Este verano del 2014 hemos zanjado una de las asignaturas pendientes que teníamos: hacer el camino de Santiago. Podríamos definirlo como una experiencia catártica, en la que eres capaz de hacer lo que siempre habías pensado que era imposible: caminar 119 kilómetros en seis días. Una experiencia fantástica que recomendamos a todo el mundo. En esta guía encontraréis todos los detalles de cómo hicimos el camino portugués a Santiago. Sin embargo, para encontrar los detalles sobre todos los albergues y etapas de este camino, y que cada uno pueda organizarse este viaje a su manera, os recomendamos dos webs imprescindibles: la de Eroski Consumer, que es la guía más completa, y la segunda es Gronze.com.
Historia del camino de Santiago
El apóstol Santiago el Mayor fue ejecutado por orden del rey Herodes en el año 44. Como se prohibió poder ser enterrado, dos de sus discípulos navegaron con el cuerpo por el Mediterráneo y más allá en busca de un lugar donde darle sepultura. Cuenta la leyenda que, cuando navegaban cerca de Galicia, les sorprendió una terrible tempestad. Un hidalgo que pasaba por la orilla cercana vio que la embarcación estaba en peligro y se lanzó al mar con su caballo para auxiliarlos. Tras esta demostración de valentía, resurgió de las aguas cubierto de vieiras y la tormenta se disipó. Los discípulos vieron una señal en este fenómeno y decidieron enterrar al apóstol en esas tierras. El barco atracó en el pueblo de Padrón y en esta localidad puede verse todavía la piedra donde amarraron el barco que transportaba los restos del apóstol.
Mucho más tarde, en el año 881, un ermitaño llamado Pelayo vio por la noche unas luces extrañas acompañadas de cantos de ángeles sobre un bosque. Esto se lo comentó al obispo de Galicia, que se llamaba Teodomiro, y al excavar en el lugar, encontraron la tumba del santo. Al dar a conocer la noticia, el rey mandó construir una iglesia en ese lugar. La noticia de que allí se encontraban las reliquias se extendió y los fieles empezaron a peregrinar para orar ante la tumba del apóstol Santiago. Así se originó la población de Santiago y, a la vez, el Camino de Santiago, una ruta peregrina muy transitada durante la edad media y que miles de personas siguen recorriendo actualmente, ya sea por motivos religiosos u otros.
Caminos hay muchos. Tantos como peregrinos hay en el mundo. El más famoso y transitado es el camino francés que en España empieza en Roncesvalles. A la hora de elegir que camino seguir, nosotros tuvimos muy en cuenta que las etapas no fueran muy exigentes y que pasara por puntos interesantes de visitar. Por eso, al final optamos por el camino portugués.
Itinerario del camino portugués
El camino portugués comienza en Lisboa, pero nosotros empezamos el camino en Tui y recorrimos 119 kilómetros en seis días, con una media de 20 kilómetros por día. Como veréis en las web de referencia que he mencionado antes, se puede parar en otros pueblos antes o después, hacerlo en más días o menos, pero para nosotros esa media fue perfecta para disfrutar del camino y acabar con las piernas y los pies en condiciones. De hecho es un camino tan asequible que vimos familias con niños pequeños haciéndolo.
Día 1: llegada a Tui, visita de la ciudad y Valença do Minho
Día 2: de Tui a O Porriño (18 km)
Día 3: de O Porriño a Redondela (16 km)
Día 4: de Redondela a Pontevedra (19 km)
Día 5: de Pontevedra a Caldas de Reis (23 km)
Día 6: de Caldas de Reis a Padrón (20 km)
Día 7: de Padrón a Santiago de Compostela (23 km)
Día 8: vuelta a casa
Qué llevar al camino de Santiago
La mochila
Menos es más, esta es la máxima. Se recomienda que la mochila no supere el 10% de tu peso corporal. Tiene que ser una buena mochila, que tenga refuerzos en la espalda y sujeción en la cintura y en el pecho. Hay que cargar solo con lo imprescindible. En nuestro caso teníamos muy claro que el ordenador portátil y la cámara réflex (con los que siempre viajamos) se quedaban en casa y los sustituimos por la cámara de fotos del teléfono y un blog de notas.
