la técnica por si la situación actual acaba denigrando mucho. ¡Nunca se sabe! Después, el señor Polet nos enseñó cómo se navega con barca y pértiga con mucho estilo. Y, finalmente, nos acercamos al arrozal.

El interés en esta zona empezó cuando Polet reunió a unos amigos para hacer una plantada de arroz en una pequeña parcela y poder compartir así las tradiciones autóctonas. Con el tiempo, se les fue añadiendo cada vez más gente y hoy en día es la festividad más importante de los habitantes de la zona. En principio teníamos que aprender a plantar arroz, pero no quedaba mucho tiempo… así que Polet nos invitó a arremangarnos los pantalones y caminar por el barro del arrozal. Y fue una experiencia muy agradable.

Hundir los pies en el barro de algún modo nos conectó con lo más esencial de la relación entre el ser humano y la tierra que nos da de comer. Y eso se notó en que no parábamos de reír. En serio, sin saber muy bien por qué, todo el mundo bromeaba y se le escapaba la risa tonta. Fue genial. Acabamos la tarde lavándonos los pies en el agua de la acequia y secándolos a sol.

Mientras volvíamos a Tarragona, todos coincidíamos en que había sido un día estupendo. Solo fue una lástima que no pudiésemos tener más tiempo para aprender más cosas con Polet por algunos retrasos (ver entrada sobre el TBM). Aun así, estábamos eufóricos y apostamos a que nuestra ruta había sido la mejor de las que se habían organizado. Sin embargo, todas las rutas que organizaron para conocer mejor Tarragona fueron geniales. Podéis leer otros relatos de ese día:

Nadar con atunes rojos del Mediterráneo de Viajar, comer y amar.
Una de gladiadores de Las nuevas andanzas de Robinjú.
Naturaleza, gastronomía y cultura en Tarragona de Ahora toca viajar.
Cultura, deporte y gastronomía de Edu & Eri Viajes.

Gracias a Turisme de Terres de l’Ebre, a Mistral Bonsái, a Riu a l’Ebre, al Chiringuito Ja!, a La botiga de l’Ebre  y a  Delta Polet por un gran día en el delta.

El nuevo hotel Barceló Sants está a años luz del que se inauguró en 1992 y nunca mejor dicho, ya que su decoración actual tiene una temática espacial retro, al estilo de 2001: Una odisea del espacio, en la que se han cuidado todos los detalles. La bienvenida a la habitación te la da el comandante, no el director del hotel, con un «Welcome on board» y junto a los ascensores que dan acceso a las habitaciones vemos el rótulo «boarding gate», indicando la puerta de embarque para nuestro viaje sideral. Además, al llegar a las plantas de las habitaciones, hay ventanas redondas por las que se ven constelaciones o planetas, lo que da la sensación de estar realmente en el espacio exterior.

Este hotel de cuatro estrellas cuenta con cuatro tipos de habitaciones. La estándar es la Orbital Room, una habitación muy agradable y confortable gracias a la decoración de los muebles en blanco con el suelo de parquet claro. Las habitaciones son muy luminosas porque cuentan con unos enormes ventanales. En mi opinión, las vistas a la plaza de Joan Peiró son las más bonitas. Además, a pesar de estar en pleno centro y sobre la estación de tren más transitada de Barcelona, no se oye ni un ruido debido a una excelente insonorización.

Todas las habitaciones cuentan con ducha o bañera con cabezal efecto lluvia, artículos variados de aseo personal, puerto para iPod y iPhone, conexión wi-fi gratuita y televisión vía satélite.

El hotel también cuenta con suites que tienen diferenciadas la zona de trabajo y la de descanso, así como suites familiares y habitaciones familiares para hasta cinco personas.

