Visita a Sète

Domingo, 2 de agosto de 2026

Segundo día de nuestro viaje de chicas a Montpellier y el plan de la mañana era bastante sencillo: desayunar tranquilamente, coger un tren y pasar el día en Sète. Porque, después de un primer día dedicado a descubrir Montpellier a pie, con sus plazas, cafés y callejuelas, nos pareció una idea estupenda hacer una pequeña excursión al Mediterráneo.

Nos despertamos a las ocho y, después de ducharnos y prepararnos, a las nueve subimos a desayunar al restaurante del Pullman La Pléiade Montpellier Centre. El restaurante estaba en la octava planta, junto al rooftop y la piscina, y elegimos una mesa en la terraza, bajo la pérgola, que a esas horas era un sitio perfecto para empezar el día. El hotel estaba en pleno centro de Montpellier, en 1 rue des Pertuisanes, y su rooftop tenía piscina y vistas panorámicas de la ciudad.

El desayuno me gustó especialmente porque tenía muchas opciones de esas que últimamente me hacen sentir que estoy llevando una vida razonablemente saludable, aunque luego llegue la hora de comer y la realidad se encargue de recordarme quién soy. Elegí una tostada de pan de cereales con aguacate, salmón ahumado, feta y un poco de hummus, además de un zumo de limón, menta y manzana y un latte. También tomé yogur. Todo muy natural, muy healthy y muy rico.

Mientras desayunábamos, terminamos de concretar el plan del día: Sète. El hotel nos la había recomendado como excursión perfecta desde Montpellier, una ciudad mediterránea de canales, puerto y mucha vida gastronómica. Y allá que nos fuimos.

Antes de salir, Louise me dio una clase acelerada de supervivencia. Como tiene una alergia muy fuerte a los animales, me explicó cómo funciona su EpiPen por si alguna vez tuviera una reacción y necesitara que actuase rápido. Así que, básicamente, ya estábamos en ese punto de amistad en el que una aprende a administrar un autoinyector y puede decir tranquilamente: «No problem, I got you».

Salimos hacia la Place de la Comédie para ir andando hasta la estación de Montpellier Saint-Roch, pero antes apareció una pequeña emergencia: me había salido una pequeña ampolla en la planta del pie después de la caminata del día anterior. Encontramos una farmacia abierta en la Place de la Comédie y compré un Compeed por 11,95 €.

La Place de la Comédie es, en realidad, uno de esos lugares que ya sentimos casi como nuestro punto de referencia en Montpellier. Es el gran corazón de la ciudad, conocida también como la Place de l’Œuf por su forma ovalada, y está presidida por la Opéra Comédie y la fuente de las Tres Gracias. La plaza refleja especialmente bien la prosperidad que vivió Montpellier durante los siglos XVIII y XIX y hoy es también uno de los grandes puntos de encuentro de la ciudad, con tranvías, cafés, terrazas y artistas callejeros.

Llegamos a la estación y descubrimos que el próximo tren a Sète salía a las 11:35. El problema es que la máquina de billetes parecía haber sido diseñada en algún momento entre la llegada del ferrocarril y la invención de la pantalla táctil. Tocábamos la pantalla y aquello no respondía. Subimos al piso superior para buscar la taquilla, pero la venta de billetes de cercanías no abría hasta las 11:15. Así que volví a la máquina, la miré con más cariño y descubrí una pequeña ruedecita, casi clandestina, que servía para navegar por las opciones. No era táctil. Claro que no. Era una máquina que nos estaba obligando a volver a finales del siglo XX.

Conseguimos comprar los billetes de ida y vuelta para las dos por 27,90 € y subimos al tren.

El tren iba bastante lleno, así que Louise y yo nos sentamos separadas. Ella acabó en una mesa de cuatro con tres chicas de París de unos veintipico años que estaban haciendo también un viaje de chicas. Naturalmente, Louise empezó a hablar con ellas. Porque Louise es así: puede entrar sola en una habitación llena de desconocidos y salir de ella con tres nuevas amigas, dos recomendaciones y probablemente una invitación a cenar.

