El autobús apenas se detuvo. Solo hizo una parada para hacer una visita al baño y seguir la ruta. Nos dirigíamos a Puno, una ciudad que muchos viajeros comsideran bastante feucha, pero que está a orillas del lago Titicaca y desde donde se pueden visitar las islas que hay en la parte peruana.

Para compensar la falta aparente de encanto de Puno, decidimos alojarnos en una casa con mucho encanto: Casa Panq’arani, que significa «casa con flores». Un nombre muy apropiado por lo florido que era el jardín. Nuestros anfitriones eran Edgar y Consuela, que han convertido su bonita casa en un cómodo bed and breakfast.

Edgar nos recibió en la puerta. Es un hombre muy alto y las líneas que recorren su cara reflejan toda la sabiduría adquirida. Un mate de hoja de coca y unas conversaciones más tarde, salimos de la casa para ver un poco la ciudad y buscar un sitio en el que comer. Edgar nos recomendó un restaurante en la plaza de Armas y desde el que hay unas bonitas vistas a la plaza. El restaurante Mojsa es un poco caro, pero allí disfrutamos de una de las mejores comidas del viaje. Degustamos platos típicos como el queso frito, el rocoto relleno (que era tan picante que Xavi casi llora por la nariz) y el ají de gallina.

La ciudad de Puno es famosa por sus fiestas con bandas de música y bailes, especialmente durante las fiestas de la virgen de la Candelaria, que son tan míticas que han hecho que Puno sea denominada «capital folclórica de Perú». Y no solo ha ganado esta reputación por la Candelaria, sino por las numerosas celebraciones multitudinarias en las que las comparsas salen a bailar por la ciudad acompañadas de bandas de música. Se dice que hay más de trescientos tipos de bailes autóctonos, y que algunos de ellos los introdujeron los esclavos en otros tiempos.

Buena cuenta de esta tradición folclórica toma el Museo de la coca y costumbres de Puno. No os dejéis engañar por el nombre, sí que tiene una parte del museo dedicada a la hoja de la coca (bastante cutre, por cierto), pero la otra mitad de este museo muestra decenas de los trajes y disfraces que se usan en estos bailes tradicionales. El museo es pequeño, y un poco polvoriento. La única empleada pone un DVD en el que explican los diferentes tipos de bailes, su procedencia y la vestimenta de cada uno.

A la vuelta del museo, Edgar nos explicó que el desfile de la fiesta de la Candelaria dura más de 24 horas y que se hace en un estadio de la ciudad que hace de especie de Sambódromo. Además, la fiesta se extiende por la ciudad durante los días anteriores y posteriores. Una buena razón para visitar Puno a finales de febrero.

Datos de interés:
1. Traslado del hotel de Cuzco a la estación de autobús: 10 soles
2. Autobús de Cuzco a Puno: 35 soles
3. Casa Panq’arani. Habitación doble con baño y desayuno: 130 soles
4. Restaurante Mojsa. Plaza de Armas. Queso frito: 12 soles; rocoto relleno: 20 soles; ají de gallina: 22 soles
5. Museo de la coca y costumbres: 5 soles

Así que, aquí os presento “Around the World with 40 Lonely Planet Bloggers” (La vuelta al mundo con 40 blogueros de Lonely Planet), libro confeccionado con grandes blogueros en el que podemos dar la vuelta al mundo a partir de nuestras fotografías.

Desde aquí quiero ofrecer mi agradecimiento público a Todd Wassel por llevar a cabo la difícil tarea de coordinar a 40 personas en constante movimiento y a Erin Ridley por hacerse cargo de la campaña de marketing; y más especialmente a Xavier LLobet, por su paciencia y apoyo perpetuo y por la corrección estilística y ortográfica de los textos, tanto de este blog como de mi parte del libro. También quiero agradecerle a Sarah Davis que le diera el visto bueno definitivo al texto en inglés.

Como el libro pesa mucho, Lonely Planet ha tenido la gentileza de hospedarlo en su web. Para acceder a él y descargarlo gratuitamente, podéis hacer clic en la foto:

También os dejo la nota de prensa traducida:

Los blogueros de Lonely Planet publican un libro electrónico gratuito.
Visita el mundo a través de las fotografías de cuarenta expertos en viajes de largo recorrido.

3 de mayo de 2011. Hoy, 40 redactores de blogs sobre viajes se han unido como grupo para publicar su primer libro electrónico de fotografías gratuito, Around the World with 40 Lonely Planet Bloggers, que acompaña al lector en una vuelta al mundo por casi 70 países y presenta el mundo de los blogs profesionales sobre viajes. En este libro, cada uno de los blogueros cuidadosamente seleccionados por Lonely Planet comparte una breve selección de fotos increíbles que capturan la esencia de sus viajes.

La reunión de este grupo ecléctico de viajeros expertos surgió de la voluntad de Lonely Planet de ampliar el contenido para su público. «La idea era muy sencilla: conseguir que el 10% de los mejores blogs sobre viajes compartieran sus pensamientos e ideas (…) y así destacar los mejores textos y fotografías sobre viajes del planeta», comenta Lonely Planet, al hablar sobre la creación del programa BlogSherpa.

Procedentes de todas partes del globo, los BlogSherpas, como se hacen llamar, comparten sus aventuras y sus estilos de viaje a lo largo del libro. «Coordinar 40 blogueros que están siempre viajando y entrando y saliendo de junglas, cafeterías, monumentos, ruinas y zonas sin Internet (sí, ¡existen!) no ha sido tarea fácil», afirma Todd Wassel, el bloguero encargado de liderar el proyecto.

Además de unas fotografías alucinantes, el libro puede ser de mucha ayuda para todos aquellos apasionados por los viajes que quieran aprender de viajeros expertos. «Los 40 Blogsherpas que han participado en la creación del libro están especializados en diferentes estilos de viaje, desde viajes individuales, en pareja, familiares, por carretera, económicos, la vida del expatriado, el turismo de voluntariado e incluso los nómadas digitales que no paran nunca de viajar», explica Barbara Weibel, una de las blogueras participantes. Como grupo consumado, los Blogsherpas han ido más allá de sus propios blogs y han publicado material propio en National Geographic Traveler, Huffington Post, Travel + Leisure y AFAR, entre otras.

En este enlace podéis leer la nota oficial colgada ayer en la web de LonelyPlanet.com

Antes de ponernos en marcha, preguntamos a Christine la mejor manera de ir a los Jardines Majorelle, y ella nos sugirió ir en calesa. Nos dijo que el precio que debíamos pagar por ir y volver en calesa serían 250 dirhams y nada más. Si acaso ya nos lo pensaríamos de camino a las afueras de la medina.

En la plaza Jemaa-el-Fna había montones de taxistas que nos ofrecían llevarnos. Pero había un problema: la mayoría eran taxis pequeños de cuatro plazas (contando al taxista). Así pues, buscamos otra alternativa. En la Avenida Mohammed V, a la altura de la Koutoubia, hay diversas paradas de autobuses urbanos, así que al final probamos suerte allí. Después de preguntar en varias paradas, encontramos el autobús que nos llevaría a los Jardines. Durante el trayecto estuvimos charlando con un señor que muy amablemente nos indicó en qué parada debíamos bajar y con una pareja de ingleses. El tema de conversación fue el fútbol. Es curioso que, sin ser futboleros, enseguida encontramos a gente deseando hablar de fútbol con nosotros, y nosotros, ante su amabilidad, no podíamos evitar hablar del reciente «clásico», de Messi y de la selección. Con la charla, no nos dimos cuenta y enseguida llegamos a nuestro destino.