El desayuno se sirve cada día a partir de las seis de la mañana y es muy completo. El restaurante está decorado en tonos blanco y verde, lo que le da un aire distendido. Me fue complicado decidir qué elegir. Por un lado, hay una zona de desayuno más americano (huevos revueltos, patatas, salchichas, etc.) y otra zona de desayuno continental con una amplia variedad de panes, embutidos, ensalada y fruta fresca. Pero lo que más me sorprendió fue la fuente de chocolate donde se pueden bañar tanto bizcochos como fruta fresca. Me pareció una manera genial de empezar el día.

En definitiva, el hotel Barceló Sants es ideal tanto para viajes de negocios como para todos los que queráis visitar la ciudad de Barcelona y la temática de la decoración lo hace agradable para todos los públicos.

El TBMCatSur dio su pistoletazo de salida el viernes por la mañana con diversas rutas organizadas para conocer la ciudad de Tarragona. Había mucho para escoger: una visita guiada por la catedral de Tarragona, otra por la misteriosa cueva que existe bajo la ciudad, visitas en segway y en bicicleta eléctrica, un paseo en kayak por la costa, un taller de joyería, senderismo por el camino de ronda que resigue el litoral, talleres del Tarraco Viva y un showcooking en el mercado de Tarragona, entre otras actividades.

Momento photocall

Por la tarde se inauguró oficialmente esta cuarta edición del TBM en el Palau de Congressos de Tarragona con la presentación de nuestros anfitriones: las oficinas de turismo de Costa Daurada y Terres de l’Ebre. Este era el tercer TBM al que asistíamos después de haber estado en el de Málaga y el de Gredos.

Tras las presentaciones de rigor, se dio paso a las presentaciones de diez blogueros que tuvieron diez minutos cada uno para exponer un tema viajero. No es fácil ponerse delante de un público de más de 150 personas, por lo que felicito a todos los valientes, pero quizás habría preferido oír hablar más sobre destinos y viajes. Algunos de los ponentes ya lo hicieron, pero como el tiempo era tan limitado, al final la exposición quedó en unas pocas pinceladas. Con 15 minutos las intervenciones tal vez hubieran podido ser más completas.

Twitteando como una posesa

Una vez concluida la jornada del viernes, nos desplazamos hasta la torre del Pretori, un monumental edificio de piedra que, según nos contó el director del festival Tarraco Viva, hace 2000 años fue el «ministerio de hacienda» de la antigua Tarraco, con chupatintas incluidos. Como me perdí las actividades de la mañana, para mí uno de los mejores momentos del día fue el concierto de música antigua romana que ofreció luego el cuarteto Lvdi Scaenici. Fue una manera sonora, divulgativa y a la vez divertida de conocer la cultura del imperio romano. Nos gustó tanto, que el fin de semana que viene volveremos a Tarragona para disfrutar de más actividades del Tarraco Viva. Para terminar, la Asociación de Restaurantes de la Part Alta ofreció una cena tipo cóctel que puso el broche final a la jornada del viernes.

La evolución natural de la blogosfera de viajes nacional se hizo patente durante la jornada del sábado en la que disfrutamos de charlas mucho más técnicas y profesionales. Aun así, como el grado de experiencia y conocimientos de los asistentes es tan diverso, resulta complicado que una charla técnica sea del agrado de todos. Quizás las charlas se quedaron un poco cortas para los más experimentados y los menos puede que acabaran un poco perdidos.

De todas formas, hay que admitir que, a diferencia de las conferencias a las que asistí en el TBEX de Girona, las del TBM suelen tener mucha chicha y los ponentes no son los típicos gurús vendedores de humo. Yo aprendí cosas nuevas y se fomentó el debate entre los asistentes. Por ejemplo, fue interesante el intercambio de opiniones que se generó en torno a la fiscalidad de los ingresos obtenidos con el blog, algo que podría ser un buen tema para un futuro TBM. Todo esto hay que agradecerlo a Mª Victoria Rodríguez y Eddy Lara Brito que se ocuparon de organizarlo todo y seleccionar a los ponentes.