Al poco rato me llamaron para que me acercara y acabamos las cinco conversando. Ellas nos contaron cosas de su viaje y nosotras del nuestro. Fue uno de esos pequeños momentos que no aparecen en ninguna guía, pero que son precisamente los que hacen que un viaje se recuerde.

Y llegamos a Sète.

Sète tenía algo de ciudad mediterránea, algo de puerto pesquero y algo de escenario de película. Se la conoce como la «Venecia del Languedoc» por sus canales, aunque a mí me pareció una comparación un poco injusta porque Venecia es mucha Venecia y pocos competidores tiene.

La ciudad nació en 1666 por iniciativa de Luis XIV, que quería desarrollar un puerto mediterráneo estratégico. Su historia está íntimamente ligada al agua: el puerto, los canales, la laguna de Thau y el Mediterráneo forman parte de su identidad. Durante el siglo XIX la ciudad creció enormemente como puerto comercial, vinculada especialmente al comercio de vino, lana y madera. Por eso, cuando hoy ves los muelles, las barcas, los restaurantes de pescado y los mercados, no estás viendo simplemente una ciudad turística: estás viendo una ciudad que sigue viviendo de una relación histórica con el mar.

Desde la estación caminamos hasta la oficina de turismo, donde una chica encantadora nos explicó qué podíamos visitar. Entre otras cosas, nos habló del street art, que aquí tiene tanta presencia que Sète cuenta con su propio Musée à Ciel Ouvert, el MaCO. Desde 2008, artistas invitados al festival K-Live han ido dejando obras por las paredes y los espacios de la ciudad, convirtiendo calles, muelles y canales en una especie de museo al aire libre.

Pero antes de ponernos culturales, había una cuestión mucho más urgente: comer.

La chica de la oficina de turismo nos recomendó ir a Les Halles de Sète, el mercado cubierto de la ciudad, que cierra temprano. Y allí llegamos justo cuando todo estaba en plena ebullición. El mercado estaba lleno de puestos de pescado, marisco, carne, quesos y productos locales, pero también de gente comiendo ostras, pescado, tomando vino y disfrutando de las especialidades de la zona.

Entre ellas está la tielle sétoise, probablemente la gran estrella gastronómica local: una especie de empanada o pastel de masa relleno de pulpo y salsa de tomate especiada. Es una especialidad tan vinculada a Sète que prácticamente forma parte de su identidad.

El ambiente era fantástico, pero había un pequeño problema: encontrar sitio para sentarse era casi una disciplina olímpica. Como no lo conseguimos, salimos del mercado y justo al lado encontramos La Poulperie, un restaurante especializado, como su nombre indica, en pulpo.

Nos sentamos en la terraza, abanico en mano porque el calor empezaba a ser serio, y pedimos agua bien fría. Yo elegí una ensalada de pulpo por 16 €, mientras Louise pidió una ensalada de tomate Cor de bou con burrata por 19 €. Ella tomó una copa de rosé de 6 € y yo una copa de vino blanco de 5 €.

Mi ensalada de pulpo resultó ser algo parecido a una ensaladilla rusa fría de pulpo, con patata cocida, pulpo, alioli y un poco de rúcula. Y estaba buenísima. De verdad. De esas cosas que llegan a la mesa y te hacen pensar que quizá el universo ha decidido compensarte por la máquina de billetes de la mañana.

Después de comer emprendimos la ruta hacia el faro.

El Phare Saint-Louis está al final del Môle Saint-Louis, un espigón de unos 650 metros que fue precisamente una de las primeras obras realizadas durante la fundación de Sète. El faro original se construyó hacia 1680, fue destruido en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial y reconstruido en 1948. Hoy seguía señalando la entrada del canal y ofrecía unas vistas espectaculares del puerto, la ciudad y el Mediterráneo.

Nosotras lo vimos desde abajo y disfrutamos de las vistas del puerto. Y, además, nos encontramos con una celebración popular por el 50 aniversario de la marina del puerto, con música, gente comiendo y mucho ambiente. Sète estaba en uno de esos momentos en los que parece que toda la ciudad ha decidido salir a la calle.