Los Jardines Majorelle son unos jardines botánicos diseñados por el pintor Jacques Majorelle en 1931. El 1980, Yves Saint-Laurent compró los jardines y se encargó de restaurarlos. El diseño arquitectónico del recinto destaca por el uso de colores muy vivos y en él se puede ver una importante variedad de palmeras, cactus, aloe y bambú. Se trata de un lugar muy agradable e incluso romántico (si obviamos las multitudes de visitantes), con rincones preciosos para pasear y perderse. Además de los jardines, también se puede visitar el Museo de Arte Islámico, aunque la entrada hay que pagarla aparte.

Al volver a la medina, anduvimos un poco perdidos. No teníamos ni idea de dónde coger un autobús de vuelta porque no había ninguna parada en la calle. Al final, paramos un bus en medio de la calle que nos acercó al centro. Entramos en la medina por la imponente puerta de Bab Agnau y fuimos a visitar las tumbas saadíes. Estas tumbas datan del siglo XVI, ¡pero no fueron descubiertas hasta el 1917! En este caso, el recinto también es un bello ejemplo de la arquitectura local, aunque los muros y el jardín interior se ven muy abandonados. En los tejados se pueden observar diversos nidos de cigüeña, que en esa época del año están habitados.

A la hora de comer, nos acercamos a la plaza Qzadria buscando algún restaurante. Los que nos habían recomendado por allí eran algo caros, así que optamos por uno de los puestos de comida de la plaza. Como en Jemaa-el-Fna, no hay competencia de precios, así que en cada restaurante te aparece alguien contándote las maravillas de su menú. Pero esta vez no nos salió muy bien la jugada, puesto que el tajín y las brochetas que nos sirvieron no tenían un aspecto muy apetecible. Los gatos de la plaza no opinaban lo mismo y nos rodearon con la intención de ver si «caía» algo. Yo me comí medio tajín vegetal, pero Isabel, que se estaba resintiendo de la gripe que arrastraba desde principios de semana, no pudo con su plato. Una pobre señora muy viejecita se nos acercó para pedir limosna y, como nos supo mal que sobrara comida, le preparamos una torta rellena de carne y verduras.

Cuando terminamos de comer dimos una vuelta por la plaza, donde hay varias tiendas de lámparas y artesanía hecha en hojalata. Las lámparas eran realmente bonitas e Isabel y su compañero estuvieron mirando para comprarse alguna. A nosotros nos gustó un marco al estilo de las ventanas marroquíes y decidimos quedárnoslo. Sin embargo, la experiencia del regateo fue frustrante y no conseguimos ninguna rebaja.

Nuestra siguiente parada fue el Palacio La Bahia, del cual destacaría los fantásticos techos de madera pintados y los patios decorados con fuentes y mosaicos, aparte del clásico pero no menos espectacular diseño con estuco de puertas y paredes. Como estábamos algo cansados, aprovechamos para quedarnos un rato sentados en alguno de los patios contemplando la decoración. Isabel notaba especialmente el cansancio debido a la gripe, y la opción de salir de excursión el día siguiente se iba descartando por momentos. Es mejor tomarse las visitas con calma y no forzarse. Además, ¡así teníamos una buena excusa para volver a Marruecos en otra ocasión! Al final, tuvimos que salir del palacio puesto que se acercaba la hora de cerrar.

A media tarde había mucha gente paseando por la calle. La diferencia respecto al viernes era notable. Subimos tranquilamente por una calle llena de tiendas de joyas y bisutería. El tráfico de motocicletas era muy intenso y costaba un poco respirar en una calle tan estrecha. Pasamos por delante de un hammam y la idea de hacer un descanso nos sedujo. Entramos y un señor en la recepción nos ofreció una visita para intentar convencernos. Ah, pero ¡solo las señoras! En aquel hammam hombres y mujeres entraban en turnos distintos. ¡Pues vaya, nuestro gozo en un pozo! Después nos dimos cuenta que lo de los turnos distintos para hombres y mujeres era la norma habitual en los hammam de Marrakech.

Finalmente, ¡llegamos a Jemaa-el-Fna y pudimos respirar! Ya había anochecido y había mucho ambiente en la plaza y alrededores. Seguimos por la ruta habitual de vuelta al riad, ya que aquella noche habíamos decidido cenar allí. A medio camino, nos paramos a mirar en una pequeña tienda de jabones naturales. La dependienta nos estuvo contando las propiedades de la gran variedad de aceites y jabones, todos de cosmética natural. Isabel y yo nos quedamos unos cuantos jabones, entre ellos uno de aceite de argán, producto típico de Marruecos.

La cena en el riad fue posiblemente la mejor del viaje: de primero nos sirvieron berenjenas cocidas frías aliñadas con especias y tomate con sésamo y canela. ¡La mezcla de hortalizas y especias estaba riquísima! De segundo comimos tajín de cordero con ciruelas y almendras, y de postre, naranja con menta. Nos quedamos más que satisfechos con la cena y, antes de ir a dormir, estuvimos un rato en el patio del riad disfrutando del ambiente tranquilo y acogedor que nos ofrecía.

Datos de interés:
Jardins Majorelle: entrada 30 dirhams (Museo de Arte Islámico: 15 dirhams) (1,30 euros).
Tumbas Saadíes: entrada 10 dirhams (0,90 euros).
Palacio el Bahia: entrada 10 dirhams (0,90 euros).
Bulles & Huiles: 68, rue Ben Saleh.
Encontrarás más datos en la mini guía de la escapada a Marrakech. ¡No te la pierdas!

Y finalmente diciembre llegó. Después de pegarnos un madrugón impresionante para ir hasta el aeropuerto de Reus, desde donde salía nuestro avión a las 7 de la mañana, llegamos puntualmente a las 8:30 al aeropuerto de Marrakech-Menara. Allí nos esperaba la persona que nos llevaría a nuestro alojamiento, el Riad Miski. De camino, vimos cómo el conductor iba adelantando carros, motos y bicis. A mí me sorprendió lo caótico que era el tráfico, pero Isabel me dijo: «¡en Egipto es peor!”». Enseguida entramos en la medina y alucinamos al comprobar cómo un monovolúmen de siete plazas podía abrirse paso entre callejuelas llenas de gente, motos y bicis yendo para arriba y para abajo.

Al llegar al riad, la propietaria nos dio la bienvenida y nos invitó a subir a la terraza para tomar un té con menta. Después del madrugón y de llevar más de seis horas en danza, agradecimos el detalle. Christine, que así se llama la propietaria del riad, nos dio un plano de la ciudad y nos indicó los sitios más interesantes para visitar y también nos marcó algún que otro café y restaurante donde comer. Además, nos dio algún consejo en cuanto a los precios, cosa interesante a la hora de tener que regatear. A mí me hacía ilusión hacerme un tatuaje de henna en la mano, pero había leído por ahí que a veces se usa henna negra (en vez de la natural) que contiene ingredientes químicos que pueden causar reacciones cutáneas muy malas. Además, me comentó que la mayoría de tatuajes que hacen a los turistas no tienen los auténticos diseños bereberes. Las buenas tatuadoras, dijo, son mujeres que dan algo de miedo y que se te llevan no sé a donde… y aquí ya se me quitaron las ganas. ¡Mi gozo en un pozo!