La charla que más me gustó fue la de Juan A. Martínez de Somosviajeros.com, que nos habló de su experiencia viajando en familia. No solo dio consejos, sino que además expuso todo un manifiesto a favor del slow blogging.

También fue genial la iniciativa de Turismo de Alemania y Vueling de invitar a un blogger asistente a conocer Frankfurt y Rüdesheim para que luego hablara sobre ese destino en el TBM. Las seleccionadas fueron Judith Rivero de Travellingdijuca.com y Ana Escriche de PlanetaDunia.com. Otra ponencia muy interesante fue la mesa redonda sobre el estado de la blogosfera de viajes internacional.

Una vez clausuradas oficialmente las sesiones del TBM salimos del Palau de Congressos y nos llevaron a cenar a un lugar sorpresa: Gandesa, una población situada a una hora de distancia donde visitamos la cooperativa vinícola y su bodega, obra del arquitecto modernista Cèsar Martinell. También tuvimos la oportunidad de conocer cómo se elabora el vino de la cooperativa de Gandesa que es denominación de origen Terra Alta. La visita concluyó con una cena tipo cóctel en la misma bodega, acompañada de sus maravillosos vinos, música, chocolate y conversación viajera.

El domingo la organización puso a disposición de los asistentes diversas rutas por la Costa Daurada y por el delta del Ebro a cual mejor. Incluían actividades muy diversas e interesantes, como bañarse con atunes o con delfines, paintball, rutas en bicicleta, visitas guiadas por Reus o Tortosa y hasta espectáculos de gladiadores en el anfiteatro de Tarragona. Fue muy difícil decidirse por una, pero finalmente nos decantamos por la que incluía una ruta en kayak por el río Ebro. De esta actividad os hablaré más a fondo en otra entrada, pero ya os adelanto que la experiencia fue genial.

Con Roser Goula de Sempre Viaggiando

Por desgracia, lo que no fue tan genial fue la falta de profesionalidad de un porcentaje minúsculo de bloggers asistentes, que demostraron una gran impuntualidad, por no hablar de algunos que no se presentaron al congreso y, por tanto, impidieron que otros disfrutaran de su plaza. Resulta que el domingo algunos asistentes llegaron con retraso a los autocares e hicieron que varios grupos tuvieran que retrasar su salida media hora. En nuestro caso, salir con 30 minutos de retraso nos impidió poder hacer todas las actividades programadas por falta de tiempo, lo cual fue muy decepcionante.

Se habla mucho de la profesionalización de los blogueros de viaje, pero creo que no solo los que viven de su blog son profesionales, sino todos los que actúan con seriedad y responsabilidad. En mi caso, yo no vivo del blog ni del periodismo de viajes, pero cada vez que acepto ir a un blogtrip o a un congreso, tengo muy presente que estoy trabajando y representando mi marca personal y mi medio. El hecho de que sea gratis y que nos encontremos con amigos no significa que no estemos desempeñando una tarea profesional.

Por eso me parece inaceptable la falta de respeto que demostraron algunos hacia los compañeros y hacia los organizadores, que ponen todo su esfuerzo e ilusión. En definitiva, este tipo de comportamientos solo sirve para perjudicarnos a todos.

Momento kayak

Pero volviendo a la crónica del evento, el lunes había varias actividades para los que se quedaron un día más. Había actividades en el delta del Ebro y Tarragona, pero yo aproveché para visitar Port Aventura con Carmen Laura y José Carlos DS de La próxima parada. Igual que a mí, a ellos les encantan los parques de atracciones, así que pasamos un día como niños disfrutando del parque.

Bajando por el Silver River Flume en Port Aventura

En resumen, el TBM se supera en cada nueva edición y me ha encantado que la blogosfera española haya podido disfrutar y dar a conocer mi tierra, que es preciosa. ¿Qué os pareció esta edición de Travel Blogger Meeting a vosotros?

