Guía del viaje a Namibia de 15 días por libre (desde Ciudad del Cabo)

WOW ¡Menudo viaje! Esta es la mejor manera de describir los 15 días que pasamos recorriendo Namibia. Cuando hicimos el viaje a Botsuana hace un par de años nos quedamos con ganas de cruzar la frontera y visitar el país vecino. Y en el verano de 2016 nos quitamos la espinita. Namibia tiene una naturaleza increíble que no defrauda al viajero y uno de los lugares más maravillosos que hemos visitado: el desierto del Namib y Deadvlei. Aunque os advertimos que para un viaje a Namibia, 15 días son muy pocos y os pasaréis la mayor parte del viaje conduciendo. Nuestro itinerario no fue perfecto y pecamos de optimistas con las distancias. Aun así, aquí os dejamos la guía resumen del viaje a Namibia de 15 días.

Itinerario del viaje a Namibia de 15 días

El viaje empezó con mal pie: un retraso en el vuelo hizo que llegáramos con 24 horas de retraso y que los 16 días que teníamos previstos se quedaran en 15, con lo que no pudimos cumplir el itinerario previsto. La intención era visitar territorio Himba y las cataratas de Epupa los días 5 y 6, pero el retraso del vuelo, el cansancio y lo poco realista del itinerario inicial hizo que tuviéramos que parar máquinas y recalcular la ruta. Este es el itinerario que finalmente hicimos:

Día 1: Llegada a Ciudad del Cabo (noche en Ciudad del Cabo)
Día 2: Ruta de Ciudad del Cabo a Noordorewer (Frontera Namibia)
Día 3: Quiver Tree Forest y Giants Playground (noche en Windhoek)
Día 4: Twyfelfontein (noche en Khorixas)
Día 5: En busca de alojamiento cerca de Etosha NP (noche en El Dorado Farm)
Día 6: Safari por libre en Etosha NP (noche en El Dorado Farm)
Día 7: Auto Safari en Etosha NP (noche en Outjo)
Día 8: Etosha NP (noche en el camping del Onguma resort)
Día 9: Etosha NP (noche en el camping del Onguma resort)
Día 10: Cheetah Conservation Fund (noche en Windhoek)
Día 11: Llegada a Sossusvlei y el cañón de Sesriem (noche en Sossusvlei)
Día 12: Deadvlei y Sossusvle (noche en Sossusvlei)
Día 13: Llegada a Ai-Ais (noche en Ai-Ais)
Día 14: Fish River Canyon y regreso a Ciudad del Cabo
Día 15: Ciudad del Cabo y vuelta a casa

Después de esta experiencia, y conociendo la realidad de las carreteras y las distancias, el itinerario perfecto del viaje a Namibia hubiera sido:

Día 1: Llegada a Ciudad del Cabo
Día 2: Ruta de Ciudad del Cabo a Noordorewer (frontera Namibia)
Día 3: Quiver Tree Forest y Giants Playground (noche en Windhoek)
Día 4: Twyfelfontein (noche en Khorixas)
Día 5: Etosha NP (noche en Tamboti camp)
Día 6: Etosha NP (noche en Tamboti camp)
Día 7: Etosha NP (noche en Tamboti camp)
Día 8: Cheetah Conservacy Fund (noche en Windhoek)
Día 9: De Windhoek a Sesriem (noche en Sesriem)
Día 10: Sossusvlei y el cañón de Sesriem (noche en Sesriem)
Día 11: Sossusvlei y el cañón de Sesriem (noche en Sesriem)
Día 12: De Sesriem a Ai Ais (noche en Ai-Ais)
Día 13: Fish River Canyon (noche en Noordorewer)
Día 14: Noordorewer a Ciudad del Cabo
Día 15: Ciudad del Cabo y vuelta a casa

La famosa duna 45

Vuelos a Namibia

La capital de Namibia es Windhoek pero esta ciudad tiene pocas conexiones internacionales así que los vuelos hasta aquí son un poco caros. El aeropuerto principal de esa zona del sur de África es Ciudad del Cabo. A esta ciudad podemos encontrar buenas ofertas, aunque llegar de allí a Namibia os supondrá perder dos días de viaje si optáis por ir en coche. Si decidís tomar un vuelo, las compañías Air Link y Air Namibia tienen vuelos entre las dos ciudades y cuestan unos 200-300€ según la temporada.

Alquiler de coche en Namibia

Este es un tema que estuvimos pensando mucho. La gran mayoría de carreteras en Namibia son sin asfaltar y no todas son transitables con coches de ciudad. Si queréis visitar los mismos lugares que nosotros no es imprescindible alquilar un 4×4 potente, pero sí os dará más seguridad y paz mental. Eso sí, si optáis por la versión 2×4, os aconsejamos que sea un coche que tenga el chasis alto, ya que en las pistas suele haber piedras y si le dais un golpe a los bajos os costará una fortuna la reparación.