Yo llevé una mochila de 25 litros y Xavier una de 40 litros, que ya habíamos usado en el viaje a Uganda. De ropa llevamos algo más de la justa y necesaria: un pantalón largo y otro corto, de secado rápido. Un par de camisetas de manga larga (para protegerse del sol), una capelina para la lluvia, ropa interior para todos los días, bañador, chanclas, pijama, un forro polar (porque en Galicia hace frío hasta en verano), gorra y un pequeño neceser. Como íbamos a albergues y hostales privados, nos ahorramos llevar toallas porque se pueden alquilar allí, y tampoco necesitábamos saco de dormir porque la ropa de cama está incluida.
El calzado
Lo más importante para afrontar tantas horas andando es un buen calzado y unos buenos calcetines. Tiene que ser una zapatilla cómoda y que ya esté usada, con una suela de buena adherencia, porque la mayor parte del tiempo caminaremos por senderos boscosos. Antes del viaje, me compré unas zapatillas Merrell en el Decathlon de oferta (49€). Como era verano, opté por unas muy transpirables y cómodas para que el pie se ventilara bien al caminar. Además, son muy importantes los calcetines. Tienen que ser ajustados, cómodos y con pocas costuras. También compramos estos calcetines en el Decathlon y nos fueron muy bien.
Hay que llevar un calzado alternativo para que el pie os descanse y respire una vez acabada la etapa. Tened cuidado con las típicas hawaianas porque a veces no son buenas para salir a pasear y os pueden causar heridas. Os recomendamos unas sandalias deportivas porque en caso de tener heridas en los dedos, os irán genial para seguir caminando con unos calcetines puestos, en plan turista alemán.
Cuidado de los pies antes y durante el camino
Es recomendable visitar un podólogo al menos tres o cuatro semanas antes de empezar el camino para curar duricias y otro tipo de heridas que tengáis en los pies. Es mejor que las mujeres no lleven las uñas pintadas para poder ver posibles heridas en las uñas, ya que si están pintadas pueden pasar desapercibidas. Antes de empezar a caminar y al finalizar la etapa es conveniente aplicar vaselina en los pies. Sin embargo, nosotros usamos Mepentol aceite con pulverizador, un aceite graso que hiperoxigena la piel y sirve para prevenir y tratar las ampollas y otro tipo de úlceras. Es bastante más caro que la vaselina, pero fue mano de santo y volvimos sin haber sufrido ni una ampolla en los pies. También llevamos una botellita con alcohol de romero que usamos para hacernos masajes en las piernas al terminar las etapas.
Si la etapa es larga (más de 20 kilómetros), también es recomendable parar a la mitad del recorrido para cambiarse los calcetines por unos nuevos y aplicar otra vez vaselina o el Mepentol.
Credencial del peregrino
Es la credencial que acredita que eres peregrino y donde hay que ir poniendo los sellos de los lugares por donde se pasa. Para pedir la Compostela es necesario tener al menos un sello por día y dos por día en el tramo de Galicia. Si tenéis intención de dormir en albergues, es necesaria tenerla para poderos alojar. Se puede conseguir en las asociaciones de amigos del camino de Santiago o en algunas parroquias y albergues en el camino. Nosotros la pedimos a la Asociación de Amigos del Camino de Hospitalet de Llobregat y nos las expidieron a cambio de la voluntad.
Cómo llegar hasta Tui
Empezamos el camino en esta población gallega, justo en la frontera con Portugal. Desde Barcelona hay un tren hotel que sale de Sants a las 20.20h y llega a Guillarei a las 11:05 (56€ en butaca confort, precio Promo). Esta estación está a tan solo 3 kilómetros de Tui y desde allí se puede llegar andando o llamar a un taxi al llegar (encontraréis el teléfono en la misma estación). Yo fui desde Mérida en el autobús de Alsa hasta Vigo. El autocar salió a las 20:40h y llegó a la estación de Vigo a las 6:30h (45€). Una vez allí esperé hasta que salió el primer autobús a Tui. Al ser sábado, fue el de las 8:30h con la empresa ATSA (3,30€) y llegué a Tui en 45 minutos. Otra opción es volar hasta Vigo y allí tomar el bus a Tui.
