Súper guía del viaje a Australia de 22 días por libre

Australia lo tiene todo: ciudades cosmopolitas, bosques tropicales que datan del albor de los tiempos, maravillas submarinas, desiertos inhóspitos, paisajes bucólicos y una fauna increíble. 22 días para un viaje a Australia son pocos, pero nosotros los hemos exprimido al máximo, igual que nuestra cartera, para hacer uno de los viajes de nuestra vida. En este extenso artículo os traemos la súper guía del viaje a Australia de 22 días por libre con toda la información útil del viaje. ¿Quién quiere viajar a Australia? 😀

Itinerario del viaje a Australia de 22 días

Día 1: Vuelo Barcelona – Melbourne
Día 2: Llegada a Melbourne (noche en Melbourne)
Día 3: Qué hacer un día en Melbourne (noche en Melbourne)
Día 4: The Rock Tour de Uluru a Ayers Rock (noche en Uluru)
Día 5: Kata Tjuta y ruta por el valle del viento (noche en campamento)
Día 6: Kings Canyon (noche en Alice Springs)
Día 7: Alice Springs (noche en Cairns)
Día8: Snorkel en la «Outer Reef» de la Gran Barrera de Coral (noche en Cairns)
Día 9: En campervan hasta Cape Tribulation (noche en Cape Tribulation)
Día 10: Daintree Forest (noche en Cape Tribulation)
Día 11: De Daintree Forest a Atherton Tablelands (noche en Lake Eachan)
Día 12: Ruta por Atherton Tablelands (noche en Lake Eachan)
Día 13: De Lake Eacham a Magnetic Island vía Cairns (noche en Magnetic Island)
Día 14: Magnetic Island (noche en Magnetic Island)
Día 15: De Magnetic Island a Sydney (noche en Sydney)
Día 16: Sydney (noche en Sydney)
Día 17: Sydney (noche en Sydney)
Día 18: Sydney (noche en Melboune)
Día 19: Ballarat y Great Ocean Road (noche en Anglesea)
Día 20: Great Ocean Road (noche en Peterborough)
Día 21: Great Ocean Road (vuelo nocturno a Barcelona)
Día 22: Llegada a Barcelona

Vuelos a Australia desde España

Más que un país, Australia es casi un continente en las antípodas de España. Los vuelos no suelen ser baratos, y menos si se viaja en el mes de agosto. En enero o febrero la tarifa para viajar de Barcelona a Melbourne o Sydney estaba sobre los 1100€, pero cuando finalmente nos confirmaron las vacaciones en marzo, la tarifa más barata que había era a Melbourne con AirFrance vía París y Abu Dhabi por 1260€. Es recomendable comprar los vuelos con la máxima antelación, ya que para moverse por Australia, si se dispone de poco tiempo, hay que hacerlo en avión. Hay compañías low-cost en Australia y cuanto antes se reservan los vuelos, más económicas son las tarifas. Los vuelos internos que hicimos fueron:

Melbourne Tullmarine – Ayers Rock (Uluru): 262$ (maleta 20kg incluida) con la compañía Jetstar
Alice Springs – Cairns: 535$ (maleta 20kg incluida) con la compañía Qantas, es la única compañía que tiene vuelo directo, pero en el itinerario final nos ahorrábamos un vuelo interno y así solo nos salía 75€ más caro en el cómputo global de vuelos.
Townsville –Sydney: 167$ (maleta 20kg incluida) con la compañía Jetstar
Sydney – Melbourne Avalon: 71$ (maleta 20kg incluida) con la compañía Jetstar

En los vuelos de Jetstar tenéis crédito en el servicio de bar a bordo. Según el precio de vuestro billete, tenéis un mínimo de 5$ para gastar en el bar. Preguntad a las azafatas qué crédito tenéis. Por ejemplo: una coca-cola cuesta 4$, un muffin 5$ y un chai latte 5$, así que, por lo menos, podréis acceder a un tentempié de este tipo.

Visado para viajar a Australia

Esta información es para aquellos que viajen con pasaporte español. Primero: el pasaporte tiene que tener una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha en la que se viaja. Segundo: es necesario tramitar el visado electrónico antes de viajar a Australia. El visado de turista (modelo 651) es gratuito y se tiene que tramitar a través de la web del Departamento de inmigración del gobierno de Australia y tiene una duración de un año. Si no se tramita el visado con antelación, no se puede viajar a Australia. De hecho, en Barcelona, París y Abu Dhabi comprobaron si teníamos el visado en regla antes de embarcar en el vuelo. Una vez en el avión, hay que rellenar un formulario para entregar en inmigración. Y una vez en el aeropuerto de Melbourne, el paso por la aduana fue bastante rápido.

Cambiar moneda en Melbourne

La moneda de Australia es el dólar australiano. El cambio en el aeropuerto de Melbourne es horrible. Para que os hagáis una idea: 1$ lo cambiaban a 0,98€ cuando el cambio oficial es de 0,65€. Cambiamos en el United Currency Exchange Melbourne East en el 228 de Flinders Street. Tiene una muy buena tarifa (0,67€ en agosto 2017). Como siempre hay mucha gente, hay que hacer cola y además son un poco lentos. Nosotros tardamos unos 40 minutos. Abren de 9:30h a 21h, excepto sábados y domingos que es de 10h a 18:30h. Si necesitáis cambiar moneda en el aeropuerto, las mejores tarifas están en la planta de salidas, junto a facturación.

Qué enchufes se usan en Australia

Los enchufes en Australia usan una clavija del tipo I, que es una que tiene tres clavijas, dos de ellas inclinadas. Podéis verlo en la foto. El voltaje es de 230V con lo que no necesitaréis adaptador de corriente.

Dos días en Melbourne

Melbourne fue el aeropuerto que usamos para entrar y salir de Australia. Pasamos las dos primeras noches del viaje en esta ciudad, y dos más después de Sydney. En total pasamos dos días enteros visitando la que se considera la mejor ciudad del mundo para vivir.

Cómo ir del aeropuerto Melbourne Tullmarine al centro de Melbourne

Tomamos el Skybus, que conecta el aeropuerto de Melbourne con la estación de Southern Cross en 25 minutos (según el tráfico). El billete de ida cuesta 19$ (18$ si compráis en su web). Ida y vuelta cuesta 36$. El autobús funciona 24h. De 6 am a 23:30 h y pasa cada 15 minutos, a partir de media noche pasa cada 30 minutos. Podéis comprar el billete en la taquilla que hay en el exterior del aeropuerto.

Cómo ir del aeropuerto Melbourne Avalone al centro de Melbourne

A cincuenta minutos de Melbourne está el aeropuerto de Avalon al que Jetstar también vuela. Skybus conecta este aeropuerto con la estación de Southern Cross de Melbourne por 22$ y con la población de Geelong por 18$. El aeropuerto de Avalon es el más cercano a la Great Ocean Road, está a tan solo 40 minutos del inicio. Así que si queréis recorrer esta zona podéis volar hasta este aeropuerto y alquilar el coche allí.

Qué ver y hacer dos días en Melbourne

Melbourne Free Tour

El primer día reservamos una visita guiada con Melbourne Free Walking Tour a las 10:30h delante de la State Library. Estos tours son gratuitos (hay que dar la voluntad al final). La visita guiada duró casi tres horas y conocimos la historia de Melbourne, desde los días en que fue colonia británica hasta la ciudad moderna que es hoy en día.

Ver los pingüinos en la playa de St. Kildas

Por la tarde fuimos hasta la zona de St. Kildas, una bonita zona residencial que aún conserva casas de estilo victoriano y construcciones de principios del siglo XX. Al atardecer fuimos hasta el final del muelle para ver los fairy penguins. Se trata de unos diminutos pingüinos que habitan esa zona y que por la noche salen de las rocas del rompeolas.

Conocer el pasado y presente de los primeros pobladores en el Melbourne Museum

Una de las exposiciones del Melbourne Museum conecta los conocimientos de las tribus aborígenes de la zona con los habitantes actuales de Melbourne y alrededores. De la mano de un aborigen que se nos presenta en unas pantallas, puedes aprender la herencia de los primeros habitantes de Australia y cómo estos se fueron mezclando con los blancos recién llegados. Incluye relatos de primera mano de varios australianos que cuentan las historias de sus abuelos y tatarabuelos.

Visitar la Melbourne State Library

Una de las bibliotecas más impresionantes que hemos visitado es la de Melbourne. No podéis dejar de visitar la sala de la cúpula, una sala creada en 1903 y que se ideó para albergar más de un millón de libros y a 600 lectores. La biblioteca cuenta con una zona de exposición donde podemos ver manuscritos del capitán Cook, diarios de los fundadores de la ciudad y la auténtica armadura que usó el forajido Ned Kelly.

Tomar el té en Hopetoun Tea House

Es la casa de té más antigua de Melbourne, establecida en 1892 y lleva el nombre de Lady Hopetoun, esposa del primer gobernador de Victoria. La casa de té está en el Block Arcade, una de las galerías más estilosas de la ciudad, y donde la gente adinerada iba a dejarse ver a finales del siglo XIX. Los apetitosos pasteles que hay en el aparador te atraen como un imán, y vale la pena sentarse a tomar algo en este local con tanta historia. El trozo de tarta nos costó 9,5$ y el chocolate caliente 4,5$.