Tras mucho investigar, y después de pensar bien la ruta queríamos hacer, decidimos alquilar un coche SUV con @Avis_Spain. El coche que alquilamos era un Hyundai Tucson. Los 15 días nos costó 8850 rands (550€). A esto le añadimos un segundo conductor (312 rands / 20€) y contratamos el seguro de lunas y ruedas (365 rands /23€). En total nos costó 593€. Al devolverlo, lo dejamos tan sucio de tierra y polvo que nos cobraron 350 rands por la limpieza. Este tipo de coches son muy populares en agosto así que es recomendable reservar con el máximo de antelación posible. Por cierto, genial el servicio de @Avis_Spain ya que se encargaron de avisar a la oficina de Ciudad del Cabo de que llegaríamos un día más tarde de lo contratado.

En Namibia es muy usual pinchar las ruedas, así que antes de ir os vendrá muy bien hacer un curso acelerado de cómo cambiar un neumático. Una de las formas de evitar pinchazos en carreteras sin asfaltar es bajar la presión de las ruedas. Por eso es imprescindible que preguntéis a vuestra compañía de alquiler qué presión necesitan las ruedas de ese vehículo en asfalto (tar road) y en pista (gravel road). En las gasolineras pondrán la presión que les digáis y es peligroso conducir con una presión inapropiada. Igualmente, el seguro de lunas y ruedas os lo recomendamos ya sea para evitar tener que pagar ruedas nuevas o simplemente para apelar a la ley de Murphy. Por suerte, nosotros no pinchamos, pero los de My Family Passport pincharon unas cuantas veces con un vehículo similar al nuestro.

Para pasar el coche de Sudáfrica a Namibia es necesario tener una carta de autorización de la compañía de alquiler, que os la redactarán en el mismo momento de alquilar el coche. No os olvidéis de pedirla.

Alquiler material de acampada en Namibia o Ciudad del Cabo

Namibia es el paraíso de los campistas. Casi todos los hoteles y resorts tienen zona exclusiva para campistas con muy buenas instalaciones. Algunas incluso con baño privado. Así que decidimos hacer parte del viaje en hoteles y parte haciendo acampada. Lo que teníamos muy claro es que no queríamos llevar un coche con tiendas de campaña en el techo, porque nos parecía un peñazo tener que estar abriendo y cerrando la tienda de campaña cada día. En principio pensamos en alquilar el material de acampada allí, pero los horarios de los comercios nos hacían perder un poco de tiempo, así que optamos por llevarnos el material de casa.

Nos llevamos una tienda Quechua 2” de 120 cm de ancho, dos sacos de dormir, un colchón hinchable de 120 cm y un inflador eléctrico, junto con algunos utensilios de cocina (vasos, platos, cubiertos y una hervidora). Todo esto lo facturamos en una maleta, que por suerte no perdimos. Además, nos llevamos algunos Yatekomos que nos solucionaron algunas comidas.

Si en lugar de ir cargados preferís alquilar el material allí, en Ciudad del Cabo podéis alquilar un equipo entero por 15€ al día en Drive and Camp. En Windhoek podéis hacerlo en Camping Hire Namibia el equipo entero para dos personas cuesta desde 120$NAM (8€). Si optáis por esta opción, nuevamente es necesario reservar con antelación.

Cómo facturar material de campada

La técnica me la explicó mi nuevo jefe, que es un campista consumado. Una vez cerrada la maleta atamos el asa de la tienda de campaña a la asa de la maleta con una brida. En el aeropuerto embalamos la maleta para que la tienda no sufriera daños durante el transporte. Con este sencillo sistema no tuvimos ningún problema.

Alquiler 4×4 con tiendas de campaña

El 90% de la gente que vimos viajando por Namibia lo hacia con un 4×4 con tiendas de campaña en el techo. El alquiler de un 4×4 de estas características suele ir a partir de los 1600 rands por día (100€). Las compañías más reputadas en estos alquileres son Bushlore, Britz y Kea. Nuevamente hay que reservar con meses de antelación. Por ejemplo, en marzo Bushlore ya no disponía de 4×4 para agosto.

Desde Ciudad del Cabo o desde Windhoek

Tanto el alquiler de coche como el vuelo os saldrá mucho más barato si lo hacéis en Ciudad del Cabo. La ventaja de hacerlo en Windhoek es que si no queréis visitar el Fish River Canyon (que está a la misma distancia de Windhoek que de Ciudad del Cabo) ahorraréis tiempo y horas de carretera. Las compañías de alquiler te dan la opción de dejar el coche en otra ciudad o país, pero tenéis que pagar un suplemento. En Avis el suplemento es de 300€. Es una opción a tener en cuenta para ahorrarse un día de vuelta.