Traslado de la mochila
Si no queréis ir cargando con la mochila, en el camino portugués encontraréis empresas que os ofrecen este servicio. Yo envié la mochila los dos primero días, ya que justo tres días antes de viajar a Galicia estuve con gastroenteritis y suero en vena en el hospital y los primeros días no me vi con fuerzas. La empresa Tuitrans ofrece servicio de transporte de la mochila desde Oporto hasta Santiago. Se puede contratar para todo el camino o por etapas. Se puede llamar incluso la noche antes para reservar sin problemas. Ellos recogen la mochila en el albergue donde estés y la dejan en el siguiente antes de que llegues. El precio es de 7€ por etapa, pero si se envían dos mochilas sale por 5€ cada una.
Día 1: Turismo en Tui y en Valença do Minho
El primer día lo dedicamos a explorar estas dos bonitas poblaciones.
Qué ver en Valença do Minho
Es el pueblo fronterizo en la orilla sur del río Miño, en Portugal, y tiene una fortaleza increíblemente bien conservada. En su interior encontraremos las típicas vías portuguesas con aceras empedradas formando mosaicos blancos y negros y calles comerciales con muchas tiendas que venden género para el hogar.
Fuera del núcleo comercial vale la pena perderse por la estructura de la fortaleza y observar sus baluartes casi intactos y cubiertos de musgo. Toda esa zona es tan verde que nos trajo muchos recuerdos del viaje a Escocia del verano pasado. Tras explorar la fortificación, cruzamos el Puente Internacional hasta Tui, el primer pueblo en Galicia.
Qué ver en Tui
El atractivo principal de la ciudad es la catedral románica de Santa María y sus alrededores. La catedral se puede visitar gratuitamente, pero para acceder al claustro y al museo hay que pagar 3€. La oficina de turismo de Tui (situada en frente de la catedral) organiza visitas guiadas al conjunto por 6€. En agosto suelen hacer visitas guiadas gratuitas a la catedral para los peregrinos a las 19.30h, así que cuando lleguéis preguntad si las hacen. En las inmediaciones de la catedral hay diversos restaurantes que ofrecen menús de peregrino (7-10€).
Alrededor del cantón de Diomedes encontraréis varios bares con terraza donde disfrutar de la tarde tomando algo. Nuestra recomendación es el Rosendo, una pastelería-cafetería donde incluso nos ofrecieron una tapa dulce (porción de tarta de manzana y madalenas caseras) con el café.
Otro enclave que hay que visitar en Tui es el paseo fluvial, una bonita riba recuperada que transcurre junto al río Miño.
Dónde dormir en Tui
Al hacer el camino la semana del 15 de agosto, preferimos llevar todos los alojamientos reservados. Si se hace en albergues públicos durante agosto es necesario madrugar mucho para poder tener plaza una vez se llega. Se madruga tanto que se camina un buen rato de noche, ya que en agosto el sol salía sobre las 7.30h.
En nuestro caso, reservamos el Albergue El Camino. La cama en habitación de cuatro nos costó 12€. El albergue es pequeño y las duchas son estrechas e incómodas, pero estaba muy bien situado. De hecho, el camino pasa por delante de la puerta. Se puede alquilar una toalla por 1€ y la ropa de cama está incluida.
Día 2: de Tui a O Porriño. Salida a las 8:20 y llegada a las 13:20h
Esta es una de las etapas más bonitas del camino, pero por desgracia nos llovió todo el rato y con bastante intensidad. La salida de Tui es preciosa, empezamos pasando por la iglesia de Santo Domingo y por la Alameda. Seguimos por una plaza, el lavadero del pueblo, pasamos al lado de un campo de kiwis hasta llegar al puente de piedra. Una vez allí nos adentramos por senderos que transcurren por bosques.
Este tramo del camino es muy chulo, pero hay pocos bares o áreas de descanso en los que parar. Además, como nos llovió sin parar, no era cómodo sentarse en una piedra. Cuando íbamos por el kilómetro 108 pasamos por una casa donde habían habilitado una especie de cafetería en la que vendían bebidas calientes y algunas comidas, pero seguimos andando hasta el kilómetro 105, donde paramos en el restaurante Orbelle.