Ir de compras al Queen Victoria Market

Además del mercado de abastos, es el mejor lugar de Australia para comprar suvenires a muy buen precio. También se usa como espacio polivalente albergando en invierno el Winter Night Market.

Comer o cenar en Chinatown

La zona de Chinatown nos pareció una de las mejores zonas de Melbourne para comer. Aquí no solo encontraremos comida china, sino también japonesa, coreana o taiwanesa. Nuestras recomendaciones son el Fukuryu Ramen, un local de diseño que sirve uno de los mejores ramen de Melbourne (15$). En cuanto a comida china, el Shanghai Street, especializado en xiaolongbao y empanadillas chinas.

Cómo moverse por Melbourne

El centro de la ciudad es bastante compacto y la zona del centro (CBD) se puede visitar andando. Sin embargo, lo más genial de Melbourne es que el tranvía en el centro es gratuito. Sí, podéis subir y bajar del tranvía sin tener que pagar. Es la denominada Free Tram Zone. Si queréis moveros en transporte público por las zonas más allá del centro, hay que comprar la tarjeta Myky y cargarla. La tarjeta cuesta 6$ y se carga en las máquinas que hay en algunas estaciones. Al subir al tranvía tenéis que validarla, y al bajar también. Entonces se os descontará de la tarjeta el importe del trayecto.

Para ir hasta St. Kildas Beach podéis tomar el tranvía en Federation Square (fin de la zona gratuita). Los tranvías que van hasta allí son el 16 desde Federation Square o el 96 desde Southern Cross Station y para pagar hay que usar la Myky. Si queréis tomar un taxi, desde Federation Square hasta St. Kildas cuesta 20$ aproximadamente.

Dónde dormir en Melbourne

Nos alojamos en un estudio al lado de la estación de South Central. Para este alojamiento buscábamos sobre todo que fuera céntrico y que fuera fácil acceder al aeropuerto. Lo reservamos en Airbnb por 175€ las dos noches. El estudio es pequeño aunque bastante mono y además tenía lo imprescindible para dos personas. Para nosotros lo mejor fue la ubicación, cerca de la estación de tren y con parada de tranvía delante para poderte mover gratuitamente por la ciudad. Si no tenéis cuenta en Airbnb y queréis probarlo, podéis hacerlo con este descuento. Lo peor fue el ruido del tráfico por la noche y de las gaviotas.

Si preferís alojaros en un hotel, una zona muy buena es el Melbourne CBD, está en pleno meollo comercial. Para tener más comodidad, lo suyo es buscar un hotel en la zona de Southern Cross Station.

Tres días en Uluru: de Ayers Rock a Alice Springs

Visitar Uluru era uno de los imprescindibles del viaje y lo que más lo encareció. Uluru es una enorme roca sagrada en medio de Australia. Llegar hasta allí no es fácil. Por carretera son tres días de conducción en los que solo se para a dormir y repostar. Aun así, era el lugar que teníamos que visitar fuera como fuera y así lo hicimos.

Vuelos a Uluru (Ayers Rock)

El aeropuerto más cercano a Uluru es el de Ayers Rock. No hay muchas compañías aéreas que vuelen allí y las ciudades de donde se sale son principalmente Sydney y Melbourne. Las compañías que vuelan directo son Jetstar y Virgin desde Sydney; y Jetstar desde Melbourne. Nosotros volamos con Jetstar desde Melbourne. Compramos los billetes en marzo (cinco meses antes) y nos costó cada uno 262$ (maleta 20kg incluida). Los vuelos de Jetstar salen del aeropuerto Tullmarine – Melbourne, en la terminal 4 (Domestic), y la facturación la tiene que hacer uno mismo en unos mostradores electrónicos que se abren dos horas antes. Lo que más nos sorprendió es que en ningún momento nos pidieron los pasaportes.

The Rock Tour: tres días de Uluru a Alice Springs

Todo lo que rodea a Uluru es caro. Los hoteles en Uluru son increíblemente caros y la calidad es bastante mediocre. Alquilar un coche para visitar los atractivos cercanos también sale por un pico. Así que después de buscar, decidimos contratar este tour de aventura de la agencia The Rock Tour que incluía visitas, transporte, alojamiento en camping y comidas por 370$. Al precio hay que sumar 25$ de entrada al parque nacional y 20$ más para alquilar el saco de dormir. Y para garantizar la plaza hay que pagar al reservar. Lo bueno es que no te tienes que preocupar de nada. Te vienen a buscar al aeropuerto de Ayers Rock y ya inicias el tour. Este es un tour de aventura en el que se duerme al raso, en unos sacos llamados swags y donde las comodidades son escasas, pero te da la oportunidad de disfrutar del outback australiano de una forma muy auténtica. Sin embargo, estas agencias exprimen al máximo los recursos y cuando una pieza del engranaje falla, se puede ir un poco al garete, como nos pasó a nosotros.

Día 1: The Rock Tour (llegada al aeropuerto de Ayers Rock)

Nuestro vuelo de Jetstar llegó puntual al aeropuerto y en la salida nos esperaba Reid, nuestro guía de The Rock Tour. Metimos las maletas en el remolque de la furgoneta y nos dirigimos hacia el parque nacional de Uluru – Kata Tjuta. Paramos en el Cultural Centre para comer y más tarde nos llevó hasta Uluru. Éramos cinco, y el resto del grupo (hasta 21) venían en el vuelo de Sydney unas horas más tarde. Quedamos con el guía en que empezaríamos el base walk de Uluru y que, si no reaparecía en unos 45 minutos aproximadamente, nos esperaba al final de la caminata circular. Empezamos a caminar pero como no aparecía nadie seguimos andando, así hasta completar casi la vuelta entera a Uluru (dos horas y media). Cuando llegamos al aparcamiento principal nos encontramos con Reid, que estaba muy estresado porque había perdido a un grupo de 10 coreanos (!).

Al cabo de 30 minutos reapareció (con los coreanos) y fuimos corriendo al sunset view. Allí disfrutamos del atardecer en Uluru y cenamos. Al final, con el estrés del día, nos habíamos quedado sin la caminata explicativa, pero por suerte pudimos ver Uluru al completo y el Mutitjulu waterhole. En cambio, el resto del grupo no pudo hacerlo. Cuando anocheció regresamos al minibús y cuando íbamos hacia el camping el cambio de marchas petó y nos quedamos tirados de noche en pleno parque nacional. En ese momento Reid se quería morir (sin duda ese fue su peor día como guía). Bajamos todos del minibús y empezamos a empujar pero no sirvió de nada. 40 minutos más tarde vino el minibús de otro grupo de The Rock Tour que estaba haciendo la ruta para llevarnos al Ayers Rock Campground. Reid encendió el fuego, dispusimos los swags y los sacos de dormir. Agosto es pleno invierno en Uluru y por las noches hace mucho frío (-2 grados). Pensaba que los swags serian suficiente para no pasar frío, pero no, al menos para dormir al raso. Así que me tuve que poner toda la ropa que tenía disponible y aún así me costó mucho llegar a pegar ojo.

Día 2: Amanecer en Uluru y senderismo por Kata-Tjuta

Por la mañana teníamos que ir a ver salir el sol desde Uluru. Como aún no teníamos minibús de substitución tuvimos que turnarnos con el otro grupo. Llegamos cuando el sol casi había salido, y tuvimos que esperar allí hasta que el bus dejó al otro grupo en la base de Uluru y nos vino a recoger. Eso nos hizo perder tiempo y al final no pudimos visitar el Cultural Center de Uluru. Fue una pena porque es uno de los mejores lugares donde aprender muchos aspectos de la cultura aborigen. Fuimos hacia el cercano parque Kata-Tjuta NP para hacer el sendero de tres horas denominado Valley of the Winds. El sendero nos gustó mucho, quizás más que Uluru en sí, y lo disfrutamos.

Dos personas del grupo tenían que tomar un vuelo en el aeropuerto de Ayers Rock (porque solo había contratado el tour de un día) y a las doce nos fuimos del parque en dirección al aeropuerto. Volvimos al camping de Uluru para parar a comer (wraps) y seguimos el itinerario hasta Kings Creek Station, donde acamparíamos esa noche. Por suerte había unas tiendas de lona y pudimos dormir dentro en grupos de cuatro. Reid se curró la cena en las brasas de la hoguera del campamento, al más puro estilo outback, y cenamos alrededor del fuego. Fue genial. Esa noche hacía mucho frío pero pude dormir sin problemas.

Día 3: Senderismo por Kings Canyon

Nos levantamos a las cinco y media, desayunamos y nos dirigimos hacia Watarraka NP o Kings Canyon NP. Aquí hicimos un sendero de tres horas por el cañón, que es una pasada. Nos gustó un montón este parque nacional, la orografía, el jardín del Edén y los acantilados.

Tras la visita conducimos hasta Ghan al Mount Ebenezer Roadhouse, donde preparamos wraps para comer y seguimos conduciendo hasta llegar a la Camel Farm en Hugh. Quien quisiera podía montar en un camello por 9$. Tras las experiencias en Egipto e India, desistimos. Seguimos la conducción hasta Alice Springs, fin del tour, pero antes nos hicimos unas fotos en el símbolo de entrada a la ciudad.