En fin… como eran algo más de las nueve y hacía más de tres horas que habíamos desayunado, nos fuimos a tomar otro desayuno a una hora más normal. Christine nos recomendó el Café des Épices, que tiene una terraza con una buena panorámica sobre la medina. Es un lugar lleno de turistas, pero la ubicación está muy bien. Sirven desayunos y sandwiches, principalmente.

Después del tentempié y de visitar la terraza del café, nos dirigimos hacia el zoco, dispuestos a perdernos. Había algunas tiendas cerradas y no encontramos demasiada gente. Se notaba un poco que era el día de la oración y que todavía no habían llegado los turistas en masa. Los vendedores enseguida reconocían de dónde veníamos y, aunque a la mínima nos invitaban a entrar y mirar, tampoco se hacían muy pesados. Finalmente, encontramos la salida del zoco y llegamos a la Mezquita de Ben Youssef. La mezquita en sí no se puede visitar (si no eres musulmán, claro) pero sí existe la opción de ver la madraza (escuela coránica) adjunta. De hecho, se puede comprar una entrada para visitar la madraza, junto con el Museo de Marrakech y la Koubba Ba’Adiyn, que es lo que finalmente hicimos.

El Museo de Marrakech se encuentra en el Palacio Dar Menebhi y la verdad es que nos fijamos más en el palacio que en las exposiciones de arte moderno que allí se exhibían. A continuación fuimos a ver la Madraza Ben Youssef, que nos pareció realmente espectacular por la decoración de cedro y las filigranas de estuco. ¡Nos quedamos embobados intentado fotografiar cada detalle de la decoración! A mí, personalmente, me encantó perderme un poco por las pequeñas estancias y patios laterales… Al salir, visitamos de pasada la Koubba Ba’Adiyn, un mausoleo en forma de cúpula en ruinas. Quizás no la debimos dejar para el final, ya que después de visitar la madraza no nos impresionó tanto.

A la hora de comer, nos decidimos por uno de los sitios que nos había recomendado Christine: La Terrace des Épices, que es la versión en restaurante del Café des Épices. El restaurante está en la terraza, como su nombre indica, y tiene una bonita vista sobre el zoco. La lástima es que no pudimos disfrutar mucho de las vistas, puesto que nos tuvimos que resguardar del viento bastante frío que soplaba. Comimos de menú: de primero ensalada de tomate, pimiento y pepino aderezado con especias, y de segundo, tajín de pollo al limón con aceitunas (¡todo muy rico!).

Después de comer volvimos al riad porque a mi pareja y a mí no nos habían dado las llaves de la habitación cuando llegamos por la mañana, y aproveché para coger una prenda de abrigo. Y entonces, estando en el riad, suena el móvil de Isabel. Era su amiga Mo. Y de repente escuchamos a Isabel decir «qué fuerte… ¿¡¡que han cerrado el espacio aéreo español!!?». ¡Os podéis imaginar nuestras caras de asombro cuando nos enteramos de la huelga de los controladores aéreos! La incertidumbre de si podríamos regresar me inquietaba, pero después pensamos que si teníamos que alargar las vacaciones, ¿por qué no aprovechar para hacer una excursión al desierto? La posibilidad de hacer una excursión durante nuestra estancia en Marrakech era algo que teníamos en mente, aunque el desierto nos quedaba demasiado lejos… la otra opción era visitar algún pueblo bereber y hacer una excursión por la montaña. Lo íbamos a estudiar.

Después del sobresalto de las noticias que llebagan desde España, nos dispusimos a pasar el atardecer en la famosa plaza de Jemaa El-Fna, el centro neurálgico de Marrakech y donde está toda la animación. Llegar a la plaza es fácil, ya que los habitantes de Marrakech, a la mínima que ven a alguien despistado mirando un mapa, ya le indican por defecto el camino a Jemaa El-Fna. Ya estaba cayendo el sol y se estaban montando las típicas paradas de comida. Pasamos a curiosear y enseguida nos vino un chico a vendernos las bondades de su parada. Como los precios son los mismos en todos los puestos de la plaza, la técnica para atraer clientes es ganárselos con su gracia y salero. El chico, al saber que veníamos de Barcelona, nos contó que había vivido en Vilanova i la Geltrú, nos recitó «La lluna, la pruna» (canción infantil catalana) de pe a pa y alguna cosa más para demostrar que conocía bien nuestra tierra… Nosotros le dijimos que muy bien, pero que todavía no era hora y si acaso ya volveríamos. Más adelante, en otra parada nos entró otro chico con la misma técnica… ¡parecía que llevaban el guión escrito! Pero a nosotros nos apetecía ir a tomar algo en la terraza de Le Glacier, desde donde se puede ver una magnífica perspectiva de la plaza.

La terraza estaba llena de turistas que, como nosotros, disfrutaban de la puesta de sol. La vista de la Koutoubia, la mezquita mayor de Marrakech, ¡era espectacular! En cuanto el sol se hubo puesto, nos acercamos a la mezquita, en la cual se dice que se inspiró la Giralda. Me quedé con muchas ganas de entrar a visitarla, pero teníamos claro que era imposible por ser «infieles».

Como ya estabamos bastante cansados y hambrientos, fuimos a buscar un lugar para comer. Dudábamos entre ir a la plaza Jeema-el-Fna o quedarnos en alguno de los restaurantes que había cerca de la zona. Al final probamos en Oscar Progres, que Christine nos había marcado en el mapa. Se trata de un local sencillo y bastante auténtico (es decir, frecuentado por la gente del lugar). Nos pedimos arroz, cuscús, harira (sopa de legumbres y especias) y kefta.

Eran casi las 8 de la noche y estábamos agotados, así que nos fuimos a descansar al hotel. Antes de dormir llamamos a casa por si había novedades sobre la huelga de controladores aéreos. Todavía no teníamos muy claro cómo iba a acabar todo… ¡y eso que tuvimos la gran suerte que no nos pillara el caos! ¡Esta vez se cumplió lo de «a quien madruga, Dios (o Alá) le ayuda»!

Datos de interés:
Riad Miski: 6, derd Abdelouassa: habitación Cannelle: 49€ y habitación Vanille: 64€, el desayuno está incluido en el precio.
Café des Épices (75, Rahba Lakdima): crep con miel: 15 dirhams (1,35€), té: 15 dirhams (1,35€).
Terrace des Épices (15, souk Cherifia). Menú mediodía 12 euros.
Oscar Progres (20, rue Bani Marine).
Encontrarás más datos en la mini guía de la escapada a Marrakech. ¡No te la pierdas!

De hecho, aparte del precio, lo mejor que tenía este vuelo es que salía el viernes a primera hora de la mañana (7 am). Algunos de los vuelos a Marrakech que habíamos encontrado tenían unos horarios que no nos iban del todo bien. Lo malo de salir a las 7 de la mañana de Reus es que salimos de casa a las dos y media de la madrugada.

Por otro lado, la suerte de madrugar tanto es que no nos pilló la huelga salvaje de los controladores aéreos, ya que empezó a primera hora de la tarde. ¡De algo nos sirvió madrugar tanto! Hasta el aeropuerto fuimos en coche, que dejamos en el aparcamiento por 8,50 euros cada jornada. Al ser cuatro viajeros nos salía mucho más barato que el bus (21€ por barba) y, además, perdíamos menos el tiempo (el autobús sale de la Estación del Norte en Barcelona).