Cuál es la mejor época para viajar Namibia

La mejor época para viajar a Namibia es durante la temporada seca que va de mayo a octubre, ya que las carreteras están secas y no hay ríos que crucen las pistas. Por eso julio y agosto es la mejor época para viajar al sur de África. Nosotros fuimos la primera quincena de agosto. La temperatura durante el día es de unos 30 grados pero por la noche caía a los 5. Llevábamos un forro polar y pijama de invierno. Si tenéis pensado subir en globo es recomendable que llevéis chaqueta de invierno, si no, con el forro polar y una chaqueta ligera podéis pasar. Si os lleváis desde casa el equipamiento para la acampada, el saco de dormir tiene que ser para temperaturas frías (al menos de 0 ºC). La pega de viajar en el invierno del hemisferio sur son las pocas horas de sol, con lo que hay que madrugar mucho para aprovechar el día. En agosto el sol empezaba a salir sobre las 5.30am y a las 6am ya era de día. A las cinco y media de la tarde era el crepúsculo y a las 18h era negra noche. Si viajáis en otras épocas del año podéis consultar a qué hora sale el sol en Namibia en esta web.

Carretera de pista durante la temporada seca

A tener en cuenta: Sudáfrica tiene el mismo uso horario que España y en invierno amanece a las siete de la mañana. En Namibia es una hora menos, como en Canarias, así que al cruzar la frontera tenéis que recordar poner los relojes en hora.

Mapa de carreteras y GPS para viajar por Namibia

Uno de los problemas que nos encontramos a la hora de planificar el viaje es que los métodos para calcular las distancias no son nada fiables. Si viajas por carretera asfaltada no hay mucho problema, ya que la velocidad máxima es de 120km/h y se suele conducir a esa velocidad. El problema surge cuando tienes que recorrer parte del camino por pistas. La velocidad máxima en pista es de 100km o 80km, pero ir a esa velocidad es un suicidio. En pista no se puede ir tan rápido, ya que el riesgo de accidente es exponencial a la velocidad que se conduce. Nosotros en algunos tramos no pasábamos de los 40km por las malas condiciones de la carretera y a lo máximo a lo que llegamos a conducir fue a 65km. Eso hizo que tardáramos mucho más de lo previsto en el itinerario inicial.

Nosotros utilizamos el GPS Garmin que nos compramos en el viaje a Botsuana pero lo mejor es llevar un mapa de carreteras ya que el GPS suele meterte por la ruta más rápida o directa y en Namibia esa ruta muchas veces no es apta para todo tipo de vehículos o para conductores poco experimentados en pistas. Una muy buena idea es llevar un mapa de carreteras. Nosotros compramos este mapa digital de Namibia y, aunque está bastante bien, hay alguna carretera marcada como asfaltada que en realidad es pista y eso nos hizo ir mal. Además, las indicaciones parar llegar a Sesriem no son del todo correctas. Tracks4Africa es famoso por tener los mejores GPS y mapas para explorar África en 4×4. Al final, el mejor mapa para movernos por la parte sur del país nos lo dieron gratis en la gasolinera de Sesriem. En el post del día lo tenéis escaneado.

De este viaje hemos publicado los diarios del día a día. En cada uno de estos posts podéis encontrar información muy detallada sobre la ruta y todo lo que visitamos en Namibia. Pero a continuación os dejamos un breve resumen con la información práctica:

Día 1: llegada a Ciudad del Cabo

El primer día llegamos a Ciudad del Cabo por la tarde. Fuimos a buscar el coche a la oficina de Avis e hicimos todos los trámites (contratación de seguros extras, carta de autorización para sacar el coche de Sudáfrica a Namibia, etc). Cuando acabamos ya era de noche y como estábamos muy cansados del viaje en avión fuimos directamente a nuestro alojamiento.

Dónde dormir en Ciudad del Cabo

El primer alojamiento que reservamos en Ciudad del Cabo era el Lazy Days Apartments. Unos apartamentos en la zona de Sunset Beach al norte de la ciudad y muy cerca de la carretera 7, que es la que conecta con Namibia. El apartamento para dos personas costaba 750 rands, pero perdimos la reserva con el retraso del avión.