¿Os recomendamos hacer el tour organizado de tres días de Uluru a Alice Springs?

Sí, a pesar de la mala organización del grupo, que nos hizo perder tiempo el primer día y de que se rompiera el bus (porque era viejo), os lo recomendamos. Es una manera estupenda de recorrer la zona a bajo coste y además de vivir de una forma auténtica el outback australiano. Además, nuestro guía hizo todo lo posible para solventar lo insolventable, e hizo que nuestra estancia fuera única. Eso sí, unos consejos: llevad ropa de invierno y térmica. Yo me olvidé llevarme las mallas térmicas y para dormir las eché de menos.

Además de The Rock Tour, hay muchas compañías que organizan exactamente el mismo tour. Aquí os dejamos algunas para que miréis precios y comentarios: Emu tours, Mulgas Adventures, Wayoutback y Topdeck. Para una experiencia de lujo, podéis contratar el tour con AAT Kings.

Recorrer Uluru por libre

Es posible. Si solo queréis hacer Uluru y Kata Tjuta podéis buscar hotel en Uluru y desplazaros con coche de alquiler o con Uluru Hop on Hop Off. La entrada al parque nacional Uluru y Kata Tjuta cuesta 25$ y es válida durante tres días. Podéis alquilar una bicicleta en el centro cultural de Uluru si no queréis recorrer la base andando. El alquiler de un día cuesta 45$. Por cierto, el agua cuesta 5$ (1.5l) en el centro cultural, pero este es un precio estándar en Australia a menos que la compres en el súper.

Para visitar Kings Canyon es necesario coche de alquiler. La entrada es gratuita, pero tened en cuenta que en los meses cálidos a partir de las 11 de la mañana ya no se pueden iniciar los senderos. Además, hay que tener mucho cuidado de no acercaros a menos de dos metros del borde de los acantilados ya que más de uno se ha caído y no lo ha contado.

Dónde dormir en Alice Springs

Nos alojamos en el Diplomat Motel, que está en el centro de Alice Springs. La habitación doble sin desayuno nos costó 120$. Si pagáis con tarjeta de crédito os cargarán 1,5% del precio. El hotel está muy bien, y la habitación es grande, aunque un poco retro. No estaba mal, pero por el precio lo que acabas pagando es la localización que como he dicho, es excelente.

Qué ver en Alice Springs en un día

Como nuestro vuelo a Cairns no salía hasta las 18h, dedicamos la mañana a visitar Alice Springs. Primero fuimos a la oficina de turismo de la ciudad, donde nos explicaron qué podíamos visitar y nos dieron mapas.

Hicimos el sendero Riverside Walk (3,6 km) hasta la Telegraph Station. Es la zona más antigua de la ciudad y la que le dio origen. Hasta 1873 las noticias del viejo continente llegaban en barco, pero al construir la línea de telégrafos las noticias de Londres pasaron a tardar solo dos días en llegar. La estación de Alice Springs conectaba el sur de Australia con Darwin, Indonesia… hasta llegar a Londres. Hay visitas guiadas a la Telegraph Station que cuestan 13$.

De regreso tomamos el sendero Bradsaw Walk (3,6km) hacia Alice Springs. Por el camino pudimos ver varios canguros en libertad en el parque fluvial. En Alice Springs también es popular visitar galerías de arte aborigen. Sin embargo, a nosotros no nos dio tiempo de visitarlas.

Central Australian Parks organiza visitas guiadas en la zona de Alice Springs. Hace falta reserva previa.

Una de las atracciones principales de Alice Springs es el santuario de canguros. Solo hacen visitas guiadas al atardecer y por horarios no nos fue bien ir. Si os queréis apuntar, es necesario reservar con antelación, ya que el tour es muy popular.

Dónde comer en Alice Springs

Al final del tour cenamos todo el grupo en The Rock Bar. El bar está bien y ofrece precios reducidos a las personas que han disfrutado del tour. Tomamos un schnitzel de pollo (10$) y una hamburguesa de ternera (10$). El vaso de sidra nos costó 6$.

Para desayunar, lo hicimos en el centro comercial que hay cerca del hotel. Compramos unas cookies en el supermercado (5 por 2,5$) y tomamos un café con leche en el Food court (5$)

Para comer fuimos al Page 27 Cafe, un restaurante muy mono con terraza. La ensalada de calabaza y quinoa costó 15,90$ y el rissotto de setas 17,90$. El Café 27 tiene desayunos y brunch, y la cocina cierra a las 14h.

Cómo ir de Alice Springs al aeropuerto

Hay un shuttle bus que conecta el centro con el aeropuerto. Cuesta 16,50$ una persona, 33$ dos personas. Nosotros al ser cuatro contratamos un «maxi taxi». El trayecto del hotel al aeropuerto nos costó 40$. Si necesitáis un taxi grande, reservadlo con antelación ya que el nuestro tardó 40 minutos en recogernos.

Dos noches en Cairns

Cómo ir del aeropuerto de Cairns al centro

No hay transporte público que conecte el aeropuerto con el centro de Cairns. Un taxi cuesta aproximadamente 30$ y la opción más económica es contratar un transfer shuttle en el aeropuerto. Sun Palm Shuttles tiene el mostrador en la salida del aeropuerto. El precio por persona es de 5,50$ y te deja en tu hotel, y es más barato reservarlo en el aeropuerto que en su web.  Si queréis ir hasta Port Douglas, podéis contratar el traslado con Exemplar Shuttles.

Dónde dormir en Cairns

Nos alojamos en el Cairns Queens Court, un hotel que está a unos 30 minutos andando del puerto, a unos diez de la estación de tren y a 30 minutos del local de alquiler de autocaravanas Britz. La habitación doble con desayuno nos costó 60€ la noche. El hotel es un poco anticuado, pero la verdad es que el parque hotelero de Australia es justito a menos que te gastes una fortuna. Para pasar dos noches estuvo bien.

Excursión de snorkel en la Gran Barrera de Coral

Cairns es la base principal para hacer excursiones de snorkel o buceo a la Gran Barrera de Coral. Hay un montón de compañías que ofrecen excursiones. Nosotros la hicimos con Silverswift que hace inmersiones en tres puntos en la Outer Reef, la parte exterior de la Gran Barrera. Esta empresa nos la recomendó Is, ya que un familiar suyo había trabajado como monitora de buceo en la zona y conocía el tema.

La excursión nos costó 222$ por persona y una vez allí nos preguntaron si queríamos hacer un bautismo de submarinismo por 77$ más (el segundo por 67$). Hacía tiempo que tenía ganas de probar el buceo. Sumando esa cantidad podía estrenarme en el mejor lugar del planeta y con un personal altamente cualificado, así que me lancé. El barco zarpa a las 8.30h, pero hay que pasar a las 7.30h por la terminal de ferrys para sacar la tarjeta de embarque, y en nuestro caso, pagar, ya que hicimos reserva sin pago previo.

Foto de David G.C.

A las ocho se empieza a embarcar y a las 8.30h el barco zarpa puntualmente. Primero navega una hora y cuarto para parar en el primer punto de inmersión. Aquí hice snorkel, pero la marea estaba alta y el oleaje fuerte, y era difícil acceder al coral. Aquí paramos una hora y media. Veinte minutos de navegación más tarde, llegamos al segundo punto y este lugar fue simplemente IMPRESIONANTE. La magnitud de los corales, la cantidad de peces, fue increíble y superó de largo la experiencia que vivimos en las Maldivas. Además, aquí es donde hice el bautismo de buceo. Tenía una monitora solo para mí y otra chica, que nos explicó los principios básicos y cuando los tuvimos controlados empezamos a descender. No pasamos de diez metros de profundidad y disfrutar de los corales y los peces tan de cerca fue una experiencia increíble. En este punto estuvimos dos horas, aunque la inmersión solo duró 30 minutos más el minicurso. El tercer punto donde paró el barco también estuvo muy bien.

Foto de David G.C.

La excursión de snorkel con Silverswift a la Outer Reef incluye desayuno, comida, merienda, alquiler del equipo de snorkel, traje entero de snorkel (para evitar quemaduras del sol y picadas de medusa en temporada). Hay un fotógrafo a bordo: 1 foto impresa cuesta 20$ y en USB con forma de Nemo 40$.

Si estáis interesados en hacer snorkel en la Gran Barrera de Coral el mejor punto para hacerlo es Cairns, ya que desde este punto se accede a unos puntos de inmersión increíbles. Si queréis, podéis hacer el curso PADI por 500$. Para viajes de inmersión, la compañía que nos han recomendado es Pro Dive, que hace viajes de 5 días por 1000$.

Sobrevolar la Gran Barrera de Coral

En Cairns hay cientos de agencias de viajes que venden todo tipo de excursiones y actividades en la zona. No tuvimos tiempo de hacer el vuelo panorámico, pero los precios que vimos fueron entre 145$ y los 179$ según la duración del vuelo. Si os interesa, lo suyo es que miréis diferentes agencias y precios una vez en Cairns.