Allí nos repusimos de la lluvia y la fatiga tomando algo caliente. Delante de este bar sale el nuevo sendero que lleva a O Porriño. El antiguo cruza el polígono industrial durante más de siete kilómetros y es un rollazo. Así que, una vez lleguéis al restaurante Orbelle, no vayáis dirección al área de descanso. El nuevo sendero va por el bosque paralelo al río y es muy bonito. Bueno, en mi caso acabé de barro hasta las cejas, pero si no llueve debe ser más bonito aún. Por suerte, las bambas se secaron antes de empezar a caminar al día siguiente.
Al llegar a O Porriño, comimos muy bien en el restaurante Maracaibo, siguiendo la recomendación de un autóctono y desde allí llamamos al hotel para que nos vinieran a buscar.
Dónde dormir en O Porriño
El primer día del camino reservamos una habitación doble con baño en el Hostal Expo. Está a cinco kilómetros de O Porriño, pero si vienes haciendo el camino, el dueño es tan amable que te viene a buscar al pueblo con su coche. La habitación estaba muy cuidada y el trato de Daniel y su esposa es de diez. Es de los alojamientos donde he visto un mejor trato a los clientes. El hostal también tiene restaurante. La habitación nos costó 40€ con wi-fi y el desayuno 3€ más.
Excursiones desde O Porriño
El primer día de caminata decidimos que nos merecíamos un buen descanso y fuimos hasta el balneario de Mondariz. Esta ciudad famosa por sus aguas medicinales está a 25 kilómetros de O Porriño. En la avenida Galicia paran los autobuses que llevan a Mondariz, pero tienen muy poca frecuencia, sobre todo los domingos de agosto. Así que contratamos el traslado desde el hostal hasta Mondariz con Daniel por 20€, solo ida. A la vuelta tomamos el último autobús que paraba justo delante del balneario a las 19.45h. y que nos dejó en O Porriño a las 20.20h (2,05€).
El balneario de Mondariz se fundó en el año 1873 y el edificio todavía mantiene el encanto de la Belle Époque. Solo visitamos el Palacio de agua, un espacio termo-lúdico con diferentes piscinas, jacuzzis y saunas en el que nos repusimos del primer día de camino. La entrada de dos horas cuesta 22€ y, si no tienes gorro de piscina, 2€ más. Allí te dan una toalla y unas chanclas para moverte por allí. ¡Súperrecomendable!
Día 3: de O Porriño a Redondela. Salida a las 8:30 y llegada a las 12:30h
El inicio de esta etapa fue un poco rollo porque fue bastante urbana, ya que caminamos un buen rato por el arcén de la N-550 y por varias zonas residenciales. Al llegar a Mos todo mejora. Mos es una pequeña población con una iglesia y un ayuntamiento con mucho encanto. Aquí encontraréis un albergue y varios restaurantes, pero al ser lunes solo encontramos uno abierto.
A partir de Mos empieza una subida no muy empinada que dura unos kilómetros mientras se atraviesan bosques de pinos. Pero lo peor fue la bajada que encontramos a 5 kilómetros de Redondela. Una bajada bastante pronunciada en la que más de uno se dejó las rodillas o las uñas de los pies al chocar con la punta de la bota. Así que cuidado al bajarla si a esas alturas tenéis los pies un poco sensibles.
Dónde dormir en Redondela
En esta etapa nos alojamos en el albergue privado El Camino. La cama en habitación de 4 nos costó 12€. El albergue estaba muy bien y tenía zonas donde tender la ropa. Sin embargo, los baños eran insuficientes para la cantidad de gente que éramos. El albergue tiene cocina y delante hay un pequeño colmado que vende productos típicos de la zona regentado por dos señoras la mar de majas. Allí compramos queso de tetilla, chorizos caseros y pasta para hacernos la comida en la cocina del albergue.
Dónde comer en Redondela
Por recomendación de un autóctono, fuimos a los bares de tapas que hay en los antiguos molinos o furanchos. Estos locales están muy bien porque tienen mucho encanto y puedes cenar mientras escuchas el murmullo del río. Los molinos están a diez minutos andando del centro, subiendo por la carretera que parte del lado derecho del albergue municipal. El más cercano es O Muíño Vello, pero siguiendo la carretera encontraréis varios más.