Habitación en el Harpers House

Para el día que llegábamos, el Lazy Days ya estaba lleno, así que reservamos en el último minuto en el Harpers House. Este es un B&B situado en la zona de Green Point, en el centro de Ciudad del Cabo. Este alojamiento es una antigua casa de estilo victoriano totalmente reformada. El diseño es muy bonito y acogedor y el personal excelente, aunque al reservar con las prisas no nos dimos cuenta de que el baño era compartido. Tanto los baños como las zonas comunes estaban geniales y Stocking, el encargado nocturno, era muy majete. La habitación doble costaba 765 rads y tiene una zona interior donde aparcar el coche.

A la vuelta nos alojamos en el Purple House, en una habitación privada con mucho estilo y un superbaño, en uno de los barrios más de moda y céntricos de la ciudad. La noche con superdesayuno nos costó 80 y os lo recomendamos 100%.

Habitación en The Purple House

Dia 2: de Ciudad del Cabo a Noordorewer, frontera con Namibia

A las siete de la mañana ya estábamos en ruta, por delante teníamos 700km que el GPS decía que podíamos cubrir en unas siete horas. A esa hora de la mañana el coche marcaba 7 grados en el exterior y hacia bastante fresco. La carretera N7 es una carretera nacional de un carril por sentido. La velocidad máxima a la que se puede circular es a 120km. En las primeras horas de viaje no encontramos ninguna gasolinera en la misma carretera. Lo que sí hay son numerosas zonas de pícnic donde parar a descansar. La primera parada de repostaje la hicimos en la BP Trawal Truck Inn, en la población de Klawer. Springbok es la última gran población antes de llegar a Namibia. Allí paramos a comer en el Nando’s, un fast food especializado en pollo a la brasa. Llegamos a la frontera a las 15,30h (hora de Sudáfrica) e iniciamos los trámites.

Cómo pasar la frontera entre Sudáfrica y Namibia

Es un proceso muy sencillo pero en ocasiones puede hacerse tedioso por las colas. Tuvimos suerte y tanto a la ida como a la vuelta apenas hicimos cola. Eso sí, a la hora de planificar la ruta reservaros una hora por si acaso.

La frontera de Viooldrif – Noordorewer está abierta 24h. Al entrar en la frontera de Sudáfrica un policía os parará y tomará nota de los datos del coche y os dará un papel. Con este papel tenéis que conducir hasta las oficinas donde tenéis que aparcar. Primero tenéis que ir a la puerta número 1 «Inmigration departures», allí entregáis el papel junto con el pasaporte. Aquí sellan el pasaporte de salida de Sudáfrica. El siguiente paso es ir a la puerta número 2 que es la de «Customs» pero si no tenéis nada que declarar os la podéis saltar. El último paso se efectúa en la puerta número 3 « South Africa Police Service». Aquí básicamente tenéis que rellenar los datos del coche y del conductor en un listado. Una vez rellenado te montas en el coche y vas con el pasaporte y el papel que te dieron al entrar hacia la salida, donde entregas el papel y ya puedes continuar.

A diferencia de cuando cruzamos la frontera con Botsuana, aquí no nos miraron los datos del coche en ningún momento ni inspeccionaron el vehículo. No sé si es lo habitual o que no tenían ganas de mirar.

Al entrar en la frontera de Namibia no había nadie en la entrada, así que dejamos el coche en el aparcamiento. Nos dirigimos a la zona de «Arrivals», allí hay que rellenar un formulario de entrada con tus datos. Una vez rellenado se lo das al oficial junto con el pasaporte donde te sellan de entrada en el país.

Si vas con coche, el siguiente paso es ir a la oficina de «Road Administration Fund» que está junto al mostrador donde sellan el pasaporte. Aquí hay que rellenar un formulario, registrar tu vehículo y pagar una tasa de 259$NAD para utilizar las carreteras del país. Como aún no teníamos dólares namibios y el cambio es el mismo que en rands, pagamos 259 rands. Creo que también se puede pagar con VISA, aunque no estoy segura.

Al salir, el policía nos pidió los pasaportes y el recibo de haber pagado las tasas, no fuera a ser que nos hubiéramos olvidado. A tener en cuenta: llevad un par de bolígrafos azules para rellenar los formularios.

Dónde dormir en Noordorewer

Esa noche la pasamos a pocos quilómetros de la frontera en el Felix Unite Provenade, un complejo de cabañas de estilo africano junto al río Orange. Las cabañas están muy bien y el complejo tiene piscina, bar y restaurante. Además, tiene una tienda que está muy bien surtida y donde pudimos comprar un adaptador de corriente. La noche nos costó 1025$NAD. Os lo recomendamos 100% aunque el internet se tenga que pagar.