Para entrar en Marruecos es necesario tener el pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses. Una vez en la terminal del aeropuerto, hay que rellenar un pequeño formulario y entregarlo junto al pasaporte en inmigración. Al salir, también hay que rellenar un formulario que te dan en facturación, así que, aunque no tengáis que facturar, hay que hacer la cola igualmente. Os recomiendo que os llevéis bolígrafo porque allí encontraréis pocos.

El alojamiento, como de costumbre, lo escogimos a través de las críticas de Tripadvisor. También en mayo hicimos una reserva en el Riad Miski, que tenía muy buenas críticas y un precio muy bueno. Reservamos la habitación Cannelle, que es un poco pequeña, pero está decorada con mucho gusto. La habitación Cannelle con desayuno costaba 49€ y la habitación Vanille 64€. Esta última es más grande y tiene aire acondicionado, pero en invierno no es muy necesario. El riad estaba en la medina, a unos 15 minutos andando de la plaza Yamaa el Fna, centro neurálgico de la ciudad y en una zona poco turística, lo que para nosotros es un plus.

La única manera de moverse por la medina es a pie. Las calles son estrechas y laberínticas y los coches no caben por muchos tramos, con lo que es normal que las motos se te crucen a toda pastilla. Para visitar la parte nueva de la ciudad se puede ir en autobús. Casi todas las líneas paran en las paradas que hay delante de la Kutubia. Otro método de transporte es el petit taxi (tipo Fiat Panda) y el grand taxi (tipo Mercedes). En la parte posterior del taxi pone el número de ocupantes que puede llevar.

Una de las cosas que más destacaría de la ciudad son los restaurantes. Por lo general, comer en un restaurante turístico sale por unos 10€-12€ el menú, lo que me pareció caro por ser Marruecos, pero hay que reconocer que la comida estaba buenísima. También hay restaurantes más modestos que tienen buena pinta y en los que se puede comer por 6€. La comida callejera, como de costumbre, quedó totalmente descartada.

Por suerte, Marta y Enric, grandes viajeros y muy buenos amigos, nos recomendaron varios restaurantes en los que comimos de maravilla. Solo tuvimos tiempo de ir al Dar Mimoun y a la cafetería-pastelería des Princes, pero aquí os dejo los otros que nos recomendaron:

Restaurante Cafè Bereber
Restaurante Le Marrachi
Café terraza Palais el Badi

Por otra parte, Elisabet, seguidora del blog, también nos recomendó un par:

Restaurant la Terrassa des épices
Restaurant Al Fassia

Y estas son algunas de las delicias que comimos:

Al llegar al hotel de Marrakech, va bien pedir un mapa de la ciudad, porque allí están indicados todos los restaurantes importantes de la ciudad.

Desde Marrakech se pueden hacer varias excursiones de un día, pero como me fui muy enferma, preferimos tomarnos la escapada con calma y disfrutar de la ciudad, la comida y, sobre todo, de dormir y descansar.

En esta ocasión los relatos no los haré yo, sino mi amiga y compañera en esta aventura: Míriam Boher. Las fotos de todas las entradas sobre Marrakech son de Míriam Boher, Jordi Marsol y una servidora.

VISADO 

No hace falta tramitar el visado con antelación, se puede hacer en el mismo aeropuerto con el pasaporte en regla y con más de seis meses de validez. Eso sí, es necesario tener un billete de avión de vuelta, porque si no, te pueden poner pegas para entrar en el país (y además, el billete hay que tenerlo imprimido para poder demostar que se tiene). El visado es de 30 días solamente y cuesta 25$ o 21€. Nosotros pagamos con un billete de 50 euros y el cambio nos lo dieron en rupias.

VACUNAS
No hay ninguna vacuna obligatoria, pero es recomendable tener al día la del tétanos, el tifus y la hepatitis A y B. En Java y Bali no hay riesgo de malaria, pero para el resto de las islas sí. Así que lo mejor es ir al centro de vacunación internacional para que te receten el Malarone. En Cataluña, cuesta unos 3 euros con receta o 60 sin. También es recomendable llevar un repelente de mosquitos, porque con tanto arrozalcampan a sus anchas, aunque con el calor y el sudor, tanto el repelente como las cremas solares aguantan poco en la piel, con lo que la manga larga acaba siendo el mejor antídoto para todo.

MONEDA
La moneda en Indonesia es la rupia y allí se manejan a millones, aunque los precios también tienen muchos ceros. 100.000 rupias son más o menos 8,5€.

CLIMA
Indonesia es un país enorme y el clima puede variar un poco entre las islas. En Java y Bali la mejor época para viajar es de mayo a octubre, que es la temporada seca. Lo bueno es que no llueve, aunque con el tema del cambio climático algún chaparrón nos cayó. Igualmente, hace un calor bastante insoportable y mucha humedad.

RUTA
Como solo teníamos 14 días de viaje, decidimos visitar solo Java y Bali. Entramos por Yakarta, ya que fue el vuelomás barato que encontramos en aquellas fechas, aunque tampoco fue una ganga. 850 euros Barcelona-Doha-Yakarta con Qatar Airways. Aunque en un principio teníamos pensado pasar 3 días en Bali y 3 días en Lombok, al final pasamos todos los días en Bali para descansar. Las distancias en Indonesia son grandes y acabas perdiendo mucho tiempo yendo de un sitio a otro, así que pensamos que tardar 7 horas en ir de Bali (Ubud) a Lombok para estar allí solo 2 días no merecía la pena. Al final estefue el itinerario que seguimos:

Día 1:Yakarta (solo pasamos la noche)
Día 2:Yogyakarta
Día 3: Yogyakarta. Visita al templo de Prambanan y el espectáculo de Ramanaya
Día 4:Yogyakarta, pueblos javaneses y Borobudur
Día 5:Camino de Yogyakarta al Bromo
Día 6:Amanecer en el Bromo y noche cerca del Kawah Ijen
Día 7:Ascensión al Kawah Ijen y noche en Bali
Día 8:Ubud
Día 9:Goa Gajah, Gunung Kawi y el lago Batur en moto
Día 10:Pura Taman Ayun, Pura Ulun Danu Bratan y Pura Beji. Noche cerca de Singaraja
Día 11:Snorkel en Singaraja, cataratas de Gitgit, Jatiluwih y noche en Ubud
Día 12:Ubud
Día 13:Tanah Lot y Luhur Ulu Watu
Día 14:Yakarta

HOTELES
Nos hemos alojado en hoteles económicos. En Indonesia se pueden encontrar hoteles muy baratos que están muy bien y otros que no lo están tanto.

Hotel FM7 (Yakarta). Escogimoseste hotel básicamente por su ubicación. Como al día siguiente teníamos que coger un vuelo a las 6 am, buscamos un hotel que estuviera cerca del aeropuerto. El hotel está muy bien, el precio de la habitación incluía traslado y recogida en el aeropuerto y tenía un pequeño spa. Además, el desayuno se servía a partir de las 4am, lo que fue de agradecer. El precio: 549.000 rupias (43,80 euros) por una habitación doble.

Duta Guest House (Yogyakarta). Reservamos este hotel basándonos en el precio (325.000 rupias con desayuno y piscina) y la ubicación (Jalan Prawirotaman, una calle llena de restaurantes y agencias de viajes). Además, al llegar nos dijeron que nos hacían un 10% de descuento, aún no sé por qué. La habitación estaba un poco destartalada pero limpia y el hotel disponía de piscina, que nos vino bien para pasar el calor. Precio final: 292.500 rupias (24€) habitación doble.

