Kyoto en abril: Miyako Odori y visita a Shimogamo Jinja

He aquí un nuevo relato del viaje a Japón que hicimos en abril de 2017. Tras pasar un día en Osaka, nos trasladamos hasta Kyoto, para disfrutar del hanami en la antigua capital del país. Ese día asistimos al espectáculo del Miyako Odori y visitamos el santuario Shimogamo.

De Osaka a Kyoto en tren (y barato)

Lo malo de dormir en un hostel es que a las seis de la mañana está todo el mundo activo. Sobre las siete de la mañana estábamos en el combini comprando un meron pan y un café con leche. Luego volvimos al Wasabi Guest House para desayunar y después tomamos las maletas para dirigirnos a Kyoto.

Desde Namba, la forma más económica para ir a Kyoto es en metro hasta la estación de Umeda (línea Midosuji, 230¥) y allí tomar el tren en la estación de Osaka hasta Kyoto (JR Special Rapid Service for TSURUGA, 560¥).

Al llegar a la estación de Kyoto nos sorprendió la marabunta de gente que había. Pero no era nada raro: era sábado y solo dos días antes los cerezos se habían abierto del todo. Así que además de los turistas extranjeros, había muchos autóctonos aprovechando el fin de semana para visitar Kyoto durante el hanami. A trompicones, llegamos hasta el metro y compramos los billetes hasta la estación de Sanjo-Keihan (260¥). A pocos metros de la estación de Sanjo estaba situado nuestro alojamiento para las siguientes seis noches: The Prime Pod Kyoto. No se puede hacer el check-in hasta las 16h, así que dejamos las maletas allí y nos dispusimos a visitar Kyoto.

Para nuestro primer día en Kyoto teníamos una actividad muy especial: habíamos comprado entradas para ver Miyako Odori, un baile que hacen las geiko y maiko (aprendices de geisha) de Kyoto durante el mes de abril con motivo del hanami. Habitualmente el Miyako Odori se representa en el teatro Kaburenjo en Gion, pero como está en obras, este año se hacía en el teatro Shunjuza de la Universidad de Kyoto de Arte y Diseño.

Como era muy temprano, decidimos ir a pie hasta el teatro siguiendo el canal de la calle Kiya-machi y luego el río Kamo. Estos dos enclaves están repletos de cerezos y fue una maravilla pasear junto a todas las flores. Tardamos una hora en llegar a la Universidad de Kyoto y al entrar había mucha animación.

Miyako Odori: el baile de la capital

La historia del Miyako Odori se remonta al año 1872. Nos situamos a principios del periodo Meiji y la capitalidad, tras más de 1000 años, acababa de pasar a Tokyo, tan solo cinco años antes. Durante ese año se celebró una exposición en Kyoto para elevar la moral de la ciudad, que todavía lamentaba la pérdida de la capitalidad. Sugiura Jirouemon, propietario de la histórica okiya Mantei (actualmente Ichiriki-tei) creó el Miyako Odori, un baile realizado por un grupo de geiko y maiko de Kyoto. Ideó esta danza con la colaboración de Inoue Yachiyo III, director de la escuela Inoue de Kyômai. La primera representación del Miyako Odori fue un éxito rotundo y desde entonces se ha ido celebrando anualmente (algunos años incluso dos veces). Solo se interrumpió la representación entre los años 1944 y 1949, tras la pérdida de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1872 la escuela Inoue de Kyômai se encarga tanto de la coreografía como de la música de la representación siendo la única escuela que contribuye en el Miyako Odori.

En occidente tenemos una idea equivocada de lo que es una geisha. Una geisha, que en japonés significa literalmente «persona de las artes», es una artista especializada en las artes tradicionales japonesas como la danza, la música, ceremonia del té, etc… En Kyoto a las geishas se las llama geiko y a las aprendices maiko. Las maiko y las geiko se pueden diferenciar por el peinado y el kimono que llevan. La maiko es una aprendiz y su vestimenta suele ser más llamativa que la de una geiko para camuflar su falta de habilidad. El proceso de aprendizaje de una maiko es muy estricto y se prolonga durante cinco años.

Para poder ver a una geiko o una maiko en acción no solo hace falta dinero, ya que es un servicio exclusivo, sino además tener los contactos necesarios. Por lo tanto, el Miyako Odori es una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo increíble en primera persona.

Reconozco que aluciné, no solo por la destreza y la belleza del baile y la música, sino además por la escenografía que se despliega. Ese año el Miyako Odori se componía de seis actos. Además, como se celebra en un teatro situado en el norte de Kyoto, la representación estaba inspirada en la zona y se situaba en montañas, cascadas y templos.

Ceremonia del té previa al espectáculo

La primera escena es el preludio y en este primer baile se hace una introducción de los siguientes números del programa. Se baila con el estilo Kyômai, que se desarrolló como entretenimiento para los aristócratas durante el periodo Edo (1603-1868). Una pasarela conectaba con el escenario y desde la parte trasera de la platea empezaron a desfilar las bailarinas como si fueran flores fluyendo por un arroyo. Todas llevaban un kimono de color índigo con motivos de cerezos en flor. Este diseño se ha mantenido desde los inicios del Miyako Odori.