Nuestro plan inicial era continuar por La Corniche, pero eran las dos y media de la tarde, no había prácticamente sombra y hacía un calor de esos que te hacen reconsiderar todas las decisiones vitales que te han llevado hasta allí.

Así que hicimos lo sensato: regresar a la estación.

A partir de ese momento entramos oficialmente en modo ninja. Hacía tantísimo calor que íbamos buscando la sombra de los edificios como si fuéramos kunoichis, intentando avanzar de una zona de sombra a otra sin exponernos demasiado al sol. En nuestro camino paramos en, una preciosa tienda gourmet situada en 18 Grand Rue Mario Roustan. Era una auténtica cueva de Alí Babá gastronómica: conservas de pescado, sardinas, ostras, vinos, quesos, miel, chocolates, galletas y productos locales como las zézettes de Sète. Yo me fijé especialmente en unas latas de sardinas con un packaging precioso, de unos 7-9 €, y en la sal de la Camarga, alrededor de 8 €, también con un envase monísimo. No compramos nada, pero quedó oficialmente fichada para una futura visita.

Llegamos a la estación de Sète y esperamos el tren de las 15:12 hacia Montpellier. La estación me llamó la atención por la estructura metálica antigua de la zona de las vías. Y tenía sentido que Sète tuviera una conexión ferroviaria tan importante: el ferrocarril llegó en el siglo XIX para conectar este gran puerto comercial con el interior y favorecer el movimiento de pasajeros y mercancías. No nació como línea para traer turistas a tomar el sol; el turismo de playa llegaría después. Primero fue el puerto. Después, el tren. Y finalmente, las vacaciones.

Subimos al tren de vuelta y, después de dos paradas, estábamos otra vez en Montpellier.

De vuelta al hotel, alrededor de las cuatro de la tarde, hicimos lo que cualquier persona sensata debería hacer después de pasar horas bajo el sol: ponernos el bikini y subir a la piscina del rooftop. El agua estaba fresquita y el baño nos sentó de maravilla.

Después bajamos a la habitación y nos dedicamos a una de las actividades más infravaloradas de cualquier viaje: no hacer absolutamente nada.

Ducha, mascarillas faciales coreanas, libro y las dos estiradas en la cama. Para mí, esto es el lujo de verdad.

Luego tocó transformarnos.

Esta mañana ya habíamos coordinado los outfits y la verdad es que íbamos bastante monas las dos. Yo llevaba unas bermudas en tono blanco roto, un top de crochet del mismo tono, unas espardeñas de tacón y mi bolso vintage de Donna Karan, que es vintage por una razón bastante poco romántica: lo compré hace veinticinco años y todavía lo tengo en perfecto estado. Louise llevaba una falda blanca de algodón, una camisa de lino azul de manga larga anudada a la cintura, su bolso de Louis Vuitton y una pamela de rafia que se compró en Sevilla. Porque una cosa es ir fabulosa y otra muy distinta achicharrarse bajo el sol.

Antes de salir, Alice, la chica de recepción del hotel, volvió a ejercer de fotógrafa oficial. Alice era española e inglesa, había llegado de pequeña a Francia y hablaba perfectamente los tres idiomas. Cada vez que salíamos a cenar le pedíamos que nos hiciera unas fotos de posado y, de alguna manera, siempre conseguía que saliéramos estupendas. Así que, sin darnos cuenta, habíamos creado otro pequeño ritual de viaje: salir arregladas, localizar a Alice y decirle, básicamente: «Haznos una foto para que quede constancia».

Aquella noche fuimos hacia el Écusson, el centro histórico de Montpellier, un entramado de callejuelas estrechas, pequeñas plazas, edificios antiguos, tiendas y antiguos hôtels particuliers. El trazado conservaba buena parte de la estructura medieval de la ciudad y, aunque algunos edificios son posteriores, todo el conjunto tenía ese aire de ciudad que se ha ido construyendo capa sobre capa.