Hotel Cemara Indah (Bromo). El hotel es muy básico, pero en realidad fue mejor de lo que me esperaba. El baño estaba recién reformado y tenía dos camas dobles. Eso sí, las camas solo tenían una sábana bajera y una manta (sin sábana superior). El desayuno fue de los peores del viaje, pero era el hotel que estaba incluido en la ruta y de hecho de categoría superior a la que habíamos contratado. Lo positivo es que estaba justo delante del volcán, con lo que incluso se puedeir caminando o no tener que madrugartanto para ver la salida del sol.

Hotel Catimor (Kawah Ijen). Es un homestay situado en una plantación de café. A simple vista, tenía buena pinta, pero a la que te fijabas, rezumaba dejadez por todos lados. La verdad es que no sé cuándo fue la última vez que limpiaron los baños de las habitaciones, porque en el nuestro había una pastilla de jabón que se había fusionado con la pared y, de nuevo, la cama solo tenía una sábana bajera y una manta con la que taparse que vete a saber cuándo fue la última vez que la lavaron, pero es lo que había. Para la zona de Ijen no te dan opción y el Catimor es el que está más cerca del volcán y estaba incluido en la visita. El desayuno fue aún peor que en el hotel del Bromo y la cena bastante funesta, pero en realidad apenas pasas unas horas allí. El hotel tenía piscina, pero el frío no acompañaba. Es un hotel de paso.

Hotel Kebun Indah (Ubud). Es un pequeño hotel con varias habitaciones independientes en varios módulos. Las hay de varios precios, desde 60$ la más cara, hasta los 25$ que pagamos nosotros por la más barata. Al llegar, nos acompañaron a nuestra habitación, que era simplemente espectacular: cama de teca con mosquitera, baño con bañera y ducha con el techo al aire libre. Afuera, en la puerta de la habitación, teníamos incienso encendido para que no entraran mosquitos y dos zumos de papaya y plátano esperándonos en la mesa como bienvenida. Ahí es donde me conquistaron. Tanto fue así, que al final decidimos pasar allí los seis días que nos quedaban del viaje. Sí, lo reconozco, nos quedamos en Bali 6 días por el hotel. La habitación Kodok (doble) costaba 259.000 rupias (21€), e incluía un desayuno súper completo a la carta. Además, el hotel tenía un centro donde hacían masajes y algunos tratamientos, piscina y alquiler de motos. Desde aquí quiero dar las gracias públicamente a Jerónimo por recomendarme este hotel.

Hotel Villa Agung Beach Inn (entre Singaraja y Lovina). El hotel era pequeño y en primera línea de mar, pero la verdad es que nos decepcionó bastante. La habitación era un poco cutre y no tenía ni mosquitera ni ningúntipo de dispositivo para mitigar el ataque de los mosquitos que abundaban en la zona. Además, no incluía el desayuno. Habitación con baño y ventilador: 275.000 rupias (23€), sin desayuno.

TRANSPORTE
Las distancias en Indonesia son enormes. Nosotros para los trayectos largos optamos por el avión. Hay diversas compañías que conectan Yakarta con Yogyakarta (Air Asia,Garuda Indonesia Air, Batavia Air y Lion Air). El vuelo dura una hora. Nosotros volamos con Air Asia, compramos el billete de avión un mes antes y nos costó 242.000 rupias (20€). El vuelo de Bali a Yakarta también lo contratamos con Air Asia y nos costó 675.000 rupias (55 euros por persona), facturando una maleta de 25 kg cada uno. Aparte, había que sumar las tasas de salida del aeropuerto que para los vuelos domésticos era de 30.000 rupias y en los internacionales de 150.000 rupias.

Importante: La web de Air Asia no acepta tarjetas de crédito/debito españolas, pero si las acepta su versión para teléfono móvil: Air Asia Mobile. Es un poco más rudimentaria de utilizar que la oficial, pero más efectiva.

En Yogyakarta básicamente nos desplazamos con bechak (ciclorickshaw). Los precios varían según el poder de negociación de cada uno, aunque por lo general, creo que nosotros pagábamos mucho más de lo normal porque yo no me veía con corazón de estarme discutiendo por pagar 0,20 euros menos a un señor que realmente necesitaba ese dinero para subsistir. Aquí están los precios que pagamos nosotros como orientación:

Bechak de la zona del Kraton al hotel Duta Guest House: 11.000 rupias (0,90€).
Bechak del hotel Duta Guest House a Jalan Malioboro diluviando: 25.000 rupias (2€).
Bechak del museo Sono-Budoyo al hotel Duta Guest House: 20.000 rupias (1,63€).

Para pasar de Java a Bali lo hicimos en ferry. En la excursión que contratamos nos dejaron en el puerto de Ketapang y allí cogimos por nuestra cuenta el transbordador. Sale uno cada 30-40 minutos durante todo el día. El billete cuesta 5.700 rupias (0,47€).

Del puerto de Gilimanduk no hay transporte público directo a Ubud. Los taxistas nos pedían 500.000 rupias por el trayecto y, como no hubo manera de rebajar ni una rupia, acabamos en un minibus (bemo) de Gilimanduk a Denpasar que nos costó 25.000 rupias (2€/persona). Salen minibuses con bastante frecuencia. La parada está fuera del puerto, cruzando la carretera. Tardamos 4 horas en hacer el trayecto.

Una vez en Denpasar, decidimos pagar un taxi hasta Ubud, porque el minibús salía de otra estación y ya teníamos ganas de llegar. Pagamos 200.000 rupias (16,7€) y tardamos una hora en llegar (con un aguacero impresionante).

En Bali nos movimos en moto un día y el resto en coche con conductor. La moto es una opción muy buena para moverse por la isla en distancias cortas (si no se tiene experiencia, como en nuestro caso). En el hotel nos salió por 50.000 rupias (4,17€) un día entero. Tras el pequeño accidente que sufrimos con la moto, decidimos movernos por la isla en coche.

Encontrar un coche con conductor no es difícil en Ubud, porque hay decenas de agencias de turismo y a cada dos pasos se te ofrece alguien. Nosotros lo contratamos en una agencia que había cerca del hotel y, como en todos los casos, el precio depende de tu habilidad regateando, que en mi caso es nula. Estas son las excursiones que contratamos:

De Ubud a Sinjaraja parando en el Pura Taman Ayun, el templo Ulun Danu Bratan, en las cataratas Gitgit y en el Pura Beji (de 10.30 a 16 horas): 350.000 rupias (29,3€), incluyendo aparcamientos y gasolina.

De Singaraja a Ubud parando en las cataratas de Gitgit y Jatiluwih: 350.000 rupias (29,30€).

De Ubud al aeropuerto de Denpasar parando en Tanah Lot y en Pura Luhur Ulu Watu: 375.000 rupias (31€).

En Yakarta nos movíamos con los taxis de la compañía Blue Bird que funcionan con taxímetro y que nos habían recomendado que usáramos porque eran de confianza.

EXCURSIONES
En Yogyakarta descubrimos una agencia que organizaba excursiones alternativas (en inglés) llamada Via-Via. Realmente os recomiendo que contratéis algunas de sus excursiones porque tendréis la oportunidad de vivir Java de cerca. Nosotros contratamos la de los templos ocultos más Prambanan en moto; la excursión costaba 125.000 rupias (10,25€) y la entrada a Prambanan no estaba incluida. Al día siguiente, contratamos la excursión en bicicleta por un pueblo javanés: 95.000 rupias (7,8€), en la que tuvimos la oportunidad de conocer la vida en Java.