Qué ver en Cairns en un día

Dedicamos poco tiempo a explorar esta ciudad que solo usamos como base para hacer snorkel en la gran barrera de coral y alquilar la campervan. La zona donde está toda la actividad es en la playa en la calle Esplanade. Aquí hay decenas de agencias de viajes, restaurantes y tiendas. Un buen sitio para comprar suvenires es el Night Market, aunque los precios son un poco más caros que en el Victoria Market de Melbourne. Para comer, un buen lugar es la taberna PJ O’brien: en la happy hour, el plato del día más una cerveza cuesta 15$. Hay muchas agencias camufladas como oficinas de información turística. La oficial y que cuenta con mucha información para viajar por la zona es la que está en la calle Esplanade 51.

Como en la playa no te puedes bañar, hay una piscina pública gratuita junto a la playa que es muy chula y tiene servicio de salvavidas.

Visitar Cape Tribulation y Tablelands 5 días en campervan

Alquilar una campervan en Cairns

Para los siguientes cinco días del viaje decidimos alquilar una campervan en Cairns para explorar la zona de Cape Tribulation y de Atherton Tablelands. Estuvimos mirando diferentes compañías de alquiler de autocaravanas en Australia y al final nos decidimos por Britz. Primero porque tras viajar por Botsuana y Namibia los vehículos de esta compañía eran los mejores. Tras investigar descubrí que los vehículos de Britz suelen tener como mucho 2 años de antigüedad y una vez pasa esa fecha los traspasan a sus marcas más baratas Maui y Mighty y luego los revenden a compañías low-cost. Decidimos alquilar una campervan para dos personas que van equipadas con microondas, tostadora, cocina de gas, hervidora de agua y utensilios de cocina. Tiene dos bancos interiores que se convierten en cama doble.

La velocidad máxima en Australia es 110 kilómetros por hora, pero en la zona de Cape Tribulation hay que ir entre 20-40 o 60 km/h máximo. En esta zona no hay peajes, pero si visitáis otras zonas diferentes a nosotros, consultad cómo se realiza el pago de los peajes, porque es un poco diferente a España. Al igual que en Namibia y Botswana no se recomienda conducir de noche, ya que hay bastante fauna suelta y suelen lanzarse a las luces de los coches. Así que intentad llegar a vuestro destino antes de que anochezca. Podéis consultar los horarios del amanecer y el anochecer en esta web.

La campervan tiene cocina de gas y si la usáis tenéis que rellenar la bombona de gas antes de devolverla. Habitualmente los campings tienen cocinas equipadas, así que es mejor cocinar en ellas para no tener que molestarse en reponer el gas de la campervan.

El alquiler mínimo es de cinco días y cuesta 335$ (67$/día). Además le ampliamos la cobertura del seguro, que fueron 225$  (45$/día) y contratamos el Bundle, que por 5$ al día te da sillas y mesas de camping, GPS y 1Gb de Wi-fi. En total pagamos 610$ por los cinco días de alquiler. Si tenéis una autocaravana de Britz y os alojáis en los campings BIG4 tenéis un 10% de descuento.

Atención: Es muy recomendable que contratéis el seguro total al conducir una campervan en Australia. Cubren todo y os ahorrará disgustos. Nosotros tuvimos un pequeño accidente al entrar a un aparcamiento con la altura limitada y me cargué las salidas de ventilación. Reparar estas dos chapas nos hubiera costado 1800$ de no tener el seguro total y si hubiéramos rallado el techo, la broma nos hubiera costado 3000$. Todavía estoy dando las gracias por haberlo contratado.

Una vez toca devolver la campervan hay que hacerlo con el depósito de gasolina y la bombona de gas llenos. La bombona de gas la podéis rellenar en campings y tiendas especializadas. Si queréis ahorraros problemas con la botella de gas, usad las cocinas comunitarias de los campings. La campervan tiene que devolverse limpia (no impoluta) y contad con que tardaréis una hora en hacer los trámites para dejarla. Por cierto, el microondas solo puede usarse si la campervan está enchufada a la toma de corriente. La batería sirve básicamente para la nevera y las luces interiores. Cuando reservéis camping tiene que ser con toma de corriente para cargarla. La batería como máximo dura dos días.

Antes de cruzar el río Daintree, cargad la furgoneta de comida para los próximos días. En Mossman hay un supermercado Woolworths, que está muy bien.

Para alquilar un coche o una autocaravana en Australia es necesario tener el permiso de conducir español y es aconsejable llevar también el internacioal. Si lleváis solo el internacional no os alquilarán el coche. Y si lleváis solo el español es posible que tampoco.

Ruta en campervan – día 1: de Cairns a Cape Tribulation 

El primer día dejamos nuestro hotel para ir a recoger la campervan. En los meses de mayo a octubre, Britz abre a las 7.30 am. Hicimos todo el papeleo y nos enseñaron todos los elementos de la campervan. Una hora y cuarto más tarde, fuimos hasta el hotel para hacer el check-out, recoger las maletas y ponernos en ruta. Ese día visitamos Port Douglas, Bruce Belcher’s Daintree River Crocodiles y Cape Tribulation.

Paseando por Port Douglas

Es la población pija donde la gente guapa pasa las vacaciones. Es mucho más pequeña, tranquila y sofisticada que Cairns. Desde aquí también salen excursiones para visitar la Gran Barrera de Coral. De Cairns a Port Douglas se tarda una hora y cuarto. Aparcamos el coche en las afueras y dimos una vuelta por el pueblo, que es bastante pequeño. Tomamos un café helado (8$) en el Lighthouse Cafe y dimos una vuelta por las tiendas del pueblo. En la playa de Port Douglas te puedes bañar, aunque en los meses de verano austral (noviembre a mayo) hay muchas medusas y hay que vigilar.

Bruce Belcher’s Daintree River Crocodiles

Una de las actividades más populares en Daintree Forest es la observación de cocodrilos en el río Daintree. Hay varias compañías que hacen cruceros de una hora donde te explican curiosidades de este animal y su hábitat. Nosotros lo hicimos con Bruce Belcher, un señor de unos sesenta años que regenta este negocio familiar de cruceros por el río Daintree. Tiene tours a las 9.30h, 11h, 12h, 1.30h, 2.30h y a las 16h. El tour cuesta 27$ por persona. Para acceder cuando lleguéis al desvío del ferry, tenéis que dirigiros hacia Daintree Town. Es la primera compañía de cruceros por el río que encontraréis.

Cruzar el río Daintree para ir a Cape Tribulation

Solo se puede acceder a Cape Tribulation cruzando el río Daintree con un transbordador. Para pasar el río hay que pagar 27$ (ida y vuelta) y según el tráfico esperar el turno para embarcar. Por suerte, el río no es muy ancho y no se tarda mucho (al menos en agosto).

Dónde dormir en Daintree Forest y Cape Tribulation

Como llevábamos la campervan reservamos con bastante antelación dos noches en el camping Cape Trib. El sitio con electricidad para enchufar la campervan nos costó 20$ por persona y noche. El camping está genial, tiene cocina, un bar donde tomar café con leche y las noches de lunes a sábado hacen unas pizzas al horno de leña espectaculares (pizza hawaiana 17$, cerveza 5$). Además, tiene acceso directo a la bonita playa de Myall.

Ruta con la campervan – día 2: Qué hacer en Cape Tribulation y Daintree Forest

Daintree Forest es la selva tropical más antigua del mundo y uno de los puntos donde el acceso a la Gran Barrera de Coral es más cercano. Sin embargo, uno no se puede bañar en las playas de Cape Tribulation y Myall o acercarse al agua, ya que hay riesgo de ataque de cocodrilos. Lo mejor es disfrutar del paraje haciendo senderos por la zona.

Pasear por Myall Beach hasta Cape Tribulation

Nuestra parcela de camping tenía acceso directo a esta playa de arena, palmeras y aguas turquesas. Es una playa bastante larga y por la mañana la arena está compactada, así que es ideal para pasear. Son unos dos kilómetros recorrer esta playa hasta llegar al sendero del mirador de Cape Tribulation. En agosto se pueden ver ballenas desde la playa, pero nosotros no tuvimos tanta suerte.

Mirador de Kulki (Cape Tribulation)

Este sendero es muy fácil y está adaptado totalmente, incluso para acceder en silla de ruedas. Son unos 600 metros de pasarela que se elevan hasta un mirador sobre la playa de Cape Tribulation.

Dubuji broadwalk

Este sendero sale del cercano Pk’s Jungle Village y recorre durante 1,2km una pasarela por encima de los manglares y la selva tropical. Está totalmente adaptado y es muy fácil de recorrer.

Sendero Jindalba

Después de comer, conducimos casi hasta llegar al río Daintree para recorrer este sendero de 3km (versión pasarela fácil: 700m). Este sendero es bastante complicado y tardamos unos 45 minutos en recorrerlo. Es recomendable llevar calzado de senderismo ya que se va por camino de tierra (normalmente embarrado) y hay que ir sortear raíces y ramas todo el rato. También es recomendable llevar agua ya que, por la humedad y el esfuerzo, se suda mucho.

Atardecer en la Thornton Beach

De regreso al camping paramos en esta bonita playa para ver el atardecer. La marea estaba baja y el cielo se reflejaba en el agua.