Día 3: Quiver Tree Forest, Giant’s Play Ground y noche en Windhoek

Seguimos la ruta por carretera por Namibia. El plan de ese día era llegar hasta Windhoek, la capital y parar en el camino a visitar el Quiver Tree Forest y el Giant’s Play Ground. El cansancio acumulado empezaba a pesar y nos costó más de lo que debíamos ponernos en marcha. Además, perdimos bastante tiempo buscando un cajero donde sacar dinero en Noordorewer. Desistimos tras probar en varios sin éxito, paramos a poner gasolina y a desayunar en el Wimpy’s e iniciamos la ruta. En Keetmanskoop conseguimos sacar dinero del cajero del Standart Bank. Hicimos una visita rápida a los edificios coloniales de la ciudad y nos dirigimos hacia el Quiver Tree Forest.

Tomamos desde Keetmanskoop la carretera C16 y luego la C17 hasta la granja Gariganus. En la recepción pagamos la entrada 75$. El Quiver Tree Forest está dentro de la misma granja y es una visita que os recomendamos mucho, ya que los árboles de carcaj son raramente preciosos.

Lo que no os aconsejamos es que hagáis la visita a Giant’s Play Ground. Para llegar a él hay que salir de la granja y conducir por la C17. Un cartel en la entrada da un aviso premonitorio “entrar bajo vuestro propio riesgo”. El Giant’s Play Ground es un terreno con unas formaciones rocosas muy curiosas, pero el recorrido está muy mal indicado y nosotros nos perdimos. Ya leeréis la entrada sobre ese día, pero con el susto en el cuerpo seguimos la ruta hasta llegar a Windhoek. Nos encontramos una gran caravana 100 kilómetros antes de llegar a la capital y se nos hizo de noche en la carretera. Finalmente, llegamos a nuestro destino agotados y deseando olvidar esa jornada.

Dónde dormir en Windhoek

Nos alojamos en el Urban Camp, un camping con tiendas de campaña estilo tended con cama incluida. El baño es compartido y tiene un restaurante que está muy bien. Lo mejor es el precio: la tienda superior cuesta 39€. Cerca está el restaurante Joe’s Bearhouse, un referente entre los visitantes a la ciudad. Lo malo es que en agosto hace mucho frío en Windhoek y aunque la cama tenía manta eléctrica al salir al baño no se pasa bien.

Relato del día en: “Excursión al Quiver Tree Forest y al Giant’s Play Groud”

Día 4: Visita a Twyfelfontein y sus grabados rupestres

A pesar de que ese día madrugamos de lo lindo, perdimos el tiempo de mala manera y acabamos poniéndonos en ruta más tarde de lo previsto. El cansancio ya pesaba demasiado. Ese día teníamos previsto un itinerario muy ambicioso y poco realista: llegar a Kamamjab parando a visitar Twyfelfontein. Ya os lo hemos comentado: calculamos las distancias con el Google Maps y los tiempos que da no son en absoluto reales.

Finalmente llegamos a Khorixas a las 12h y allí nos metimos por la carretera de pista, por donde en principio se tarda una hora, pero tardamos dos y media. Finalmente, llegamos cansados al lugar patrimonio de la humanidad.

A pesar de que solo se visita una sección pequeña de Twyfelfontein, vale mucho la pena la visita para ver estos grabados milenarios. La visita es guiada y cuesta 60$ namibios más 20$ para el aparcamiento.

Cuando acabamos la visita, la guía nos comentó que no nos daba tiempo de llegar a Kamamjab antes de que se hiciera de noche y que ni se nos ocurriera ir por una carretera de pista sin luz diurna. Nos dio el nombre de un par de hoteles en Khorixas y fuimos a ver si tenían alguna habitación disponible. Llegamos a Khorixas a las 17:45h y en el Igowati Lodge no tenían habitación libre, pero llamaron al Khorixas Rest Camp para preguntar y les quedaba una. Nos fuimos raudos y veloces ya que la recepción cerraba a las 18h.

Dónde dormir en Khorixas

Nos alojamos en el Khorixas Rest Camp un hotel gestionado por NWR. Solo les quedaba el chalet de tres habitaciones, que nos dejaron a muy buen precio (1300$ namibios). El chalet tenía un estilo ochentero y la comida del restaurante fue para olvidar. Si tenéis que alojaros en Khorixas y podéis reservar con tiempo mejor quedaros en el Igowati Lodge.

Para tener indicaciones de los tiempos y las carreteras por las que circulamos ese día consultar el relato del día en: “Visita a Twyfelfontein y sus grabados rupestres”

Días 5, 6, 7, 8 y 9: Safari en el parque nacional de Etosha

Por mucho que hubiéramos madrugado era técnicamente imposible llegar ese día a Epupa Falls, donde teníamos que pasar las dos siguientes noches. Así que reorganizamos el itinerario y decidimos dedicar esos días a Etosha y disfrutar del parque nacional con calma.