Tour Pananjakan – Bromo – Ijen – puerto de Ketapang (para ir a Bali) (3d/2n): 585.000 rupias (48€). El tour incluye hoteles, transporte y el Jeep para subir a ver el amanecer desde el monte Pananjakan. Aparte, hay que pagar las comidas y la entrada al Bromo (25.000 rupias/2€) y al Ijen (30.000 rupias/2,5€). Lo contratamos en la agencia Losari que está al lado del hotel Duta Guest House donde te atienden unas chicas muy simpáticas. También es posible ir de Cemoro Lanwang al Bromo caminando y ver el amanecer en el monte Bromo. Hay unos 30 minutos andando y a la ida hace bajada. Lo positivo es que lo ves solo, lo negativo es que no ves el Bromo.

ENTRADAS Y ESPECTÁCULOS

Yogyakarta
Kraton. Entrada: 12.500 rupias (1€) + 1.000 rupias por la cámara de fotos. (0,08€).
Museo Sono-Budoyo. Representación de wayang kulit cada día de 20 a 22h. Entrada: 20.000 rupias (1,60€)+ 1.000 rupias por la cámara de fotos (0,08€).
Prambanan, entrada: 13$/117.000 rupias. Entrada estudiantes: 8$/63.000 rupias. Visita guiada: 60.000 rupias (5€).
Ramayana Ballet en Prambanan. Hay varios espectáculos de danza del Ramayana en la ciudad, pero nosotros fuimos al que se hace en Prambanan. Hay varias entradas. Las más caras son las VIP (250.000 rupias/20,5€) están en primera fila y hay asiento acolchado, lo malo es que no se ve Prambanan iluminado desde este sitio. Un poco más arriba están las de la categoría Khusus (175.000 rupias/14,35€) en las que estás centrado y puedes disfrutar de la vista de Prambanan iluminado. Las «Class I» cuestan 150.000 rupias (12,30€) y están en la diagonal con el escenario. Las más económicas son las «Class II» que están en los laterales del escenario, cuestan 75.000 rupias (6,15€) y es donde se sientan casi todos los indonesios. El ballet se hace en el escenario al aire libre de mayo a octubre y en el cubierto de noviembre a abril. La obra se representa los martes, jueves y sábados.
Borobudur: entrada 15$/135.000 rupias (11€), estudiantes: 8$/72.000 rupias (6€). Visita guiada: 75.000 rupias (6,15€).

Volcanes
Entrada al Bromo (25.000 rupias/2€) y al Kawaj Ijen (30.000 rupias/2,5€), no estaban incluidas en la excursión que contratamos.

Ubud
Museo Arma: 40.000 rupias (3,35€).
Monkey Forest: 20.000 rupias (1,67€).
Kecak & fire dance. Templo Padang Tegal. Ubud: 75.000 rupias (6,25€).
Legong dance en el palacio de Ubud: 80.000 rupias (6,7€). El espectáculo empieza a las 19.30 y acaba a las 21 h. Es aconsejable llegar 30 minutos antes para coger un buen sitio. Las entradas las venden en la oficina de turismo, en el mismo palacio y decenas de vendedores ambulantes por Ubud. Todos las venden por el mismo precio, podéis fiaros de los vendedores ambulantes.

Bali
Entrada Pura Goa Gajah: 15.000 rupias (1,25€).
Donación Pura Panataran Sashi: 10.000 rupias (0,8€).
Gunung Kawi: 15.000 rupias (1,25€).
Pura Taman Ayun: 3.000 rupias (0,25€).
Pura Ulun Danu: 10.000 rupias (0,83€).
Pura Beji: donación.
Snorkel con un barquero local a 8 km de Sinjaraja: 75.000 rupias (6,25€) por persona.
Entrada a la cascada de Gitgit: 5.000 rupias (0,40€).
Entrada a los arrozales de Jatiluwih: 10.000 rupias (0,80€).
Tanah Lot: 10.000 rupias (0,84€).
Entrada Luhur Ulu Watu: 3.000 rupias (0,25€).
Precios de octubre de 2010.

COMIDA
Desde el viaje a México, voy con mucho cuidado con la comida y sobre todo con los restaurantes en los que comemos. En Java y Bali se podía comer muy muy barato en los warungs callejeros, pero no me fié de la higiene de estos sitios, así que solo fuimos a restaurantes turísticos. Aun así, lo normal era comer por unos dos o tres euros por persona. La gastronomía se basa sobre todo en platos de arroz y fideos con verduras y pollo. También disponen de una amplia gama de zumos naturales (especialmente en Bali, acabamos tomando de 3 a 4 al día). Algunos de los platos tradicionales son:

Gado-gado: es una ensalada muy rica con tempe frito y salsa.

Tempe goreng: es una pasta frita de judía de soja fermentada con ajo.

Terong Goreng Gandum: berenjena frita con copos de maíz.

Sate: pincho de carne o pescado triturado hecho a la parrilla con salsa de cacahuete.

Nasi goreng: arroz frito con verduras.

Mie goreng: fideos fritos con verduras.

Desayuno en Ubud

Y para finalizar, nuestro ranking de los más y los menos:

LOS MÁS
El ballet de Ramanaya, pensando que sería una turistada (que lo es) pero nos encantó.
Borobudur y Prambanan. Tienen su fama más que merecida.
Gurung Bromo y el Kawah Ijen, el paisaje fue increíble.
Los zumos.
Las excursiones de Via-Via en Yogyakarta.
Los interminables arrozales de Jatiluwih en Bali
El hotel Kebun Indah en Ubud.
Los espectáculos de danza en Ubud.
Ir en moto por Bali.

LOS MENOS
Los masajes, un poco dolorosos.
El piño con la moto.
El calor insoportable en Bali y Yogyakarta.
La playa entre Lovina y Singaraja, para nada la idea paradisíaca que se tiene de Bali.
Yakarta. Inevitablemente punto de entrada y salida, pero una de las ciudades más horrorosas en las que he estado.
Solo ir dos semanas y no poder visitar un montón de sitios increíbles.

Podéis encontrar más información en El rincón de Sele, que nos sirvió de inspiración y ayuda a la hora de organizar este viaje.

Estación de tren de Kota

Estuvimos en el hotel hasta las doce, cuando nos vimos obligados a hacer el check-out. Dejamos las maletas en la recepción y nos dirigimos al centro. Le pedimos al taxista que nos llevara a la estación de tren para luego ir andando por los alrededores y todo era desolador: calles y edificios destartalados, caos circulatorio y mucha contaminación. La actual Kota era la antaño Batavia, centro de la colonia holandesa.

Plaza Taman Fatahillah y las bicis con sombrero a juego.

Fuimos sorteando los coches como buenamente pudimos hasta llegar a la plaza Taman Fatahillah, que estaba llena de jóvenes que disfrutaban de una mañana soleada y de puestos donde alquilaban bicicletas con sombreros a juego. Esta plaza fue el único lugar de Yakarta que vimos adecuado para pasear a gusto. En ella, en un lugar destacado se sitúa el Café Batavia, un restaurante de estilo art decó colonial en el que entramos a refugiarnos del calor.

A mí, que personalmente me gusta mucho el estilo art decó, me encantó el ambiente del Café Batavia, lo que no me gustó tanto fue la clavada que nos metieron por una Coca-cola: 32.000 rupias (2,60€) que, para tratarse de Indonesia, me parece extremadamente caro y muy colonial.