Atalaya #1: Terraza de las oficinas de la CGT

Había pasado infinidad de veces por delante de la sede de CC. OO. situada en la Via Laietana. Lo que no sabía es que las oficinas de la CGT están en el último piso del edificio y cuenta con un bar con una terraza y unas vistas excepcionales, donde Shakira filmó el videoclip de Pitbull «Get it started». La CGT pronto dejará esta ubicación, así que tenéis que daros prisa para poder disfrutar de estas vistas.

Atalaya #2: Azotea de Santa María del Mar

Desde hace unas semanas se puede disfrutar de la vistas del barrio del Born y de Barcelona desde la terraza de la iglesia de Santa María del Mar. Lo mejor de todo es que las vistas están incluidas en una visita guiada que se hace de jueves a domingo desde Semana Santa y hasta el 1 de noviembre. Esta visita guiada permite conocer la historia y curiosidades de la construcción de esta iglesia, que es una de las más bonitas de la ciudad. La visita guiada cuesta 5€ y una parte se destina a la restauración de la iglesia.

Atalaya #3: Monumento a Colón

Al final de las Ramblas y frente al mar se alza el monumento a Cristóbal Colón, que además tiene un pequeño mirador justo a los pies del gran navegante. El año pasado el mirador se cerró al público tras un incidente en que unos visitantes se quedaron encerrados en el ascensor, pero por fortuna se ha revisado y volverá a estar abierto al público en junio de 2013.

Atalaya #4: Mirador de Miramar

Aprovechando que nos podíamos mover por la ciudad en GoCar, quisimos explorar la zona de Montjuïc, empezando por el mirador de Miramar. El edificio de Miramar era la antigua sede de RTVE en Barcelona y actualmente es un hotel de lujo. En los jardines públicos de enfrente hay un mirador donde se pueden contemplar unas fantásticas vistas del puerto de Barcelona y del mar.

Atalaya# 5: MNAC (Museo Nacional de Arte de Cataluña)

Este es uno de mis museos favoritos de la ciudad, ya que alberga una colección de arte románico increíble pero, además, desde las escalinatas de la entrada se tiene una bonita panorámica de la ciudad y se puede disfrutar del espectáculo de las fuentes de Montjuïc. El espectáculo se puede ver de jueves a domingo y podéis consultar los horarios en esta web.

Atalaya# 6: Terraza del hotel Majestic

Este es uno de los hoteles más exclusivos y chic de la ciudad y, por suerte, la terraza La dolce vitae está abierta al público de nueve de la mañana a nueve de la noche, y en verano se alarga el horario hasta las dos de la madrugada. Aquí podemos degustar un cóctel mientras contemplamos la casa Amatller y la casa Batlló en el Paseo de Gracia, la Sagrada Familia y la Torre Agbar como si los pudieras tocar alargando el brazo. Las vistas desde esta terraza son sobrecogedoras.

Tras el rally, todos los participantes nos reunimos en el restaurante El passatge del hotel Murmuri donde nos ofrecieron una cena de picoteo chic. Había surtidos de croquetas (las de sobrasada estaban superbuenas), jamón ibérico con pan de coca con tomate, patatas bravas, mejillones con mantequilla de hierbas al vapor y steak tartar, entre otros platillos.

Fue todo muy divertido. Me encantó conducir un GoCar Twizzy, que es un coche eléctrico biplaza cubierto, pero por desgracia no pudimos probar el tradicional GoCar porque esa tarde llovió. Aun así, no dejamos de ser el centro de atención de todo el mundo, tanto de transeúntes como de otros conductores que no paraban de saludarnos.

