25 septiembre 2012

Guía resumen viaje de 15 días por las capitales imperiales de China

Este verano hemos estado en China. Fue una decisión tomada de un día para otro, ya que en un principio ninguno de los dos teníamos China en la lista top 10 de posibles destinos, pero una vez completado el viaje, la verdad es que nos ha encantado y estamos deseando volver para conocer otras partes del país.

Volamos con Hainan Airlines, ya que vimos un vuelo de entrada y salida por Beijing por 630€ en pleno agosto. No está nada mal. Decidimos hacer una ruta corta porque solo teníamos dos semanas de vacaciones y, por otro lado, como todos sabéis China es muuuuy grande. Más tarde fuimos modificando la ruta inicial sobre la marcha al encontrarnos problemas con el transporte, porque agosto también es el mes de vacaciones para los chinos y, como muchos viajan por el país, nos topamos con que ya no quedaban plazas para algunos trayectos en tren. El itinerario finalmente quedó así:

Itinerario de 15 días por China

Día 1: Beijing (Templo del Lama)
Día 2 Beijing (Ciudad Prohibida y Hou Hai)
Día 3: Beijing y la Gran Muralla en Mutianyu
Día 4: Datong
Día 5: Datong (Templo colgante y Grutas de Yungang)
Día 6: Pingyao
Día 7: Pingyao y Xi’an
Día 8: Xi’an (Guerreros de terracota)
Día 9: Xi’an (Ascensión al Huan Shan)
Día 10: Xi’an y Luoyang
Día 11: Luoyang (Templo Shaolin y Grutas de Longmen)
Día 12: Luoyang y Beijing
Día 13: Beijing (Nanluogushian y área de Wangfujing)
Día 14: Beijing (Templo del Cielo y Palacio de Verano)
Día 15: Regreso a Barcelona

Aunque la ruta ideal hubiera sido: Beijing, Datong, Pingyao, Luoyang, Xi’an y vuelta a Beijing.

¿Cómo tramitar el visado chino en Barcelona? (junio de 2012)

En Barcelona el visado se tramita en el consulado de China de 9.30 a 13.30 h (lunes-miércoles-~~viernes-~~jueves). Hay que presentar un formulario rellenado, con una foto tipo DNI y el pasaporte con una validez mínima de 6 meses. Como suele haber mucha cola, fui a las 8 de la mañana y solo tenía a 10 personas por delante. Una vez abren la puerta, un guardia de seguridad comprueba que tengas la documentación bien rellenada y pega la foto al formulario (si no la has pegado tú previamente).

En el interior hay tres ventanillas: una para pasaportes, otra para visados y otra para recoger la documentación. Hay que ir a la ventanilla de visados, donde entregas la documentación y el pasaporte y te dan un recibo para que ingreses en la cuenta del BBVA del consulado el importe del visado en efectivo. El visado turista de una sola entrada cuesta 30€, de dos entradas 45€ y de múltiples entradas con una vigencia de 6 meses 60€ (la información de la web del consulado no está actualizada). Si se pide urgente, hay que pagar más. El visado se puede recoger en una semana.

Para tramitar el visado para China en Madrid hay que hacerlo a través del Centro de Servicio para Solicitud de Visado Chino.

Beijing 北京

¿Cómo ir del aeropuerto de Beijing al centro?

Para ir del aeropuerto al centro se puede ir en shuttle bus y tren. Nosotros fuimos en el airport express, ya que el avión aterrizó a las 5.30 am y a las 6.35 am sale el primer tren. Cuesta 25 yuanes y conecta el aeropuerto con la estación de metro de Dongzhimen/东直门(L2/L13) y Sanyuanqiao7/三元桥 (L10). El último sale del aeropuerto a las 23 h y de la estación de Dongzhimen de Beijing a las 22.30 h.

También se puede ir en taxi, que con taxímetro puede costar entre 80 y 100 yuanes.

¿Cómo moverse por Beijing?

La manera más cómoda es el metro. Rápido, nuevo y con aire acondicionado. El billete cuesta 2 yuanes y se puede comprar en las máquinas expendedoras (que también tienen menú en inglés) o en las taquillas. Lo mejor es traer de casa un mapa del metro con las estaciones escritas en caracteres latinos. En el metro las estaciones están escritas en hanzi y en caracteres latinos, pero los planos no abundan por los andenes y os facilitará mucho la vida tener uno siempre a mano. Podéis descargaros, por ejemplo, este mapa del metro de Beijing. Una vez lleguéis a la estación de destino, os aconsejo que miréis en los mapas que hay en los lobbys qué salida es más cercana al punto adonde os dirigís. El motivo es que puede haber mucha distancia entre unas salidas y otras y así se evita acabar dando vueltas a lo tonto.

También podéis moveros en autobús. Cuesta 1 yuan, aunque es complicado saber por dónde pasa o dónde para.

Taxis
No es fácil parar un taxi en China y tampoco conseguir que te lleve. Muchas veces si la carrera no es lo bastante alta o al taxista no le viene de paso, pasan de llevarte. El taxi se para levantando el brazo a media altura y haciendo un gesto para que se acerque la palma de la mano abierta hacia el suelo. Mi técnica para conseguir que me llevaran al final consistió en parar el taxi, subirme, cerrar la puerta y, una vez dentro, enseñarle la dirección a donde quería ir. Me funcionó bastante bien, con algunas excepciones. En general, los taxis funcionan con taxímetro (ver más adelante). En Beijing la bajada de bandera son 10 yuanes y en el resto de ciudades que visitamos 6. Si no se tiene la suerte de saber hablar chino, es muy importante llevar escrita la dirección a la que queráis ir en chino porque muchos no entienden los caracteres latinos.