Tras reponer fuerzas, seguimos paseando por el Kali Besar, que es el canal que atraviesa la ciudad y en el que a su alrededor, teóricamente, aún conserva algunas residencias de la época colonial, pero están todas en tal mal estado que casi no se pueden apreciar. Además, el canal está tan lleno de porquería que literalmente apesta, con lo que el paseo no fue muy agradable.

Está todo hecho polvo…

Anduvimos durante un kilómetro para ir hasta el puerto, porque un chico portugués que conocimos en Yogyakarta nos lo había recomendado, y nos había dicho que las embarcaciones típicas que hay atracadas allí son muy curiosas. De la plaza al puerto hay que ir por una zona que está bastante destartalada. En otro país me hubiera dado miedito pasar por allí.

Puesto callejero al lado del canal.

El puerto de Sunda Kelapa está repleto de pinisi de Makassar y tiene una estampa bastante anclada en el tiempo. El casco de estas embarcaciones es muy espectacular y están alineadas creando una orografía bastante irreal. Algunos marineros nos ofrecieron visitar alguna embarcación a cambio de algunas rupias, pero rechazamos la invitación, sobre todo por el hastío que nos producía el calor insoportable.

Pinisi en Sunda Kelapa

Llegados a ese punto, ya no nos quedaba nada más que visitar que valiera la pena en Yakarta, y aún nos quedaban muchas horas hasta que saliera nuestro avión, así que fuimos a la búsqueda de un taxi para que nos llevara a un centro comercial. Qué triste, ¿no? Acabar nuestro viaje por Indonesia en un centro comercial… Pues, curiosamente, me gustó bastante, sobre todo por el hecho de hacer cosas normales, como la gente del país: ir a comer alguna cosa, entrar en un cibercafé descomunal, perderse por las innumerables tiendas, entrar en el hipermercado y chafardear los productos que tenían allí. Para acabar, fuimos al cine a ver una película que en la planta inferior nos vendían pirata por 5.000 rupias (0,42€). Pues sí, nos metimos en el cine a ver la única película que echaban en inglés: Come, reza, ama. Las otras dos eran chinas con subtítulos en bahasa indonesio… y no era plan.

Centro comercial Mangga

Tras la película, nos dedicamos a comprar pastelería para merendar como el resto de visitantes del centro comercial. Es quizá lo que más me gustó de ese día: hacer cosas normales en un país extraño. Si pudiera viajar durante un año, no me dedicaría a recorrer el mundo en una carrera para ver cuántos países puedo tachar de la lista, sino que, como la protagonista de la película que vimos, elegiría tres o cuatro países como mucho, y en cada uno tendría tiempo de aprender un poco su idioma, sus costumbres y, sobre todo, conocer sus gentes sin sentirme en una carrera a contrarreloj. Tal vez en un futuro no muy lejano, quizás cuando me jubile… Mientras tanto, seguiremos siendo meros turistas.

Datos de interés:
Taxi del Hotel FM7 a Kota: 62.700 rupias (5€) + 11.500 rupias del peaje (0,92€).
Cafe Batavia: Coca-cola 32.000 rupias (2,60€).
Taxi del puerto Sunda Kelapa al centro comercial Mangga: 25.000 rupias (2€).
Bakso restaurant. Bakso mie: 17.000 rupias (1,37€), i fu mie: 20.000 rupias (1,61€).
Entrada al cine: 25.000 rupias (2€).
Taxi Mangga Shopping Mall al Hotel FM7: 85.000 rupias (6,86€).
Traslado del hotel al aeropuerto incluido en el precio de la habitación.
Tasas de salida del país: 150.000 rupias (12,12€); hay que pagar en efectivo y en rupias.
Encontrarás más datos en la mini guía del viaje a Indonésia. ¡No te la pierdas!

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Ese era nuestro último día en Bali. De hecho, esa tarde salía nuestro vuelo con destino a Yakarta, que casi pondría punto final a nuestro viaje. Aprovechando que teníamos que ir al sur, volvimos a contratar los servicios del conductor que nos había llevado anteriormente por la isla, para visitar un par de enclaves antes de ir al aeropuerto y, a la hora acordada, nos estaba esperando en la puerta del hotel.

Tanah Lot

Nuestro primer destino fue el Pura Tanah Lot, uno de los templos más venerados de Bali. Para llegar allí, primero tuvimos que cruzar Kuta. Kuta tiene muy mala fama porque es donde todos los turistas australianos y apasionados del surf han puesto su base. Para que os hagáis una idea, vendría a ser el Salou o el Lloret de los australianos. De hecho, cuando te acercas a la ciudad ves como cambia completamente el paisaje, y de campos de arroz pasas a ver grandes tiendas de primeras marcas de surf, además de que las motos directamente llevan un gancho en el lateral para poder transportar la tabla de surf por la isla.

Cuando finalmente conseguimos atravesar la ciudad, llegamos al Pura Tanah Lot. En realidad, tuvimos suerte y solo tardamos en llegar una hora y cuarto desde Ubud, pero según la hora del día se puede tardar mucho en cruzar Kuta.

Cuando llegas al aparcamiento del templo, un montón de tiendas de souvenires te dan la bienvenida. Nos pusimos en marcha para ir en dirección al templo y vimos un cartel que indicaba que había que ir por un camino que se adentraba por una callejuela de tiendas que, al finalizar el recorrido… ¡iba a parar adonde habías empezado! Los muy malvados lo han puesto porque, si no, nadie pasaría por aquella calle paralela repleta de paradas y tiendecillas.

Cuando finalmente llegas al final del recorrido comercial, hay que bajar unas escaleras y, a lo lejos, dentro del mar, está el santuario. De hecho, en el templo no se puede entrar, pero en la roca hay una especie de pequeño santuario y ese sí que se puede visitar. Lo malo es que para cruzar hay que ir con cuidado de no mojarse o dejarse arrastrar por las olas y para eso hay un par de empleados del templo en la orilla opuesta para ayudar a la gente a cruzar.

Los monacos del Pura Luhur Ulu Watu

Lo más bonito del templo es el hecho de que está rodeado de agua. El atardecer es la hora estrella para visitarlo y, por tanto, la hora en que está más concurrido. En el acantilado que hay enfrente del templo hay unos restaurantes con terraza y vistas donde sentarse a tomar algo y poder ver el templo desde lo alto. Pero si no queréis tomaros nada, también se puede subir sin pagar, ya que hay zonas que no son de ningún local.

El ladrón de chanclas

Al rato, volvimos al coche para ir a nuestro siguiente destino, el Pura Luhur Ulu Watu, que, juntamente con Tanah Lot, es uno de los templos más venerados. El hecho de que se construyan templos en el mar o en la costa es porque los balineses piensan que los malos espíritus habitan allí, con lo que la isla vive prácticamente de espaldas al mar.

¿Veis el templo allí arriba?

Lo más curioso del templo Luhur Ulu Watu es que los monos que habitan allí son bastante violentos. En la entrada hay carteles que avisan de hay que ir con mucho cuidado con todos los objetos personales y, sobre todo, con las gafas, ya que los macacos cangrejeros de ese templo tienen la manía de arrebatárselas a todo aquel que entre despistado. De hecho, a una mujer le quitaron la zapatilla y lo suyo le costó recuperarla.

Venga que os hago un zoom.

Esquivando los monos como buenamente podía, y viendo todo borroso porque no llevaba gafas, llegué al escarpado acantilado en el que majestuosamente está emplazado el templo. Cuando nosotros fuimos tampoco se podía entrar allí, pero valió la pena la excursión por el simple hecho de estar allí arriba y contemplar el paisaje.