Quiero dar las gracias a Hotel.info la invitación al evento y especialmente a vosotros por todos los RT que me hicisteis, ya que gracias a ellos me convertí en la ganadora del primer premio y podré disfrutar de tres noches en un hotel de cinco estrellas. ¡Muchas gracias a todos!  ^_^

Abajo podéis ver el que sin duda fue el tweet más hilarante de la jornada, parece cachondeo pero es verídico, y cómo no, me pasó a mí:

Sin comentarios…  XD

Aquí os dejo el vídeo que el programa “A tu bola” realizó del #BCNRally:

El tren de cercanías nos fue alejando de Múnich mientras por la ventana solo se veía un paisaje blanco y los copos de nieve que caían sin descanso. Nos dirigíamos a Starnberg, conocida localidad de veraneo de los alemanes más adinerados. Lógicamente, la intención no era pasar el día en su fantástico lago, sino reunirnos allí con nuestro amigo Ben, que iba a ser nuestro anfitrión los dos siguientes días. El plan de la jornada era visitar el castillo más famoso de Alemania y seguramente del mundo entero: el castillo de Neuschwanstein.

Tras hora y media en coche llegamos hasta Füssen, localidad en la que se alza el castillo, situada a escasos kilómetros de la frontera con Austria. Dejamos el coche en uno de los aparcamientos de pago y nos dirigimos a las taquillas. Por muy extraño que parezca, tenía muchas ganas de ver el castillo de Neuschwanstein, pero visitarlo por dentro no me emocionaba de la misma manera.

Para visitar el interior del castillo es importante informarse bien de los horarios. Las visitas son guiadas y principalmente en inglés o alemán, pero también hay algunas en español. Las entradas se pueden reservar, pero aun así siempre hay que hacer mucha cola en las taquillas. No obstante, reservar es buena idea para no llegar allí y descubrir que ya no quedan visitas disponibles.

Nos fijamos en los monitores que mostraban los horarios de las visitas. La que se hacía en español estaba a punto de empezar y no nos daba tiempo de llegar; la visita en inglés era como tres horas más tarde y la que nos iba bien por horario era en alemán. Xavi y Ben dominan el idioma, pero yo no (todavía). Así pues, la mala suerte con los horarios, mis pocas ganas y el hecho de que Ben ya había visitado Neuschwanstein en dieciocho ocasiones (ha ido tantas veces que se sabe la visita guiada de memoria y una vez hasta le ofrecieron trabajo como guía en español) hicieron que acabáramos por desestimar la visita al interior del castillo.

Aun así, emprendimos la subida para disfrutar del paisaje alpino y ver el magnífico edificio por fuera. Y sí, hay que subir una larga pendiente porque el aparcamiento y la taquilla están a un rato a pie del castillo. En realidad, hay tres opciones para subir al castillo de Neuschwanstein: la más económica es andando, aunque la cuesta es algo larga; la más cómoda es en autobús, pero ese día no funcionaba debido a la nevada; la más romántica es subir en los grandes trineos tirados por caballos que recorren el mismo camino que los transeúntes.

Subir a pie no fue muy agradable. No paraba de nevar y los visitantes a pie y los trineos de caballos teníamos que convivir en un camino en el que la nieve sucia por las pisadas se mezclaba con los excrementos de los animales. El romanticismo estaba más que a bajo cero.

Tras más de media hora de ascensión, llegamos por fin al mirador que hay casi a los pies del castillo. Allí todos nos peleábamos por un espacio para poder tirar una instantánea de Neuschwanstein, que se alzaba ante nosotros imponente e impresionante. Sin embargo, hay mejores lugares para hacer fotos del castillo. Ben nos comentó que el mejor lugar para disfrutar de la arquitectura del castillo era el puente de Marien. De un lateral del castillo sale un camino que llega hasta el puente, pero ese día estaba cerrado el acceso. Vimos a unos turistas orientales que hicieron caso omiso de la prohibición de pasar y saltaron la valla, pero nosotros decidimos hacer lo correcto e ir a buscar un camino alternativo cuesta abajo.