Snorkel en Cape Tribulation

Como os he comentado, Cape Tribulation está muy cercano a la Gran Barrera de Coral. Si os interesa hacer snorkel en esa zona lo podéis contratar con Ocean Safari Cruises. Por lo que nos contaron, las salidas son con grupos reducidos y de medio día. Hay una salida a las 8am y otra a las 12,30h. El precio son 145$ por persona más 8$ para alquilar el traje de snorkel de cuerpo entero.

Ver salir el sol en Myall Beach

Si os alojáis en el Cape Trib Camping no podéis perderos ver salir el sol en la playa. Nos levantamos a las cinco y media para preparar el desayuno y tomarlo viendo salir el sol. Uno de los recuerdos más bonitos de nuestro paso por Daintree y Cape Tribulation.

Advertencias en Daintree Forest y Cape Tribulation: cocodrilos, cassowarys y medusas

En la zona de Daintree Forest uno NO se puede bañar en la playa. Está prohibido porque esa zona es hábitat de cocodrilos y hay riesgo de ataques. Además, en los meses de verano austral (noviembre a mayo) se suman las medusas. En muchos accesos a las playas hay botellas de un vinagre especial para aplicar en las picaduras mientras llega la asistencia médica.

Además, en las zonas de manglares y selva tropical habita el cassowary, un ave autóctona que es peligrosa ya que en caso de ataque puede sacarte las entrañas a picotazos. Parece que tiene mal genio el bicho. En toda la zona de Daintree encontraréis señales que advierten del peligro y de que hay que conducir con precaución para no atropellarlos. En caso de encontrarse con uno, lo mejor es retroceder poco a poco y ponerse la mochila en la parte delantera del cuerpo y no darle la espalda. Ante todo, no hay que salir corriendo.

Por lo general casi no hay accidentes con la fauna australiana. La estadística es de dos muertos al año por ataque de cocodrilo y siempre ha sido causado por imprudencias. Así que, si seguís todas las recomendaciones, no tenéis que preocuparos.

Ruta con la campervan – día 3: Mossman Gorge y Tablelands

A las ocho de la mañana dejamos el Cape Trib Camping y  pusimos ruta hacia Mossman, donde queríamos visitar su famosa garganta.

Visita a la Mossman Gorge

La visita a esta garganta perteneciente al parque nacional Daintree Forest es gratuita, pero para acceder hacia el inicio del sendero hay que tomar un bus que cuesta 8,50$ ida y vuelta. Se pueden recorrer los 2 kilómetros hasta allí a pie pero en el centro de visitantes te recomiendan que tomes el bus, porque el camino tiene tramos sin espacio para andar y porque se pasa por un poblado aborigen y ellos prefieren que la gente no deambule por él.

Una vez en la garganta hay un par de senderos que recorrer. El primero es de 700 metros y transcurre por unas pasarelas donde hay carteles que explican varios aspectos de la naturaleza. El segundo es de 2,5 kilómetros y vas por medio del bosque. Este sendero es más agreste y, aunque no es difícil, no es apto para todo el mundo.

En Mossman Gorge hay diversos saltos de agua en los que uno se puede bañar, pero antes de hacerlo hay que consultar las indicaciones en el centro de visitantes. Por lo general, no es recomendable porque las corrientes son fuertes, pero hay ocasiones en que está prohibido. Así que consultad antes de meteros en el agua.

Mossman, Cairns y Lake Eacham

En el pueblo de Mossman paramos para comer en un resturante chino (8,50$ plato del día) y a comprar al supermercado Woolworths. De allí nos dirigiríamos hacia la zona de Tablelands por la carretera del interior. Sin embargo al entrar al aparcamiento del supermercado no vi que no podían entrar vehículos con altura superior al 2,4 metros (la campervan mide 2,5m) y las salidas de ventilación salieron por los aires, dejando dos boquetes en el techo, que en caso de lluvia inundarían la campervan.

Después de evaluar la situación decidimos volver hacia la Britz en Cairns, a poco más de una hora para ver como lo podíamos solucionar. Llegamos a las 14,40h (cierran a las 16h) y nos dijeron que en una hora lo tendrían arreglado. Gracias al seguro a todo riesgo no tuvimos que pagar nada y pudimos seguir la ruta sin más contratiempo.

A las 16h, poníamos rumbo a las Atherton Tablelands por la carretera de la costa (vía Babinda y Millaa Millaa) ya que la carretera de interior tiene muchísimas curvas y en la oficina de turismo nos habían recomendado no tomarla. Llegamos a nuestro camping para las dos siguientes noches, el Lake Eacham Tourist Park, a las 18.50h (cierran a las 19h).

Ruta con la campervan – día 4: Atherton Tablelands, Falls route, ornitorrincos y Yungaburra

Malanda Falls

Nos levantamos pronto y a las siete ya estábamos en ruta. Primero paramos a visitar las Malanda Falls, una cascada poco impresionante pero que tiene un sendero cercano donde vimos tortugas y un tree kangaroo.

Tarzali Lakes Australian Platypus Park

En la zona de Atherton se pueden ver ornitorrincos en varios lagos, pero el único lugar donde los puedes ver seguros es en el Tarzali Lakes, junto al Smokehouse Cafe. Allí pagamos 8$ para poder acceder al lago donde están. Un ranger nos explicó un poco sobre este especial mamífero que solo habita en Australia. El que hay en Queensland es más pequeño que en otras zonas de Australia.

Falls route: Millaa Millaa Falls, Zillie Falls y Ellinjaa Falls

Siguiendo la Theresa Creek Road podemos visitar estas tres cascadas. Millaa Millaa es muy impresionante, Zillie Falls fue algo decepcionante y Ellinjaa fue espectacular. A las tres se accede de forma fácil, solo Ellinjaa tiene un tramo de escaleras hasta la caída de la cascada. Además, la carretera por la que se accede tiene unas vistas muy bonitas y pintoresca de la zona. Es muy recomendable.

Atherton

Es la población más importante y donde paramos a comer y a rellenar la botella de gas de la campervan. Tiene algunos edificios históricos pero a parte de la función práctica de la parada tiene poco más.

Lake Eacham

Tomando la carretera denominada Ruta de los cráteres accedemos al Lake Eacham y al Lake Barrine. Ambos son cráteres con un lago en el interior. En los dos hay un sendero que lo recorrer, nosotros hicimos el del Lake Eacham (3km) ya que el del Barrine (5km) no nos daba tiempo completarlo sin que se nos hiciera de noche. El sendero que recorre el Lake Eacham es muy bonito y la zona es habitual para bañarse y hacer barbacoas y está muy bien equipado para ello.

Yungaburra

Este es un pueblo catalogado como histórico que tiene un par de calles con casas de principios del siglo XX. Es bastante bonito y vale la pena dar un paseo. En las afueras del pueblo hay un Platypus view, una zona junto al río en la que se pueden observar ornitorrincos. Nosotros estuvimos allí 15 minutos y no vimos ninguno.

Dónde alojarse en Lake Eacham

Nos quedamos dos noches en el Lake Eacham Tourist Park un camping dotado de zonas con corriente para enchufar la caravanas, cocina comunitaria, supermercado y duchas. El camping está un poco viejo, pero nos gustó mucho la zona de cocina donde poder preparar la comida sin ensuciar la campervan. Tenía hoguera y todo. La noche en sitio con corriente eléctrica nos costó 29$ por campervan. El Lake Eacham Tourist Park también disponen de bungalows.

Ruta con la campervan – día 5 campervan: de Lake Eacham a Cairns

Salimos a las siete de la mañana para llegar sobre las 11am a Cairns a devolver la campervan. Antes de llegar paramos en Babinda a poner gasolina y desayunar un poco. Para repostar, fuera de Cairns la gasolina es bastante más barata. En Babinda la pagamos a 1,30$ cuando en Cairns está a 1,38$. Tardamos una hora en dejar la campervan en el local de Britz y dejarlo todo cerrado. Allí nos llamaron a un «maxi taxi» para ir los cuatro a la estación de autobuses. Por el taxi de la Britz hasta la estación de bus de Greyhound pagamos 28,50$.

Cómo ir de Cairns a Magnetic Island

Nuestra siguiente parada en el viaje a Australia era Magnetic Island. Para acceder allí hay que ir hasta Townsville y allí tomar el ferry. De Cairns a Townsville se puede ir en avión, tren o autobús. Por comodidad fuimos en autobús de la compañía Greyhound. El autobús salió a las 13.45 y llegó a Townsville a las 20.15h. El billete nos costó 55$ y el bus tenía wi-fi (algo patatero) y una toma de USB en cada asiento para cargar.

Una vez en Townsville tomamos el ferry. Hay dos compañías de ferrys que conectan Townsville con Magnetic Island. Sealink es la que tiene más frecuencia. El billete de ida y vuelta cuesta 33$. Si se quiere pasar el coche o la campervan a Magnetic Island se tiene que hacer con la compañía Fantasea. Si se quiere viajar con vehículo propio, reservar con antelación es recomendable.