Mientras caminábamos hacia la cena íbamos descubriendo ese Montpellier que ayer ya nos había gustado tanto: plazas pequeñas, terrazas, restaurantes escondidos y calles donde apetecía simplemente perderse. Y esta vez no nos preocupaba demasiado perdernos, porque sabíamos que tarde o temprano aparecería otra plaza bonita.

Llegamos a la Place de la Canourgue, una de las plazas más bonitas del Écusson, y allí estaba nuestro destino: el Hôtel Richer de Belleval.

El edificio era un antiguo hôtel particulier con una historia impresionante. El lugar se remontaba a la Edad Media y, tras ser destruido durante las guerras de religión, fue reconstruido a partir de 1676 por Pierre Richer de Belleval, el botánico vinculado al Jardin des Plantes de Montpellier. Con el tiempo se convirtió en el Ayuntamiento de Montpellier y mantuvo esa función hasta 1975. Después fue utilizado para otros fines institucionales y finalmente fue restaurado y convertido en el actual hotel, que abrió en 2021 como miembro de Relais & Châteaux. Es decir: habíamos venido a cenar y, de repente, habíamos acabado metidas en casi cuatro siglos de historia.

La reserva, sin embargo, decidió poner un poco de suspense a la noche.

Louise había hecho la reserva —porque, como ya sabemos, Louise organiza prácticamente todo a la perfección— y al llegar nos dijeron que la reserva no se había confirmado y que había sido cancelada. Momento awkward. Por suerte habíamos llegado pronto porque queríamos tomar antes una copa en el bar, y finalmente consiguieron solucionarlo y nos dieron una mesa estupenda.

Subimos a L’Élytre, el bar del hotel, para tomar los cócteles. Pedí un Moscow Mule y Louise un Mai Tai. 17 € cada uno. El bar era precioso y tenía una decoración muy especial: una biblioteca que subía por la pared hasta el techo y una bóveda cubierta de élitros de escarabajos en diferentes tonos de verde. El resultado era una especie de gabinete de curiosidades elegante, íntimo y un poco teatral.

A las ocho bajamos al bistrot, La Canourgue.

Elegimos el menú de 44 €, con entrante y plato principal. Yo tomé un tataki de atún, pequeño pero muy bueno, acompañado de tofu cremoso y una guarnición suave que parecía un puré. Después llegó el magret de pato con salsa glacé, puré de zanahoria y tubérculos glaseados. Compartimos una botella de rosé Perdreau de l’Ange Rosé 2025, por 28 €, además de una botella de agua de 9,50 €. La cuenta final ascendió a 125,50 €.

El restaurante era precioso, aunque hay que reconocer que esa noche el aire acondicionado no era precisamente protagonista. Había ventiladores, pero en algunos momentos hacía bastante calor. Supongo que después de pasar el día en Sète ya veníamos con una relación bastante complicada con las altas temperaturas.

No pedimos postre porque estábamos llenísimas, pero entonces llegó uno de esos detalles que hacen que una cena se recuerde: nos trajeron un pequeño plato con «Joyeux anniversaire», una vela encendida y dos galletitas. Un detalle sencillo, precioso y muy celebrado.

Después volvimos caminando tranquilamente hacia el hotel, atravesando otra vez las callejuelas del Écusson. Nos gustó tanto el barrio que decidimos que mañana queríamos volver a verlo de día, porque hoy lo habíamos conocido básicamente en modo «vamos a cenar y estamos muy monas».

Llegamos al hotel, nos quitamos el maquillaje, hicimos nuestro skincare, nos pusimos el pijama y nos metimos en la cama. Leímos un rato y, finalmente, dimos por terminado el día.

Fue un día largo. Mucho calor, mucho caminar, trenes, mercado, pulpo, puerto, street art, piscina, mascarillas, cócteles, una cena preciosa y una pequeña dosis de drama con una reserva desaparecida.

Pero fue un día muy nuestro.

Y bastante fabuloso.

Mañana, más aventuras.