Antes de emprender el descenso hicimos una pequeña parada de avituallamiento. No pude evitar parar a comprar unas «Quarkbällchen» que vendían en un puesto. Son una especie de buñuelos fritos con queso Quark espolvoreados con azúcar glasé. Ben refunfuñó un poco y comentó que eso era colesterol puro, pero como mis niveles de colesterol ya habían vuelto a la normalidad, decidí darme un homenaje. Los «Quarkbällchen» son grasientos, pero también deliciosos y con lo calentitos que estaban, el frío que hacía y la nieve que no paraba de caer, entraron la mar de bien.

Cuando ya casi habíamos llegado al pie de la colina (cerca de la taquilla), encontramos por fin el desvío al puente de Marien. Esta vez íbamos solos por el camino y cada pisada en la nieve era como pintar el blanco lienzo del suelo. Los árboles colmados de nieve formaban un paisaje precioso y la calma era absoluta. Creo que fue uno de los mejores momentos del día, igual que las vistas desde el puente de Marien.

El castillo de Neuschwanstein fue construido por el rey Luís II, denominado el rey loco, ya que su megalomanía le dio por construir grandes palacios y castillos. Dicen que vivía en su mundo interior de fantasía y cuento de hadas, sin importarle dispendiar todo el dinero del país y tener miles de personas trabajando en condiciones penosas para satisfacer sus deseos. «No me extraña que un día apareciera muerto en el lago», me comentó Ben. «¿Has visto dónde está construido Neuschwanstein y la dificultad de poner esos cimientos y subir toda la piedra para construir el castillo justo encima de la montaña?». De todos modos, los románticos sostienen que Luís II murió ahogado al tratar de llegar a nado hasta la casa de su amada, la famosa Sissi Emperatriz.

Tras la panorámica desde el puente con nevada incluida, decidimos volver al coche e ir a comer alguna cosa. Nuestro anfitrión nos llevó al Monasterio de Andechs, situado a aproximadamente una hora de Neuschwanstein, para probar su famosa cerveza. Junto al monasterio hay una enorme cervecería donde hacerse con una mesa es bastante complicado. La cervecería es muy concurrida por los autóctonos y vimos a algunos de ellos vistiendo con orgullo el traje tradicional de Baviera. A diferencia de otras cervecerías que visitamos en el viaje, en la de Andechs hay que pedir la comida y la bebida en barras distintas y uno mismo se lo lleva a la mesa. Ben insistió en que probáramos el codillo, uno de los platos más famosos de la gastronomía bávara, pero justo la última ración se la llevaron delante de nuestras narices.

La cerveza Andechs estaba bastante buena, pero como el restaurante es de bufé y la comida debía llevar cocinada un rato, no estaba tan buena como en las otras cervecerías que visitamos. Aun así, fue una manera genial de finalizar la jornada.

Mientras saboreaba la cerveza pensé en voz alta lo que me comentó Laurel el día anterior sobre Neuschwanstein. Opinaba que era el castillo más sobrevalorado de Alemania y que hay otros más bonitos como el de Herrenchiemsee. Por su parte, Ben comentó que el de Linderhof era mucho más espectacular por dentro. A mí Neuschwanstein me pareció increíble, especialmente por la ubicación y lo espectacular de su construcción, pero es evidente que tendremos que volver y explorar los otros para valorarlo mejor.

Datos de interés:
1. Para llegar al castillo de Neuschwanstein podéis ir en tren desde Múnich hasta la estació de Füssen. Desde allí, los autobuses 73 y 78 os dejarán en las taquillas de los castillos.
2. La entrada a Neuschwanstein cuesta 11€. También podéis visitar el castillo del padre, Hohenschwangau, por 12€ y el museo de los reyes bávaros por 9,5€. Si os interesa visitar diversos castillos durante vuestra visita, es recomendable adquirir el bono para 14 días para visitar Palacios Bávaros por 45€.

Encontraréis más información sobre el castillo de Neuschwanstein en los relatos de Viajes Chavetas, Locos por los viajes, Mis viajes por ahí y El rincón de Sele.