Dónde dormir en Magnetic Island

Nos alojamos en un bungalow con baño compartido por 80$ en el Bungalow Bay Koala Village. El bungalow era bastante básico y viejo, aunque los están reformando poco a poco. El Bungalow Bay Koala Village es un hostal, hay dormitorios y zona de acampada, incluye un santuario donde ver koalas y reptiles y está en la zona de Horseshoe Bay. El alojamiento es bastante básico pero el entorno es una pasada, porque uno no siempre tiene la oportunidad de encontrarse al lado de la habitación con dendrolagus, también llamados «canguros arborícolas», loris y otros ejemplares de la fauna autóctona.

Cómo moverse por Magnetic Island

Hay dos líneas de autobús que conectan la isla. El precio del billete varia según la distancia. Para ir de la terminal del ferry al Bungalow Koala Bay hay que tomar el bus 250 en dirección Horseshoe Bay. El billete cuesta 2,80$ y podéis consultar los horarios aquí. Hay un pase diario de bus que cuesta 7$ y que sale rentable si uno se quiere mover mucho por la isla. Otra opción muy popular es alquilar un topless car que cuesta al día 80$/día. La opción de alquilar una bicicleta no os la recomiendo porque Magnetic Island es bastante montañosa. Como nosotros solo nos movimos por la zona de Horseshoe Bay y Arthur Bay nos movimos andando.

Qué hacer en Magnetic Island en un día

Ver koalas en libertad

El motivo principal para nosotros para visitar Magnetic Island es que es uno de los pocos lugares de Australia en los que se puede ver koalas en libertad. Para ello hay que recorrer el sendero de The Forts a primera hora de la mañana o de la tarde. El sendero tiene una longitud de 2 km (se recorre en 1,5h) y está a 20 minutos andando del Bungalow Bay Koala Village. En este sendero hay eucaliptos y si miráis en lo alto de las ramas podréis ver koalas. Nosotros vimos cinco durante el trayecto. El sendero recorrer las ruinas de las antiguas fortificaciones que se usaron durante la Segunda Guerra Mundial.

Hacer snorkel en Arthur Bay

Después de recorrer el sendero de The Forts bajamos hasta la cercana playa de Arthur Bay. Esta playa es preciosa y a diez metros de la orilla encontramos un arrecife donde practicar snorkel por libre. Entre los meses de noviembre a mayo hay peligro de medusas, pero en el mes de agosto no es temporada y se puede hacer snorkel con tranquilidad. Si no tenéis equipo de snorkel propio lo podéis alquilar en el Koala Bay Bungalow. También podéis hacer snorkel o submarinismo en la Gran Barrera de Coral con Pro Dive.

Abrazar un koala

Solo en el estado de Queensland se puede abrazar un koala (en el resto de Australia está prohibido) y por ley el koala solo puede estar en contacto con humanos un máximo de 30 minutos al día. Si queréis haceros una foto con un koala lo podéis hacer en el santuario del Bungalow Bay Koala Village. Hay tres visitas guiadas (10h, 12h, 14.30h) en el que un ranger te explica sobre la fauna de la zona. En el santuario hay cocodrilos, reptiles, tortugas, loros y tres koalas. Todos los animales son rescatados: han sido abandonados o han estado involucrados en accidentes de tráfico. La visita guiada cuesta 29$ y si quieres abrazar a un koala hay que pagar 18$ extras (foto incluida). El abrazo solo dura un minuto, lo justo para tomar la foto y hay que estar inmóvil para simular un árbol. Sin duda este es el atractivo principal y con lo que el santuario saca dinero para mantener al resto de animales, que por cierto estaban muy bien cuidados y la cuidadora los amaba con locura. Aun así, no está bien. No deja de ser una mercantilización del animal que no tiene ninguna necesidad de ser molestado y que por naturaleza se estresa mucho. En esta visita se puede ver uno de los tres koalas de cerca, uno de ellos paralítico tras sufrir un accidente de tráfico. Tengo sentimientos encontrados, por un lado, las explicaciones de la guardabosques fueron muy interesantes y poder ver los animales de cerca, pero por otro lado no me gustó que se pudieran tocar.

Ver la puesta de sol en Horsehoe Bay

Sobre las cinco y media de la tarde empieza a ponerse el sol. La playa de Horseshoe Bay es muy extensa y vale mucho la pena pasear por ella durante el atardecer. Otro punto donde ver el atardecer en Magnetic Island es en West Point.

Ver rock wallaby en Arcadia

Hay una colonia bastante grande de ualabíes rupestres (rock wallaby) en libertad en la zona de la playa de Arcadia. Así que es una buena zona para ver este pariente del canguro en libertad y de cerca. Por desgracia, mucha gente les da de comer para poder verlos de cerca y no se debe dar de comer a un animal salvaje y menos comida humana. Así que por favor no lo hagáis.

Foto de Mar

Dónde comer en Horseshoe Bay – Magnetic Island

Marlin Bar Tavern

Es una taberna irlandesa donde sirven platos muy completos por 15$. De 16 a 18h hay «happy hour» y las cervezas cuestan 5$ la jarra 12$. La cocina abre a las 11am y cierra a las 7pm.

Early Bird Café

Un café regentado por italianos que sirven un café delicioso y desayunos sanos y completos. El café con leche cuesta 4$ y los huevos poché 15$. Abren a las 7am y cierran a mediodía.

Cómo ir de la terminal de ferry al aeropuerto de Townsville

No hay transporte público que conecte la terminal de ferrys con el aeropuerto. Solo se puede ir en taxi (unos 25-30$) o en shuttle bus. El shuttle cuesta 10$ por persona o 15$ por pareja. Solo tiene 10 plazas así que es recomendable reservarlo en su web. Consultad los horarios en su web por que no es muy frecuente.

Tres días en Sydney

Cómo ir del aeropuerto de Sydney al centro

El tren conecta el aeropuerto con la estación central de Sydney en 15 minutos. Podéis pagar el billete sencillo que os costará unos 19$ o con la Opal Card, que según la hora os saldrá por unos 16-17$ (según horario).

Otra opción es el shuttle bus que por 22$ por persona (20$ si se reserva ida y vuelta) te deja en la dirección que quieras del centro. Se puede reservar en Ready2Go o en el mismo aeropuerto al llegar.

Si reserváis por internet la compañía Airbus conecta el aeropuerto con el centro por 16$, pero solo deja en hoteles concretos. Podéis mirar el listado en su web.

Dónde dormir en Sydney

Nos alojamos en un apartamento de diseño en el barrio de Elisabeth Bay. Está a cinco minutos de la estación de tren de Kings Cross y del barrio de Pots Points. El apartamento lo reservamos a través de Airbnb y nos costó 393€ las tres noches y estaba genial. De hecho, es uno de los mejores apartamentos en los que nos hemos alojado. Si preferís un hotel en Sydney, una buena zona donde alojaros es en Circle Quay. Tenemos descuentos para nuevos usuarios de Airbnb, consigue el tuyo en este enlace.

Qué hacer en Sydney tres días

Sydney es una ciudad moderna y cosmopolita y que nos encantó desde el primer momento. Los tres días que estuvimos en la ciudad los pasamos recorriéndola a pie. Si queréis incluir la excursión a las Blue Mountains os recomendamos que añadáis un día más a Sydney.

I’m Free Tours en Sydney

Después de la buena experiencia en Melbourne nos animamos a hacer los free tours de Sydney. I’m Free ofrece dos tours por la ciudad. El primero dura unas tres horas y nos descubre los rincones y la historia de la ciudad. Se inicia en Town Hall y acaba en Circular Quay. Este tour se hace cada día a las 10.30h y 14.30h.

El segundo tour que hicimos es el denominado The Rocks que se hace cada día a las 18h en Cadmans Cottage y durante una hora y media nos descubre los inicios de la ciudad de Sydney como colonia penal y la evolución de este barrio hasta la fecha.

Los free tours se sustentan con la propina que se da al final del recorrido al guía. El importe de la propina es a disposición de cada uno. Si estáis interesados podéis reservar plaza en su web.

Cruzar el Sydney Harbour Bridge hasta Luna Park

Saliendo de Circular Quay y atravesando el barrio de The Rocks podemos acceder a las escaleras que suben al famoso puente que une el sur con el norte de Sydney. Las escaleras las encontraréis delante del Australia Hotel. Se tarda unos 15 minutos en cruzarlo andando y desde lo alto tenemos unas bonitas vistas a la ópera de Sydney. Una vez cruzado el puente, si lo hacéis en domingo, no podéis perderos la visita a Luna Park, un parque de atracciones que se mantiene igual que a principios del siglo XX y es realmente pintoresco y fotogénico.

Caminar de Darling Harbour a Circular Quay pasando por Barangaroo

Tras visitar Chinatown podéis acercaros al cercano Darling Harbour, un puerto deportivo con tiendas, museos y edificios de diseño. El ambiente es muy chulo y si vais durante el atardecer tendréis una bonita puesta de sol. Si seguís la costa dirección Circular Quay pasaréis por el jardín Barangaroo, un tranquilo parque con obras de arte diseminadas por el césped. También merece la pena ver la reforma de los antiguos muelles, reconvertidos en apartamentos de moda y restaurantes de diseño. El paseo lo completaréis llegando hasta The Rocks y acabando en Circular Quay.