Volvimos al coche y pusimos rumbo al aeropuerto, donde pondríamos punto y final a nuestra aventura balinesa. Antes de llegar a esta isla, temía que Bali fuera como otra Riviera Maya pero, a pesar de su turismo, creo que esta vez supimos encontrar nuestro sitio y así relajarnos y descansar… a nuestro estilo.

Si quieres echar una siesta, mejor con un palo para defenderte de los monos.

Datos de interés:
Taxi de Ubud a Tanah Lot, Luhur Ulu Watu y al aeropuerto de Denpasar: 375.000 rupias (31).
Entrada Tanah Lot: 10.000 rupias (0,84€).
Entrada Luhur Ulu Watu: 3.000 rupias (0,25€).
Restaurante en el aeropuerto de Denpasar: soto ayam (sopa de pollo): 25.000 rupias (2,10€).
Menú McPollo en el aeropuerto: 37.500 rupias (3,17€). Tasas salida vuelo doméstico: 30.000 rupias (2,5€). Atención que hay que pagar en efectivo.
Vuelo de Bali a Yakarta con Airasia: 675.000 rupias (55 euros)/persona, facturando una maleta de 25kg por persona.
Hotel FM7. Habitación doble con desayuno: 549.000 rupias (43,80 euros), incluye la entrada gratuita al spa y servicio de traslado al aeropuerto.
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Tras desayunar, recogimos las cosas y nos cambiamos de habitación, ya que la habitación donde nos alojábamos estaba reservada para ese día y nos propusieron que nos quedáramos la última noche en el apartamento que tenían en el hotel y que costaba 50$ la noche. El apartamento era enorme, más grande que mi piso en Barcelona y, por primera vez en todo el viaje, teníamos aire acondicionado y televisión. En la tele, la programación se centraba mucho en recaudar fondos para los afectados por la erupción del Merapí y del tsunami que hubo en Sumatra justo esos días.

Con la calma, salimos a pasear por el centro de la ciudad. Ubud es como una especie de microcosmos, cuatro calles con tiendas la mar de pijas y carillas con ropa, souvenires y restaurantes de lujo asiático. De todas formas, el mercado del pueblo sigue manteniendo un aura de autenticidad un tanto extraña. Está divido en dos partes, una en la que venden todo tipo de souvenires y la otra donde venden la comida y donde la gente de allí va a comprar cada día.

Restaurantes con jardines waisFlores de franchipán por todos ladosY tiendas la mar de monas

En el centro hay varias cafeterías donde poder sentarse tranquilamente y leer un libro sin ningún tipo de prisa, y en una de ellas entramos a tomar algo y refugiarnos un poco del calor, que empezaba a ser insoportable. A media mañana regresamos al hotel para darnos un bañito y refrescarnos un poco. Ya os he dicho que ese día fue nuestro día de vacaciones y para culminarlo nos hicimos un masaje en el centro del hotel. En Ubud hay cientos de centros de masajes, los hay muy caros y muy baratos. En el centro los hay baratos, pero te los hacen en camillas separadas por cortinas y con poco encanto y privacidad. Nosotros lo hicimos en el hotel porque tenían una sala para hacer masajes en pareja que tenía un baño donde poderte asear al acabar. Esta vez decidimos hacer un masaje relajante de 90 minutos y, a pesar de ser relajante, salí de allí otra vez llena de moratones por la presión que hacían al hacerlo.

Mercado de Ubud

Después de los masajes, fuimos a comer a un warung que tenía muy buena pinta, aunque luego nos decepcionó un poco. Nos pedimos una hamburguesa con patatas, la verdad porque yo ya estaba un poco cansada de comer carne de pollo y arroz. La hamburguesa en sí estaba buenísima, pero resultó tener una guarnición de patatas un poco escasa para el precio.

Las ofrendas y rituales son algo que se ve a todas horas en Bali.

Típica entrada de una casa balinesa

Típico bicho balinés

En fin, que después de comer fuimos andando hasta el palacio real para ver allí el espectáculo de danza legong. Cada noche, en el palacio de Ubud se celebran espectáculos tradicionales a las 7.30 de la tarde. Cada día varía el espectáculo y dicen que son de los mejores que se hace en la ciudad. Si hace buen tiempo, se hacen al aire libre en la entrada del palacio, pero si llueve, justo en frente hay habilitado un escenario cubierto.

Mientras estábamos sentados en primera fila, esperando a que empezara el espectáculo, se puso a llover y nos trasladamos al recinto cubierto. En cuestión de minutos se pusieron a organizar todo el escenario y a trasladar los instrumentos y a las 7.30 en punto empezó la función. A pesar de que la danza que íbamos a ver era el legong, al igual que el día anterior, acabamos viendo una pequeña demostración de diferentes tipos de danzas balinesas.

Bailarina de legong

El primero que se presentó fue el legong. Este baile está interpretado por dos niñas que bailan en trance delicadamente. De hecho, la noche anterior ya vimos una representación similar.

El segundo baile que se representó fue el jauk, en el que un demonio se exhibe pasándoselo bomba él solo. Como está solo, es libre de expresar sus sentimientos y hacer lo que le viene en gana. El bailarín tiene la cara cubierta por una máscara y lleva un vestido de lo más vistoso.

Jauk

El tercer baile que se representó fue el Lancana Agung Ubud. Este baile representa la vida de Ubud, pueblo famoso por su arte y cultura, y también conocido por su espiritualidad. En este baile, los bailarines bailan con energía y con sus movimientos expresan con simbolismos la vida harmoniosa de Ubud.

Bailarines de Lancana Agung Ubud

En la cuarta parte, vimos un espectáculo de Kebyar Trompong, que fue un baile creado por Mario (un balinés que revolucionó la danza en Bali) en 1930 y en el que un único bailarín baila a la vez que toca un trompong.

Kebyar Trompong

Y, para finalizar, una representación del ballet de Bimanu, en el que se representa una historia de amor al estilo de Ramayana. Príncipe conoce a princesa, malo intenta conquistar a la princesa, hay contienda y, al final, los enamorados acabaron felices y comiendo perdices. El espectáculo dura una hora y media que no se me hizo nada pesada. Lo que más me gustó fueron los detalles de los movimientos, no había un dedo o un ojo que no se moviera como la danza dictaminaba y los vestidos y los maquillajes era preciosos. Al acabar, volvimos andando a toda prisa para evitar que empezara a llover, ya que un desaprensivo nos robó el paraguas durante la representación y si llovía no teníamos con qué cubrirnos.

Ellos también se las prometían muy felices.

Datos de interés:
Cafetería Rendevous. Situada delante del merdado de Ubud. Batido de helado de chocolate: 20.000 rupias (1,74€).
Kebun Indah spa. Masaje relajante de 60’: 125.000 rupias (10,5€), masaje relajante de 90’: 175.000 rupias (14,7€).
Warung Artini. Hamburguesa con queso: 34.500 rupias (2,9€).
Legong dance en el palacio de Ubud: 80.000 rupias (6,7€). El espectáculo empieza a las 19.30 y acaba a las 21h. Es aconsejable llegar 30 minutos antes para coger un buen sitio. Las entradas las venden en la oficina de turismo, en el mismo palacio y decenas de vendedores ambulantes por Ubud. Todos las venden por el mismo precio.
Hotel Kebun Indah. Apartamento, 450.000 rupias (38€), incluye desayuno.
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