Excursiones desde Redondela
Nuestra intención ese día era ir hasta las islas Cíes. Hay barcos que parten desde Vigo, Baiona o Cangas, pero en verano hay que reservar con antelación. Como no sabíamos si ese día haría sol o llovería, no nos quisimos arriesgar y obviamente para el mismo día ya estaba lleno.
Así que nos fuimos hasta la playa de Cesantes, a unos 45 minutos de Redondela. Por la tarde es una pequeña playa de arena a la que fuimos para caminar descalzos y mojar los pies en el agua. La verdad es que volvimos con los pies como nuevos, pero a la vuelta decidimos hacerlo en taxi para no sumar más kilómetros y cuestas a nuestras piernas. Llamamos a la Asociación Radiotaxi de Redondela (986.686.868) para que nos viniera a buscar un taxi y nos dejó en el centro por 6€.
Día 4: de Redondela a Pontevedra. Salida a las 8:00 y llegada a las 13:15h
El inicio de la etapa fue un poco demoledor porque nos encontramos con bastantes subidas y bajadas, pero una vez pasado Cesantes nos adentramos por unos bonitos bosques hasta llegar a Arcade.
A la entrada del pueblo nos encontramos con el albergue que tenía una cafetería que servía desayunos y donde paramos a descansar un poco. Arcade es muy bonita, especialmente el puente de piedra que cruza el río. Al salir de Arcade nos adentramos nuevamente en zonas boscosas con tramos empedrados. Durante un buen rato vimos ningún local donde sentarse, así que es buena idea llevar agua para ese tramo.
Los últimos cinco kilómetros de la etapa fueron más urbanos conforme nos fuimos acercando a Pontevedra. El camino nos llevó por la estación de tren y delante había una oficina de turismo donde pedimos información de la ciudad y nos sellaron la credencial.
Dónde dormir en Pontevedra
Aquí decidimos alojarnos en un hotel. El HHB Pontevedra Confort está a diez minutos andando del centro de la ciudad y es muy recomendable. La habitación doble con wi-fi nos costó 53€ y el desayuno continental 3€ más por persona.
Excursiones: visita a Pontevedra
Es la ciudad de las plazuelas, soportales y Valle-Inclán. Teníamos muchas ganas de conocerla, así que nos apuntamos a la visita guiada que organiza la oficina de turismo de la ciudad. La visita dura dos horas y se hace a las 18h todos los días de julio y agosto (también a las 11.30 los domingos y festivos). La visita cuesta 5€ por persona y empieza en la oficina de turismo de la Praza da Verdura.
Dónde comer en Pontevedra
Después de la visita guiada cenamos en la Taberna Zentola, una taberna con una decoración muy chula y muy buen ambiente. Probamos la tosta de morcilla de cebolla (2€) y varios montaditos (1,5€). Es muy recomendable ir pronto porque se llena.
Día 5: de Pontevedra a Caldas de Reis. Salida a las 9:15 y llegada a las 15:30h
Dejamos Pontevedra cruzando el casco antiguo de la ciudad y atravesando el puente viejo que da nombre a la ciudad. Rápidamente dejamos atrás la civilización para caminar por senderos de montaña.
Esta etapa no es complicada, ya que el terreno es bastante llano, pero se nos hizo muy pesada. Quizás porque era la más larga que habíamos hecho hasta el momento (23km) o porque salimos muy tarde del hotel, y caminar con el fresco es más fácil que con el calor. Además, hicimos un par de paradas largas. La primera fue en el bar-restaurante Don Pulpo, en la localidad de Barro, donde nos tomamos un desayuno peregrino: huevos fritos, bacón, zumo de naranja natural y café con leche por 4,90€.
En el bar pedimos indicaciones para llegar a la cascada del parque natural de Ría Barosa. A unos cinco kilómetros del Don Pulpo, una vez llegado a la carretera nacional, en lugar de seguir la flecha amarilla hay que seguir recto y caminar 300 metros (atravesando el aparcamiento) para llegar a la cascada. Es realmente bonita y desde allí se pueden hacer varios senderos, que obviamente no hicimos en esta ocasión. Es el perfecto entorno para hacer una parada para tomar algo o comer en el pequeño restaurante que hay al lado de la caída de agua. Desde allí nos quedaban unos 8 kilómetros hasta Caldas de Reis para terminar la etapa de ese día.