Ver ballenas en la bahía de Sydney

De julio a septiembre es temporada de avistamientos de ballenas en Sydney, que están en migración. Hay diferentes tours que organizan estos safaris. Nosotros lo contratamos en el muelle el día antes en Captain Cook Cruises por 49$. Al contratarlo 24 horas antes, nos hicieron un buen descuento, el mismo día cuesta 79$. Otras empresas que organizan cruceros para ver ballenas son Fantasea y Whale Watching Sydney.

Hacer en sendero marítimo de Coogee hasta Bondi Beach

Bondi Beach es la playa más famosa de Sydney y meca surfera del país. Os recomendamos mucho recorrer el sendero que une las poblaciones de Coogee con Bondi, un bonito camino de ronda por los acantilados de la bahía de Sydney. El sendero pasa por las playas de Clovely, el impresionante cementerio de Waverly, la playa de Tamarama y acaba en la gran playa de Bondi. Una vez en Bondi, podéis comer un fish & chips en uno de los numerosos restaurantes de la zona. Nuestra recomendación es el Fishmongers, que entre semana tiene un menú por 14$ que está muy bien.

Para ir hasta Coogee tomamos el tren hasta la estación de Bondi Junction y allí el bus 353 dirección Eastgardens en el stand F. Para ir de Bondi a Circular Quay tomamos el bus 333. Para tomar buses hay que tener la Opal Card.

Ver la puesta de sol desde Mrs Macquarie’s Chair

Desde este extremo saliente podremos disfrutar de una de las puestas de sol más míticas de Sydney, con el sol poniéndose detrás de la Ópera de Sydney y del puente. En la zona de Mrs Macquarie’s Chair hay bastante gente, pero no está colapsado, así que no hace falta que vayáis con horas de antelación para reservar sitio, al menos en agosto.

Cómo moverse por Sydney

El transporte público en Sydney es bueno, pero caro. Podéis comprar billetes sencillos pero el precio es desorbitado comparado con usar la Opal Card. Y, ¿qué es la Opal Card? Es una tarjeta de prepago en la que ponemos dinero y se va descontando a medida que la usas. El precio de la tarifa depende de la hora en que se viaja peak/alta (7-9h y 16-18,30h) o off-peak/baja y la distancia que se recorre. Además, la gran pega es que la tarjeta solo se puede cargar de 10$ en adelante. El máximo diario que se carga son 15$ (sin contar el aeropuerto), así que por mucho transporte que toméis al día, nunca os descontaran más de 15$. Algo positivo es que los domingos el máximo que se descuenta son 2,60$. El domingo podéis tomar todos los transportes públicos con la Opal por 2,60$ en total.

Si tenéis el hotel en el centro de Sydney, recomendamos ir a pie por la ciudad. Sydney es una ciudad fantástica llena de rincones preciosos y con una arquitectura súper interesante y que tiene los principales atractivos relativamente a corta distancia. Nosotros el primer día, que era domingo, nos movimos por la ciudad en transporte público pero el resto de días lo hicimos andando.

Como nota informativa, os dejo los precios que pagamos con la Opal (agosto 2017):
– Tren de Kings Cross a Bondi Junction (2 paradas): 2,42$
– Bus 353 de Bondi Junction a Coogee: 1,58$
– Bus 333 de Bondi Beach a Circular Quay: 3,58$
– Tren de Martins Place a Kings Cross (1 parada): 2,42$
– Tren de Kings Cross a Domestic Airport: 16,22$

Tres días por la Great Ocean Road

La última etapa del viaje a Australia fue recorrer la mítica Great Ocean Road. Un broche de oro a nuestro periplo australiano. La Great Ocean Road es una carretera de 243 kilómetros que discurre paralela al mar y que atraviesa en partes el parque nacional de Otway. Fue construida durante los años 20-30 Para dar empleo a los soldados que habían regresado de la Primera Guerra Mundial.

Cómo visitar la Great Ocean Road y cuántos días se necesitan

La mejor manera de recorrer la Great Ocean Road es alquilar un coche, ya que te da la opción de descubrir la GOR a tu ritmo y haciendo las paradas que uno quiere. La GOR es mucho más que conducir junto al mar, tiene muchos enclaves en los que pararse y senderos que recorren un parque nacional exuberante. Para recorrerla bien hacen falta un mínimo de dos días, pero mejor si se dispone de tres (son 243 kilómetros de carretera). Si solo podéis dedicarle un día lo mejor es contratar un tour de un día en Melbourne, ya que hay que conducir mucho en un solo día. AAT Kings tiene un tour que está muy bien por 125€.

Si decidís hacerlo de forma independiente, aquí os dejamos las paradas que hicimos durante la ruta de tres días.

Primer día por la Great Ocean Road

Alquilamos un coche en la estación de Southern Cross en Melbourne, a las nueve de la mañana ya estábamos en ruta, pero antes de dirigirnos a la GOR hicimos un pequeño desvío para visitar Ballarat. Sobre el año 1850 se descubrió oro en la región y Ballarat se convirtió en el epicentro. La fiebre el oro que se vivió en Australia fue una de las más grandes, superando las de California y Alaska. Eso atrajo a muchos inmigrantes en busca de oro e hizo que Melbourne se volviera una de las ciudades más ricas. De esa época quedan algunos edificios históricos en Ballarat, casi todos en la calle Lydiard. Es una visita interesante, pero para vivir cómo fue aquella época hay que ir a Sovereign Hill un pequeño parque temático que recrea Ballarat en la época de la fiebre del oro, espectáculos incluidos. Este parque está en las afueras de Ballarat y cuesta 55$. Nosotros preferimos ir directamente hacia la GOR.

La Great Ocean Road se inicia en el pueblo de Torquay. Allí iniciamos la ruta y en la carretera hay innumerables paradores y desvíos con bonitas sorpresas. Nosotros el primer día paramos en:

Point Addis Marine National Park

Cerca de Anglesea tenemos la primera parada imprescindible en la Great Ocean Road, en Point Addis tenemos varios miradores sobre los acantilados y una playa preciosa. Desde aquí hay diversos senderos. Nosotros hicimos el Point Addis Broadwalk, un sendero circular de un kilómetro muy accesible en el que se pueden apreciar las vistas del lugar. También se puede hacer el sendero de Point Addis a Bells Beach, pero al ser de 8,5km solo ida decidimos hacerlo en otra ocasión.

Campo de golf de Anglesea

La gran curiosidad de este campo de golf es que está plagado de canguros. Parece que a los canguros les encanta el césped. Uno no puede caminar libremente por el campo de golf, así que para ver los canguros de cerca se puede pagar un tour que cuesta 10$ (de 10 a 16h). Gran parte del campo de golf está vallado y no se puede acceder a menos que no sea por la recepción, pero el extremo más alejado del campo no tiene vallas y, de hecho, te puedes encontrar canguros comiendo el césped de los vecinos.

El faro de Split Point

En Aireys Inlet paramos a visitar el faro de Split Point, un histórico faro construido en 1891 y situado al borde de un espectacular acantilado. Para subir al faro hay que pagar un tour que se hace a las 11h, 12h, 13h y a las 14h.

Dónde comer y cenar en Anglesea

Primero de todo tenéis que tener en cuenta los horarios, ya que algunos restaurantes suelen cerrar pronto y otros están cerrados porque agosto es temporada baja en la Great Ocean Road. También que entre población y población no encontraréis ningún sitio en el que comer.

Rose Chinese Restaurant

Paramos a comer aquí, atraídos por el menú del plato del día que costaba solo 15,50$. Me pedí pollo al limón con arroz frito. La ración fue bastante grande y la comida estaba muy buena. Además, el camarero que había trabajado en información turística anteriormente nos dio un montón de consejos sobre qué visitar y cómo organizar nuestra visita por la Great Ocean Road. Así que, ¿cómo no os lo vamos a recomendar?

Malee Thai

En la misma área comercial que el Rose Restaurant está este tailandés que os recomendamos porque además de estar muy bien de precio la comida estaba espectacular. El restaurante es bastante pequeño, ya que principalmente sirven comida para llevar. Pedimos curry Gang Massaman de patata y pollo (18$) y Pad Thai de ternera (16$).

Segundo día por la Great Ocean Road

Nos levantamos pronto y dejamos el Great Ocean Road Resort en Anglesea para iniciar la ruta que finalizaríamos viendo la puesta de sol en Los doce apóstoles:

Great Ocean Road Memorial Arch

Este arco es un monumento en honor de todos los exsoldados del estado de Victoria que participaron en la Primera Guerra Mundial y que fueron empleados en la construcción de la Great Ocean Road. El arco actual es una reconstrucción, ya que el original se quemó en un incendio en 1983.

Lorne: Erskine Falls y Teddy’s Lookout

La primera parada en Lorne fue en el café Bottle of Milk donde hicimos un desayuno de campeones: una «burger cold shower» (16$) y una «burger bacon and egg roll» (11$), acompañadas de un café con leche grande (5$). Con las baterías cargadas, conducimos unos kilómetros hasta Erskine Falls, una preciosa cascada rodeada de espesa vegetación en el Great Otway National Park. La cascada se puede ver desde el Erskine Falls Lookout, un mirador de fácil acceso que está a 80 metros del aparcamiento o desde el Erskine Falls Base Lookout, un mirador en la base de la cascada que está a unos 25 minutos del aparcamiento, ida y vuelta. Para bajar a la base de la cascada casi todo son escalones, así que no es recomendable para personas con poca movilidad.