Cada acto del Miyako Odori representa una historia independiente, pero los actos siguen el ciclo de las estaciones del año. Así que el siguiente número, el segundo acto, ocurre en verano y nos traslada a Kifune, una población situada en las montañas de Kyoto que, curiosamente, íbamos a visitar unos días más tarde. Es famosa por el Kawadoko, unas plataformas que se sitúan sobre el río, y donde se sirven comidas. Es el lugar ideal para escapar del calor de la ciudad en verano.

Verano en Kifune

La escena número tres nos lleva a Kurama, también en las montañas de Kyoto cerca de Kifune. Esta montaña está cubierta de bosques de cedros y cipreses y es famosa porque fue donde el guerrero Minamoto no Yoshitsune (1159-1189) se entrenó de joven. Cuando era pequeño perdió a su padre, que murió en batalla. Su madre, Tokiwa, tuvo que huir hasta que el cabeza del clan Taira, el enemigo de su marido, prometió que perdonaría la vida del joven Minamoto no Yoshitsune. Aun así, por miedo a que el clan Taira persiguiera a su hijo, Tokiwa dejó al pequeño a cargo de los monjes del templo de Kurama.

El rey de los tengu y dos duendes

En el escenario, la historia se inicia con Tokiwa visitando a su hijo pequeño mientras está entrenando. En la primera mitad del baile se ve el fuerte lazo madre-hijo que los une. Más tarde, vemos una lucha feroz del pequeño con los tengu. Estas criaturas míticas son algo traviesas y recuerdan a los duendes de los cuentos populares occidentales. Sin embargo, en ocasiones ayudan a los guerreros en los combates o los adiestran en el conocimiento de las artes marciales. Tras la lucha, los tengu quedan impresionados por las habilidades del pequeño Yoshitsune y le entregan un pergamino con los principios militares secretos. El grupo de tengu promete protegerle cuando el joven decida vengar a su familia.

Lady Tokiwa y Ushiwakamaru (nombre de joven de Minamoto no Yoshitsune)

La cuarta escena pasa en otoño en el templo Enkoji. Este templo budista de la secta Rinzai Zen fue fundado en 1601 por el shogún Ieyasu Tokugawa (1543-1616). El templo originalmente estaba en Fushimi, al sur de Kyoto, y se usaba como escuela pública. El templo publicó muchos libros destacados y tuvo un papel importante en la historia de la impresión de libros. En el año 1667 el templo se trasladó al noroeste de la ciudad. Este año, con motivo del 350 aniversario de su traslado, el cuarto baile tuvo una escenografía de otoño inspirada en el Enkoji. Este templo es famoso en Kyoto por tener un jardín zen que se cubre de hojas rojas en otoño, haciéndolo una destinación muy popular durante el koyo (cuando los arces japoneses se vuelven rojos).

Emperador Takakura y Taira no Tokuko

El quinto acto nos lleva hasta el invierno y al paisaje nevado del templo Jakkoin. Este templo budista pertenecía a la secta Tendai y está en Ohara, al noreste de Kyoto y se remonta al siglo VII. El templo Jakkoin era un convento, y en esta escena nos presentan a Kenreimon-in, cuyo nombre anterior era Tokuko (1155-1213). Nada menos que la anterior emperatriz consorte e hija del líder del clan Taira. En el año 1185 hubo una gran batalla naval entre los clanes Taira y Minamoto. Tokuko estaba en la batalla junto con su madre y su hijo de siete años, el emperador Antoku. Viendo la caída del clan, la madre de Tokoku se arrojó al mar junto con su nieto. Tokuko también se lanzó a la muerte, sin embargo ella fue capturada en el mar por el enemigo y fue llevada de vuelta a Kyoto. Una vez allí se hizo monja y vivió en una choza cerca del tempo Jakkoin donde pasó el resto de sus días rezando por sus difuntos. Ante un paisaje nevado, Kenreimon-in empieza a recordar su pasado y los momentos felices que pasó junto a su marido e hijo en la corte imperial. Es como un sueño distante y cuando vuelve en sí, no puede evitar llorar.

Kenreimon’in

Finalmente, el último acto nos devuelve a la primavera y nos sitúa en el teatro Gion Koubu Kaburenjo. Este teatro data de 1873 y se construyó en uno de los edificios del templo Kenninji, al oeste de Hanamikoji en Gion. El Miyako Odori se ha celebrado en este teatro desde su segunda edición, hasta que el teatro se trasladó en 1913 a su actual ubicación. Como actualmente está cerrado por reformas, la última escena del Miyako Odori nos presenta un baile con una escenografía que recuerda al Gion Koubu Kaburenjo y su precioso jardín lleno de cerezos en flor. En esta escena final, todas las bailarinas que han participado en el Miyako Odori forman parte de la coreografía con un número final realmente increíble.