No teníamos reserva para dormir las dos siguientes noches en la zona de Okaukuejo, así que tuvimos que ir a la aventura. Tras preguntar en el parque nacional de Etosha, en el Taleni Etosha y en el Etosha Safari sin éxito, conseguimos una parcela en el camping El Dorado Farm.

Dónde dormir en Etosha

Como tuvimos que modificar el itinerario, de los tres días previstos inicialmente al final estuvimos cinco. Os detallamos aquí los alojamientos.

Dormir dentro del parque nacional de Etosha

Tanto las reservas de la zona de acampada como de las habitaciones de los diferentes campamentos de Etosha se tienen que reservar a través de la NWR. La web oficial de Etosha tiene el formulario de reserva y una vez te confirman plaza hay que pagar con tarjeta de crédito. Lo bueno de alojarse dentro de Etosha es que puedes estar a primera hora en el parque haciendo safari y las charcas de los campamentos suelen ser muy concurridas por la noche. Si estáis en la zona de acampada, los servicios no son tan buenos como si os alojáis en las zonas de acampada de un resort. Si tenéis que elegir un campamento, el de Okaukuejo es el principal y el que tiene más servicios. Por cierto, si queréis dormir dentro de Etosha hay que reservar con mucha antelación.

Nosotros nos alojamos en los siguientes hoteles al lado de Etosha:

El Dorado Farm. Esta granja o coto de caza está a quince minutos de la entrada Anderson’s Gate y el campamento de Okaukuejo. La parcela tiene césped (que es de agradecer) y las instalaciones compartidas están muy bien. El restaurante sirve cada noche barbacoa con carne de caza y la comida está muy buena (aunque es imprescindible reservar a mediodía). Además, hacen un tour en el que se pueden visitar los animales salvajes que mantienen en la granja. Podéis leer más sobre esto en el siguiente post. La parcela cuesta 130$ namibios por persona y noche.

Etotongwe Lodge, Outjo. Este hotel está situado a las afueras de Outjo a una hora y media del campamento de Okaukuejo. La relación calidad-precio está genial y es una muy buena opción si os queréis alojar a buen precio cerca de Etosha pero sin tener que dormir en un camping. Lo que tenéis que valorar si compensa pasar hora y media de ida y 1,30h de vuelta para llegar hasta la entrada del parque. La habitación doble cuesta 940$ namibios la noche.

Tamboti Luxury Camp. Este camping está dentro del resort de lujo Onguma Game Reserve y más que camping lo podemos definir como glamping: parcela con módulo privado con baño y lavadero. Además, tiene un restaurante a la carta, con pocos platos, pero todos deliciosos. La noche cuesta 200$ namibios por persona y noche.

Cuánto cuesta entrar en el parque nacional de Etosha

Cuando vi los precios tuve que comprobar si eran dólares americanos o namibios de lo barato que me pareció. La entrada de un día cuesta 80$ namibios por día más 10$ por el noche.

Al entrar en la puerta os tomarán los datos del coche y personales. Allí tenéis que indicar cuántos días queréis visitar el parque nacional, de esta manera os harán el permiso para todos los días y no tendréis que hacer el papeleo cada día. Una vez os den el permiso, tenéis que ir a las oficinas del parque a pagarlo. Podéis pagar con VISA o en efectivo.

Si por la mañana al entrar tenéis el permiso para todos los días pagado y hay mucha cola, podéis pedir educadamente si os dejan entrar por la salida. Normalmente no ponen pegas y os abrirán la barrera de la zona de salida para que podáis pasar sin esperar.

Safari por libre en Etosha

Es muy sencillo hacer safari por el parque nacional de Etosha. De todos los países que hemos visitado en safari, Etosha sin duda es el más accesible. Principalmente porque no necesitas un 4×4. En temporada seca (verano europeo) podéis transitar con un coche normal. Como no te puedes salir de la carretera no hay problema de perderse y las charcas están muy bien señaladas. La mejor manera de orientarse es comprar el mapa que venden en las tiendas de Etosha por 42$. El mapa es un libreto que señala las charcas (indicando si son naturales o artificiales). Además, tiene dibujos de los animales que se pueden observar en el parque para poderlos identificar mejor.

En el mismo parque podéis reservar excursiones para hacer safaris con rangers. Las podéis contratar en la recepción del parque (no en la entrada).

Dato a tener en cuenta: la gasolina vale casi igual dentro del parque nacional que fuera.