Dónde dormir en Caldas de Reis
Aquí nos alojamos en el albergue privado O Cruceiro donde reservamos una habitación de dos camas por 15€ cada uno. Nuestra sorpresa al llegar fue que se trataba de un hotel que ha dispuesto varias habitaciones para peregrinos. Las habitaciones para cuatro tenían dos literas, pero las de dos eran habitaciones de hotel que simplemente no tenían toallas, aunque se podían alquilar por 1€. Además, el hotel tenía un patio con una lavadora (2€ programa de 30 minutos) y un área para tender la ropa.
Caldas de Reis es una ciudad balneario y los dos balnearios de la ciudad también tienen hotel. La habitación doble con desayuno en el balneario Dávila cuesta 55€ y el balneario Acuña tiene una oferta para peregrinos de habitación doble con desayuno por 60€ con un baño termal de 30 minutos incluido.
Dónde comer en Caldas de Reis
Cómo llegamos muy tarde, comimos en el restaurante del hotel. El menú de mediodía costaba 8,5€ y estaba bastante bien. Por la noche fuimos a cenar a la taberna O Muíño, otro furancho situado al lado del río. Nuevamente el ambiente era muy chulo, aunque tardaron años en servirnos los platos porque había muy poco personal atendiendo a los clientes. El pulpo a feira nos costó 10€, el chorizo asado 2€ y el pincho moruno 3€. Muy bueno el postre: queso de tetilla con membrillo.
Qué visitar en Caldas de Reis y sus balnearios
Como ya os hemos comentado, Caldas es una ciudad balneario y no quisimos dejar escapar la oportunidad de relajarnos un poco en el balneario Dávila. A diferencia del balneario de Mondariz, este balneario solo ofrece tratamientos personalizados. Nosotros elegimos relajarnos en la piscina termal, que tenía el agua a 37 ºC pero al rato te da la sensación de estar a 40 ºC, muy al estilo del Dogo Onsen de Matsuyama. Tras el baño relajante de 30 minutos (8€) nos dimos un masaje de piernas de 20 minutos (17€).
En la oficina de turismo del pueblo nos recomendaron visitar el jardín botánico, el lavador termal donde muchos peregrinos descansan las piernas, la iglesia de santo Tomás y la fuente termal que hay delante del balneario Dávila. Esta fuente se puede beber y sus aguas tienen beneficios mineromedicinales.
Día 6: de Caldas de Reis a Padrón. Salida a las 7:50 y llegada a las 12:50h
Esa mañana salimos más pronto y el camino se nos hizo más llevadero. El camino trascurrió la mayor parte del tiempo por senderos boscosos muy bonitos y a primera hora de la mañana las montañas estaban cubiertas con una niebla muy mística. ¡Galicia es mágica!
A 7 kilómetros de Padrón paramos a hacer el segundo desayuno de los hobbits en un bar-supermercado donde nos indicaron que todas las guías están equivocadas y que esa etapa no es de 17 km sino de 21 km.
El camino entra a Padrón pasando por el mercado de abastos. Allí entramos y vimos que vendían los míticos pimientos de Padrón (unos pican y otros no).
Dónde dormir en Padrón
En esta localidad no hay albergue privado, así que nos alojamos en el hotel Rivera.La habitación doble con baño y wi-fi nos costó 46€. El hotel está muy bien y el baño era nuevo. La cafetería sirve desayunos a partir de las 7 de la mañana.
Dónde comer en Padrón
Fuimos al comer al restaurante del hotel que es del famoso Chef Rivera, que tiene el récord Guinness de la tortilla de patatas más grande del mundo. El restaurante es muy elegante y a mediodía tienen un menú de peregrino (13,50€ más bebidas) que está muy bien. De primero comimos caldo gallego y de segundo chuletas de ternera gallega, que estaba deliciosas. Estaban tan buenas que otro comensal al probarlas exclamó: ¡solo por comer esta carne ha valido la pena hacer el camino!