Después de bajar a la base de la cascada volvimos al coche. De allí fuimos al Teddy’s Lookout, un mirador en lo alto de la población de Lorne donde se puede disfrutar de unas bonitas vistas del océano.

Kennet River Koala café: koalas en libertad

Seguimos la ruta por la Great Ocean Road hasta la población de Kennet River. Aparcamos en el concurrido aparcamiento del Koala café (café con leche 5$) para dar un paseo por el sendero de eucaliptos que hay en frente. Allí fuimos a la búsqueda de koalas en libertad, ¡y los vimos! Hay que fijarse un poco porque son pequeñas bolitas de pelo encaramadas en lo alto de las ramas. En el rato que estuvimos paseando entre los árboles pudimos ver cuatro koalas.

Sendero en Maits Rest

Nos volvimos a adentrar dentro del parque nacional Great Otway para hacer este sendero de 800 metros que se recorre en unos 30 minutos. El sendero se hace en parte caminando por una pasarela para proteger este bosque milenario. Sin embargo, llevaba lloviendo un rato y algunos tramos estaban enfangados. Realmente os recomendamos que durante vuestra visita a la Great Ocean Road recorráis alguno de estos senderos porque la belleza del bosque es indescriptible, casi alienígena.

Cape Otway Lightstation

Cerca de Maits Rest está el desvío hacia el cabo Otway, allí está el faro de cabo Otway, un faro construido en 1848 y que es el más antiguo que se conserva en Australia. Para entrar hay que pagar 19,5$ y te da la oportunidad de visitar la casa donde se recibían las transmisiones del telégrafo y donde la maestra impartía clases a los hijos de los trabajadores del faro. Además, la entrada te da acceso a subir a lo alto del faro desde donde podemos disfrutar de unas vistas tremendas, si el viento lo permite. En un extremo del recinto está la cabaña aborigen, donde tuvimos una interesantísima charla con un trabajador del parque nacional de descendencia aborigen. A pesar del precio os recomendamos mucho esta visita. Además, en la carretera de acceso al faro podemos ver koalas en lo alto de los arboles.

Melba Gully – sendero Madsens 

Del océano volvimos al bosque. En Melba Gully además de una zona de picnic hay un sendero que recorre otra sección del parque nacional. Esta vez hicimos el sendero circular Madsens track de 1,5km y que se tarda unos 30 minutos en recorrer.

Atardecer en los doce apóstoles

Sin duda este no solo fue el broche de oro a la jornada, sino al viaje a Australia que finalizaríamos al día siguiente. Dejamos el coche en la zona de aparcamiento y recorrimos el paso por debajo de la Great Ocean Road hasta llegar al mirador. El sendero hasta el mirador tiene 500 metros de longitud (solo ida) y es totalmente accesible. Allí había bastante gente concentrada en los diversos miradores disfrutando de la puesta de sol que justo empezaba. Sabía de la fama mundial de este enclave de la Great Ocean Road, pero que es que tengo que reconocer que me quedé sin palabras y que lo único que podía articular eran los «WOW» que no paraban de salir de mi boca. Sinceramente, esta es una de esas cosas que habría que ver una vez en la vida y me siento realmente afortunada de haberlo presenciado.

Tercer día en la Great Ocean Road

Port Campbell

La noche anterior la pasamos en el Great Ocean Road Tourist Park  en la localidad de Peterborough. Cómo el día anterior se nos hizo de noche después de ver los Doce apóstoles, el plan de ese día era regresar allí para continuar visitando la Great Ocean Road hasta Warrnambol. La primera parada la hicimos en Port Campbell donde paramos a desayunar en el Grassrots Deli Cafe. Port Campbell es una población bastante pequeña pero tiene más restaurantes y hoteles que Perterborough.

Los doce apóstoles

Llegamos sobre las nueve de la mañana a los doce apóstoles y apenas  había gente. Son conocidos como los doce apóstoles los pilares de piedra caliza que sobresalen del mar frente al acantilado. Estas piedras se han formado a través de los siglos por la erosión del océano Antártico, primero creando cavidades, luego arcos y finalmente los pilares. Aunque se los conocen como los doce apóstoles, en la actualidad no quedan doce pilares, sino ocho, y poco a poco irán desapareciendo. Aunque con el paso del tiempo se formarán otros nuevos. También se puede bajar a la playa siguiendo el sendero Gibson Steps Lookout, que tiene un recorrido de 2,2km. Pero la marea estaba alta y hacía mucho viento, así que preferimos no bajar.

Loch and Gorge

Este es otro de las paradas imprescindibles en la Great Ocean Road. Este mirador lleva el nombre en recuerdo al barco Loch Ard, que naufragó cerca de este punto en 1878. En ese barco viajaban 54 personas de las cuales solo sobrevivieron dos. En esta zona hay varios senderos que recorren la costa y hace falta disponer de un par de horas para recorrerlos.

London Bridge o London Arch

Es otro de los enclaves icónicos de la Great Ocean Road. Hasta 1990 el arco estaba conectado a tierra firme (pareciendo un puente), pero uno de los arcos se derrumbó y dejó a un par de turistas aislados en medio del océano. Es por eso que actualmente las pasarelas están un poco alejadas del acantilado y no se permite salir de ellas. Nunca sabes cuándo va haber un nuevo desprendimiento en la zona. Así es como se formaron los doce apóstoles e imagino que en cientos de años es como quedará el London Bridge. Hay tres miradores accesibles para disfrutar del arco de piedra.

Grotto Scenic Lookout

Último mirador en el que paramos para disfrutar de los acantilados más escénicos de la Great Ocean Road. Aquí también hay una pasarela de 700 metros de longitud que hace accesible a todo el mundo el mirador.

Logans Beach Whale Nursery

Entre los meses de junio y septiembre la playa de Logans se transforma en paritorio donde las ballenas alumbran a sus crías y se las puede ver nadando a tan solo unos cien metros de la playa. En la playa han construido un mirador y cuando estuvimos allí tuvimos las gran suerte de ver tres ballenas. De hecho, sobre todo lo que ves el es el lomo cuando salen a la superficie a respirar y la cola cuando se vuelven a sumergir. De vez en cuando, las ballenas sacan la cabeza para espiar a los visitantes fisgones. Obviamente con el iPhone me fue imposible inmortalizar a las ballenas, pero se queda en el recuerdo.

Warrnambool 

Última parada del viaje a Australia y de la ruta por la Great Ocean Road fue en esta ciudad costera. El centro histórico de la ciudad alberga algunos edificios de finales del s. XIX y principios del siglo XX, pero si uno quiere vivir como era Warrnambool durante el siglo XIX puede hacer en el parque Flagstaff Hill. La entrada cuesta 18$, pero se puede ver un poco desde la oficina de turismo de la ciudad. En Warrnambool aprovechamos para comer en el Bottega Toscana una pasta carbonara casera (15$).

Después de comer iniciamos el regreso a Melbourne, ya que esa noche salía nuestro vuelo de regreso a Barcelona. Desde Warrnambool carretera A1, que es la forma más rápida de regresar al Melbourne. Aun así, se tarda más de tres horas y hay que hacerlo durante la  luz del día ya que se atraviesan zonas boscosas y hay animales salvajes.

Alquiler de coche en Melbourne

Alquilamos un coche para los tres días en Avis que recogimos en la estación de tren de Southern Central. Era un coche mediano, un Toyota Corolla, para que entraran bien las dos maletas grandes. Además, viendo cómo se las gastan en Australia, contratamos el seguro a todo riesgo. El alquiler de tres días recogiendo en Melbourne centro y dejándolo en el aeropuerto y con seguro a todo riesgo nos costó 321$. A la hora de conducir por la Great Ocean Road, tenéis que tener en cuenta que no se puede conducir de noche, ya que las carreteras atraviesan parques naturales y zonas rurales y el peligro de impacto con un animal es muy alto. A las seis de la noche en agosto ya era negra noche.

Dónde dormir en la Great Ocean Road

La primera noche la pasamos al inicio de la Great Ocean Road en Anglesea. Reservamos un par de días antes aprovechando una oferta en Booking en el Great Ocean Road Resort por 60€. Este fue uno de los mejores hoteles en el que os alojamos. La habitación era nueva y muy completa. Además, el hotel cuenta con piscina, sauna, jacuzzi y gimnasio para los huéspedes.

La segunda noche la reservamos con muchísima antelación porque buscamos un alojamiento cerca de los doce apóstoles. Tras mirar relación calidad precio y distancia, reservamos un bungalow  en el Great Ocean Road Tourist Park. La habitación estaba bastante bien, aunque era un poco fría. La noche nos costó 80€ y está a 20 minutos en coche de los doce apóstoles.

Y hasta aquí la súper guía del viaje a Australia de 22 días por libre. Si os ha quedado alguna duda sobre el viaje podéis dejarla en los comentarios de este post y miraremos de ayudaros en todo lo posible. 🙂