Relato del día: En busca de alojamiento en el Parque Nacional de Etosha

Relato del día: Safari por libre en el parque nacional de Etosha

Relato del día: Segundo día de self-drive safari en Etosha

Relato del día: Safari en Etosha: de Anderson’s Gate a Von Lindequist Gate

Día 10: Regreso a Windhoek y visita al Cheetah Conservation Fund

Después del los días de safari volvimos hasta la capital de Namibia, pero de camino paramos en la Cheetah Conservation Fund. Esta es una organización que estudia a los guepardos y lucha para evitar la extinción de esta especie en Namibia. La visita es muy interesante y es una buena oportunidad para ver guepardos de cerca. Los que se visitan son ejemplares ya mayores (y más tranquilos) que en su día no pudieron ser reintroducidos en su hábitat natural. La entrada cuesta 180$ y el Cheetah Drive 480$ (incluye la entrada). Antes de partir comimos en la cafetería del centro que elaboran helados y quesos con la leche de las cabras que tienen allí.

Dónde dormir y cenar en Windhoek

Nuevamente dormimos en el Urban Camp en una tienda estilo tended que nos costó 35€. Esa noche no cenamos en el camping, sino en el Joe’s Beerhouse. Un restaurante con ambientación safari-colonial que está cerca del Urban Camp. Nos gustó mucho tanto por el ambiente como por la comida. Comimos lasaña de órix (110$) y curry de pescado (169$). Aunque está cerca del Urban Camp es mejor ir en coche, especialmente de noche. El restaurante tiene una zona de aparcamiento vigilado. Os aconsejamos dar una propina de 10$-20$ a los aparcacoches del restaurante para que os lo vigilen con cariño.

Relato del día: Visita al Cheetah Conservation Fund en Namibia

Día 11 y 12: de Sossusvlei y el desierto del Namib

Otro día de larga conducción. Dejábamos Widhoek para ir hasta Sesriem, base para visitar Sossusvlei y Deadvlei. El problema que nos encontramos es que antes de ir no encontramos información fiable de cómo ir de Windhoek a Sesriem con un coche normal (sin 4×4). Tras preguntar en una gasolinera de la B1 antes de tomar el desvío, seguimos por carreteras de pista. Pero la información que nos dieron fue incorrecta y acabamos circulando por un paso de montaña lleno de curvas. Cuando llegamos a Sesriem nos dijeron que la mejor manera de ir de Windhoek a Sesriem era:

Qué visitar en Sesriem

El punto estrella no de la zona, sino de toda Namibia son los archiconocidos Deadvlei y Sossuvlei. La entrada a Sossusvlei cuesta 80$ por persona + 10$ del coche. Nosotros compramos el pase para los dos días siguientes. La primera tarde visitamos el cañón de Sesriem porque no nos daba tiempo llegar a la zona de las dunas.

Y es que desde la entrada a la famosa Duna 45 se tarda una hora. Casi todo el mundo se para allí a primera hora de la mañana pero nosotros seguimos para poder visitar Deadvlei con poca gente. Hay que seguir la carretera hasta que acaba el asfalto y, si no se tiene un 4×4, hay que aparcar allí. Cuidado al dejar el coche: es mejor aparcar de culo, ya que en los extremos el suelo es muy arenoso y se os puede quedar atascado. De allí al Sossusvlei hay unos cinco kilómetros que se pueden recorrer en unos 4×4 que hacen el traslado por 130$.

Una vez llegas tienes que caminar unos 20 minutos hasta Deadvlei y seguid nuestro consejo: id allí antes que nada porque una vez llegan los grupos (sobre las 10am) se pierde toda la magia. Ese día llevad mucha crema solar, agua, sombrero (ya que no encontraréis sombra) y calzado cómodo. Podéis llevaros algo para hacer pícnic porque en la zona de Sossusvlei hay mesas de camping. Recordad que estáis en medio del desierto, así que cuando os pongáis a escalar dunas no os alejéis mucho porque puede llegar a un punto que el paisaje es muy igual y uno se puede desorientar.

Dónder dormir en Sesriem (Sossusvlei/Deadvlei)

Lo mejor es dormir lo más cerca de la entrada al parque nacional Namib-Naukluft (zona Sesriem). Lo bueno de alojarse dentro del parque es que a las 5,30 am ya se puede visitar el parque, una hora antes de que se abra al público 6,30h).

Si no podéis dormir en el campamento de la NWR, lo mejor es que lo hagáis en los más cercanos: Sossus Oasis Camp Site, Sossusvlei Lodge o Desert Camp. El resto de alojamientos están bastante alejados de la entrada.

Por presupuesto nos alojamos en el Sossus Oasis Camp Site en una parcela con baño privado por 400$ la noche (dos personas). La zona de acampada estaba muy bien y para cenar íbamos al buffet del Sossusvlei Lodge, que costaba 275$ por persona (más bebida).