Para cenar, obviamente comimos pimientos de Padrón (5,50€) y pulpo (12,50€) en la pulpería Os Carriscos.
Qué visitar en Padrón
Además de los pimientos, Padrón también es famosa por ser la localidad donde atracó la barca que transportaba los restos del apóstol Santiago. La piedra donde la barca fue amarrada, «el Pedrón», se puede visitar y venerar en la iglesia de Santiago. Por otro lado, Padrón también es conocida por ser la villa de nacimiento de dos ilustres de las letras españolas: Rosalía de Castro y Camilo José Cela. Se pueden visitar las casas donde nacieron, que actualmente son museo.
Día 7: de Padrón a Santiago de Compostela. Salida a las 7:30 y llegada a las 12:45h
El último día del camino estábamos muy motivados y fuimos a un ritmo muy rápido. Puede que esta sea la etapa más feúcha, ya que se atraviesan muchos núcleos urbanos y hay que caminar varios tramos por la carretera nacional. Además, al salir de Padrón hay que cruzar la vía del tren y nos pareció muy peligroso. Entendedme, no es que en Galicia pase un tren cada cinco minutos, pero justo después de cruzar la vía pasó un tren a toda pastilla y más de un peregrino se llevó un susto.
Cuando quedaban cuatro kilómetros para llegar, empezó una subida que nos llevó junto al hospital de la ciudad. Una vez allí, desaparecieron las flechas amarillas que indican el camino y tuvimos que mirar el Google Maps para saber por dónde teníamos que ir para llegar a la catedral.
Los últimos metros fueron muy emocionantes al darnos cuenta que, tras seis días, habíamos completado los 119 kilómetros hasta Santiago. La satisfacción del reto conseguido fue genial.
Llegamos a Santiago de Compostela el 15 de agosto y la ciudad estaba hasta los topes. Una vez conseguimos llegar ante la catedral, había colas larguísimas para entrar en la catedral y para la oficina del peregrino, así que decidimos ir al hotel a dejar las cosas y salir más ligeros a explorar la ciudad. Eso sí, antes hice un jump conmemorativo. ¡Camino conseguido!
La Compostela y el sello final
El último sello no lo ponen en la catedral, sino en la oficina del peregrino, que está al lado. Una vez allí, si acreditáis que habéis recorrido a pie como mínimo los últimos cien kilómetros, os expedirán la Compostela, un certificado en latín que certifica la peregrinación a Santiago. La Compostela tiene un coste de uno o dos euros según vuestra donación y, si no queréis que se arruguen, también venden unos tubos portacompostelas por 2€. La oficina del peregrino abre a las ocho de la mañana y cierra a las nueve de la noche, pero si hay mucha gente, cierran la puerta a las ocho y siguen atendiendo a los que han quedado dentro. También es posible pedir una Compostela laica si alegáis que vuestros motivos han sido meramente turísticos. En cualquier caso, la Compostela se tiene que pedir en persona, no vale pedirla por otro peregrino ni aunque presentes sus credenciales.
Por otro lado, como en 2014 se conmemoraba el 800 aniversario de la peregrinación a Santiago de San Francisco de Asís, el convento e iglesia de San Francisco expedía de forma excepcional un certificado gratuito del camino para celebrar el 800 aniversario. Si llegáis antes del 2015, se puede solicitar en la misma iglesia a partir de las nueve de la mañana.
Horarios del Botafumeiro
El Botafumeiro es un gran incensario que se empezó a usar en la edad media para perfumar las estancias de la catedral, porque en aquella época los peregrinos podían comer y dormir dentro del edificio y los olores no eran muy agradables. El Botafumeiro de la actualidad es del siglo XVI. Es bastante impresionante ver cómo lo hacen volar los tiraboleiros y cómo oscila de un extremo a otro de la nave lateral.