Aunque todo el espectáculo solo duró unos 45 minutos, me encantó. Es un espectáculo único, lleno de belleza y sensibilidad, que recomiendo a todo el mundo que tenga la oportunidad de visitar Kyoto en abril. Además, el número de maiko en Kyoto cada vez es menor. Cada año hay menos jóvenes japonesas que quieran llegar a ser geisha y llevar a cabo un entrenamiento tan duro y una vida tan estricta. Por eso, quién sabe durante cuántos años más se podrá seguir representando el Miyako Odori.

Visita al santuario Shimogamo

Al salir del teatro decidimos pasear hasta el santuario Shimogamo, que está a unos treinta minutos andando del teatro. Este santuario está situado en la confluencia de los ríos Takano y Kamo. El Shimogamo Jinja junto con el santuario Kamigamo forman parte de los santuarios Kamo. Son dos de los santuarios más antiguos de Kyoto y patrimonio de la humanidad.

El santuario Shimogamo está en el interior del Tadasu no mori, un bosque que ha sobrevivido al crecimiento de la ciudad y que tiene nada menos que seiscientos años. En el Shimogamo Jinja se venera a Kamotaketsunomi-no-mikoto, creador y guardián de Kyoto, y también a su hija, Tamayorihime-no-mikoto. Ambas deidades protegen también a todos aquellos que visitan el santuario. Me gustó este santuario porque está en plena naturaleza y representa un pequeño remanso de paz junto a la bulliciosa Kyoto.

Del Shimogamo Jinja a The Prime Pod hay unos 40 minutos a pie, pero estábamos tan cansadas que tomamos la línea Keihan en la estación Demachiyanagi hasta las estación de Sanjo (210¥). Esa noche cenamos en el restaurante Donguri, un establecimiento especializado en teppanyaki que os recomiendo 100%. Comimos un okonomiyaki de cerdo (734¥) y una yakisoba (734¥).

Tras la cena decidimos salir a pasear por la zona de Shirakawa, pero había tanta gente que al rato decidimos volver al hostal para ir a dormir pronto y poder madrugar de nuevo al día siguiente.

DATOS DE INTERÉS

Metro: de Namba a Umeda, línea Midosuji: 230¥
Para ir de la estación de Osaka a Kyoto los trenes más baratos y rápidos son el JR Special Rapid Service for TSURUGA (tarda 29 minutos) y el JR Special Rapid Service for OMISHIOTSU (tarda 29 minutos). Ambos salen del andén 8 y el trayecto cuesta 560¥. Podéis comprar los billetes en las máquinas expendedoras marcando el importe del trayecto. Antes de pasar al andén aseguraos de saber bien en qué anden paran y a qué hora.
Metro: de la estación de Kyoto a la estación Sanjo Keihan (260¥)

The Prime Pod. Es un hostal estilo cápsula situado en la calle Sanjo que se inauguró en febrero de 2017. La cama en dormitorio femenino nos costó 25€ la noche. El hostal está muy bien y la cama es bastante amplia. En el interior hay una pequeña caja de seguridad y hay televisión con auriculares inalámbricos para no molestar a los vecinos. La zona de baños está genial, con amenities de Shiseido y mucho espacio. La única pega es que la zona donde dejar las maletas es bastante pequeña y que el desayuno solo incluye café y hot-dogs.

Miyako Odori. Se celebra el mes de abril (en 2017 del 1 al 23 de abril, tres representaciones diarias 13:00, 14:45, 16:30 y dura 45 minutos). Es recomendable comprar la entrada con antelación. Nosotras las compramos a principios de marzo y conseguimos asientos en primera fila. Hay dos tipos de entrada: la más económica cuesta 3500¥ y los asientos tienen menos visibilidad. Vale la pena comprar la de 4600¥ ya que además de estar en platea se puede seleccionar el asiento. Además, esta entrada incluye presenciar una ceremonia del té realizada por una geiko y dos maiko. La degustación se hace cincuenta minutos antes de empezar la representación. Si queréis tener buenos asientos durante la ceremonia del té, intentad sentaros en la primera fila en la sala de espera. Hay varios turnos para acceder a la ceremonia del té y el tiempo que se tiene para beber el té y comer el mochi es un poco breve. Las entradas se pueden comprar en la web oficial del Miyako Odori.  Se puede alquilar una audioguía (inglés o japonés) que explica lo que va pasando en el escenario. Hay que dejar 1000¥ en depósito. Es una representación teatral y, por tanto, no se pueden hacer fotos durante la actuación ni durante la ceremonia del té. El programa está disponible en inglés y cuesta 700¥. Las fotos del Miyako Odori que ilustran este post se han extraído del programa de mano.

Para ir al Teatro Shunjuza de la Universidad de Kyoto de Arte y Diseño desde The Prime Pod se puede tomar el autobús número 5 en la parada Kawaramachi Sanjo hasta la parada Uetsuimachi Kyotozokeigeidaimae (16 paradas, 25 minutos sin tráfico, 210¥). El bus #5 sale de la estación de Kyoto (24 paradas hasta el teatro).

Cena en el restaurante Donguri: yakisoba (680¥ + IVA), Okonomiyaki (680¥ + IVA). En los menús de los restaurantes normalmente el precio viene sin impuestos (IVA). Al precio que marque en la carta tendréis que sumarle el 8% de impuestos.