Cena con vistas en el Sossusvlei Lodge

Relato del día: De Windhoek a Sesriem: puerta de entrada a Sossusvlei y al desierto del Namib

Relato del día: Visita a Dead Vlei y a Sossusvlei (Namib-Naukluft Park)

 Día 13 y 14: Ai-Ais y el Fish River Canyon

Tras visitar Sesriem, Sossusvley y Deadvlei nos dirigimos hacia el último enclave de nuestro viaje a Namibia: Fish River Canyon. Para llegar hasta allí desde Sesriem tomamos la carretera C19 dirección Maltahohe y tomar la B1 dirección sur. Cuando llegamos Grünau, 10 km más tarde tomamos la C10, dirección a Ai-Ais. Allí pusimos base para visitar el Fish River Canyon.

Dónde dormir en Ai-Ais

El alojamiento más cercano al Fish River Canyon es el campamento que tiene NWR en Hobas, pero aquí solo se puede dormir con tienda de campaña. Por ese motivo decidimos alojarnos en el Ai-Ais Resort, también de la NWR, que además cuenta con un spa de aguas termales. Del Ai-Ais Resort al Fish River Canyon se tarda unas hora y media aproximadamente, así que es un buen enclave para visitar la zona. Aunque lo mejor hubiera sido pasar dos noches allí, ya que al día siguiente acabamos llegando muy tarde a Ciudad del Cabo.

Relato del día: De Sesriem al Ai-Ais Resort en el Fish River Canyon

Día 14: Visita al Fish River Canyon y regreso a Ciudad del Cabo

Nos levantamos con la calma y tras desayunar tomamos la carretera C37 dirección Hobas. La carretera estaba en buen estado y 1,30h más tarde entrábamos en el campamento de la NWR de Hobas. En recepción pagamos la entrada para visitar el Fish River Canyon. La entrada al Fish River Canyon nos costó 80$ por persona más 10$ del coche. Conducimos hasta el mirador y estuvimos un rato por allí. En la zona del mirador la carretera está llena de rocas puntiagudas y para no arriesgarnos a pinchar una rueda lo visitamos andando.

Un rato más tarde emprendimos el regreso a Ciudad del Cabo. Por delante nos quedaban más de 900 kilómetros de carretera, un paso fronterizo y un cambio horario.

Por suerte, en la frontera todos los trámites de salida fueron rápidos. Aun así, acabamos llegango a Ciudad del Cabo pasadas las once de la noche. Hay que reconocer que ese día no lo planificamos muy bien. Tendríamos que haber pasado la noche en la frontera o haber salido a primera hora de la mañana.

Podéis leer toda la información de cómo pasar la frontera entre Namibia y Sudáfrica en el siguiente post: Visita al Fish River Canyon y regreso a Ciudad del Cabo.

Día 15: Una mañana en Ciudad del Cabo y regreso a casa

La última mañana la pasamos visitando Ciudad del Cabo. A diferencia de Johannesburgo, Ciudad del Cabo es una ciudad un poco más segura y el centro se puede visitar con cierta tranquilidad (siempre y cuando se esté siempre en alerta). Esa mañana visitamos el barrio de Boo-Kaap, que es un colorido barrio (las casas están pintadas de llamativos colores).

Más tarde nos dirigimos al centro para visitar la catedral de Saint George y el cercano The Company’s Garden. De allí caminamos hasta el castillo de Buena Esperanza y paramos a comer un cupcake en la famosa Charly’s Bakery. Desde la Charly’s Bakery volvimos caminando hasta el Purple House para recoger las maletas y el coche.

Dejamos el coche aparcado en el aparcamiento del Victoria & Alfred Waterfront y allí estuvimos dando un paseo, hasta que llegó la hora de tomar el avión de regreso a España. Con solo una mañana no tuvimos tiempo ni de subir a la Table Mountain ni de ir a Robben Island, pero con lo que nos gustó Ciudad del Cabo estamos seguros que pronto volveremos para visitarla con más calma.

Visita a Epupa Falls en Namibia

Aunque nuestra intención en un primer momento era llegar hasta las cataratas Epupa en territorio Himba, nos fue imposible llegar hasta allí. Si queréis añadir a vuestro itinerario esta visita os recomendamos que lo hagáis con un 4×4. Antes de ir estuvimos leyendo que con un coche normal en temporada seca se puede acceder, pero un amigo nuestro lo hizo y nos dijo que la carretera que accede a Epupa es muy mala y que incluso con un 4×4 potente pasó apuros. Menos mal que no llegamos a ir, pero si volvemos a Namibia tenemos muy claro que lo visitaremos. Queda pendiente para cuando hagamos otro viaje a Namibia.