Desde el mes de abril se puede ver todos los viernes después de la misa de las 19.30h como parte de la Ofrenda del Peregrino. Si queréis verlo es recomendable, especialmente en agosto, iros un rato antes de la misa a hacer cola. Igualmente, poco antes de que lo hagan volar se abren las puertas de las naves laterales para que la gente que se ha quedado fuera pueda verlo desde la puerta. La mejor zona para verlo es en la puerta de la praza da Immaculada, donde suele haber algo menos de gente. Durante la misa del peregrino de las 12 del mediodía solo podréis ver el Botafumeiro en acción si alguien ha pagado los 300€ que cuesta hacerlo volar.
Dónde dormir en Santiago
Al principio reservamos una noche en la hospedería del monasterio de San Martín Pinario. La habitación doble nos costaba 80€, pero por desgracia hubo un error con nuestra reserva y cuando nos dimos cuenta el precio se había disparado. Así que, finalmente, reservamos alojamiento en la pensión residencia Barbantes Libredón, situada en la plaza de Fonseca, a escasos metros de la catedral. La habitación doble con baño nos costó 65€ y la verdad es que nos sorprendió muy gratamente. Todo el edificio es nuevo y las habitaciones también. Quizás la pega es que las campanas de la catedral tocan cada hora durante la noche, pero la ubicación es más que excelente.
Por otra parte, el parador de Santiago tiene una tarifa especial para peregrinos que supone un 15% de descuento en el precio de la habitación.
Dónde comer en Santiago
Cómo se nos hizo tarde, comimos en el restaurante Maria Castaña, situado muy cerca del hotel y de la catedral. Este restaurante está especializado en raciones y cazuelas de arroz y pescado. La ensalada con queso de tetilla nos costó 8€ y la cazuela de arroz y marisco 28,70€ (para dos personas).
Para cenar fuimos al café bar La Flor, un local muy trendy en la rua das Casas Reais, 25. Tomamos una hamburguesa de ternera gallega y otra de pollo tandoori que estaban muy buenas.
Por su parte, el Parador de Santiago ofrece un menú de peregrino por 15€, pero hay que reservar con bastante antelación. Y, lógicamente, es imprescindible enseñar la credencial del peregrino.
Dónde comprar la tarta de Santiago
Sin duda este es el dulce estrella de la ciudad. Se trata de una tarta cuyos únicos ingredientes son la almendra molida, el azúcar y el huevo. Si tenéis que comprar la tarta, por favor, no compréis las industriales que os ofrecerán por el centro. Son nefastas. Lo mejor es ir a una pastelería. La tarta de Santiago buena es un poco cara, pero es que el precio de la almendra es caro, así que cuánto mayor calidad de los ingredientes, mejor sabor. Siguiendo la recomendación de los autóctonos la compramos en la pastelería Mercedes Mora (Rúa do Vilar, 50). La tarta de Santiago estaba muy buena, aunque nos la dieron un poco quemada por el borde. La tarta grande (16 raciones) nos costó 15€. Otra pastelería muy emblemática es La Perla (Rúa de San Francisco, 30) donde tienen tartas a partir de 5€ y todas sin gluten.
En la zona centro también está la panadería Mimosa, donde podéis encargar tartas de Santiago y, sobre todo, empanadas. La de atún está espectacular.
Qué ver en Santiago de Compostela
Una vez acabada la peregrinación, es muy informativo hacer una visita guiada a la ciudad. En verano se hacen todos los días a las 18 horas y cuesta 12€. Las visitas se pueden contratar en la misma plaza de Platerías y la guía va identificada con un paraguas amarillo. En dos horas, se visitan los puntos de interés de Santiago de Compostela, como la catedral, las plazas del Obradoiro, Quintana, Praterías e Inmaculada, el colegio de Fonseca y se entra en el interior del Hostal de los Reyes Católicos, donde está el parador. Además, conoceremos curiosidades sobre la leyenda de la vieira como símbolo de Santiago, la historia de cómo llegó el cuerpo del apóstol de la ciudad y muchas otras curiosidades.
Y vosotros, ¿habéis hecho alguna vez el camino de Santiago? ¿Cuál fue vuestra experiencia? Nos gustaría que la compartieras con nosotros. 😀
En octubre de 2016 realizamos el Kumano Kodo, un camino de peregrinación japonés hermanado con el Camino de Santiago. Podéis leer nuestra experiencia en: Guía del Kumano Kodo: una semana por los caminos sagrados de Japón
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