Por otro lado, los taxistas del centro de Beijing son un mundo aparte. Muchos quieren que les pagues un precio fijo súper inflado. Por ejemplo, para ir de Wangfujing a Sanlitun, que con taxímetro son unos 20 yuanes, llegaron a pedirnos 200. Con ellos es mejor no negociar siquiera. Siempre os quedará el metro.

¿Dónde dormir en Beijing?

Con tanto cambio de itinerario, acabamos durmiendo en cuatro hoteles distintos de la capital de China, cada uno de una categoría diferente, así que aquí tenéis opciones para todos los bolsillos:

Red Lantern House
Está situado en la zona de los Lagos del Norte, aunque andando queda bastante lejos. La parada de metro más cercana es la de Jishuituan (L2/积水), que está a unos quince minutos a pie, o de la de estación Xizhimen (L4/西直门) que está a unos doce minutos. Reservamos una habitación doble con baño compartido por 200 yuanes. La habitación era pequeña y tenía un aire acondicionado que hacía bastante ruido. El Red Lantern House está bien porque está en un hutong nada turístico, pero es bastante justo. Claro que, por 25€ la noche no sé si se puede pedir más en Beijing.

Hotel Traditional View
Reservamos habitación en este hotel directamente en su web con una oferta de último minuto. La habitación doble con baño nos costó 359 yuanes e incluía desayuno (que me pareció un poco parco). Es un hotel de cinco plantas decorado con muebles de estilo tradicional chino. La habitación nos gustó, pero lo mejor de todo es la ubicación del hotel: a escasos metros de Nanluoguxiang. La parada de metro más cercana es la Beixinqiao (L5/北新桥).

Hotel Michael’s House
Es un pequeño hotel construido al estilo tradicional chino cerca de las estación de metro de Jishuituan (L2/积水). Tiene pocas habitaciones alrededor de un patio interior decorado con gusto y muy cómodo para leer o escribir. La habitación doble con desayuno cuesta unos 560 yuanes e incluye desayuno. Este fue uno de mis hoteles preferidos de todo el viaje, aunque quizás el precio sea un poco alto. Podéis leer una crítica más completa aquí.

Hilton Wangfujing Hotel
La última noche de nuestro viaje decidimos pasarla a lo grande y alojarnos en el hotel Hilton Wangfujing. Está situado a escasos metros de la calle Wangfujing, una de las grandes calles comerciales de la ciudad y a pocos minutos andando de la plaza de Tian’anmen. El hotel es un cinco estrellas con unas instalaciones increíbles y un desayuno completísimo. La habitación, que era standard, tenía 50 metros cuadrados. Qué pena que el wifi no esté incluido en el precio.

¿Qué visitar en Beijing?

Beijing es una ciudad muy grande y con mucho que ver. Le dedicamos casi seis días y nos quedaron muchas visitas para la próxima vez. Eso sí, preparaos para pagar entrada para todo. A grandes rasgos, esto es lo que visitamos en Beijing:

Templo del Lama: 25 yuanes, audioguía: 50 yuanes (salida metro C)
Zona del estadio olímpico
Ciudad Prohibida: 60 yuanes; audioguía: 40 yuanes. Horario de 8:30 a 16:30 h. Entrada a la sala de los relojes: 10 yuanes, y al área de los tesoros: 10 yuanes
Parque Bei Hai: 20 yuanes
Parque de la Colina del Carbón (Jingshan Park): 10 yuanes. Aquí hay unas bonitas vistas de la Ciudad Prohibida
Templo del Cielo. Entrada al parque: 15 yuanes; entrada a todo el recinto: 35 yuanes.
Palacio de Verano. Entrada completa: 60 yuanes; solo al parque: 30 yuanes.
Zona de Hou Hai (Lagos del norte)
Zona comercial de Sanlitun
Zona comercial de Wangfujing
La calle Nanluoguxiang

Excursiones desde Beijing: la Gran Muralla china

En China hay una visita obligada: la Gran Muralla. Desde Beijing se pueden visitar varios tramos: Badaling, Mutianyu, Juyongguan, Simatai y Jinshanling. Casi todos los albergues y hoteles de Beijing organizan excursiones a la Gran Muralla. A nosotros nos recomendaron visitar la zona de Simatai, pero en agosto aún la estaban restaurando y finalmente visitamos la parte de Mutianyu por libre, ya que es bastante fácil. Para ello, primero hay que ir a la estación de autobuses de Dongzhimen. Hay que bajarse en la estación de metro de Dongzhimen/东直门(L2/L13) y seguir los letreros que indican: Bus Transfer Hall. Al final llegaremos a la terminal de autobuses y allí hay que subir al bus número 916 que cuesta 11 yuanes. El autobús nos dejará en el pueblo de Huairou. Una vez allí, hay que negociar con un conductor o taxista para que te lleve los 17 km que separan la ciudad de la muralla. Nosotros pagamos 60 yuanes a la ida. Para bajar, compartimos un taxi con una pareja de españoles y pagamos 50 entre los cuatro.

También se puede ir directamente de Beijing a la Gran Muralla con el autobús número 867 que cuesta 16 yuanes. Lo malo es que tiene muy mal horario. Sale de Dongzhimen a las 7 am y llega a Mutianyu a las 8.30 h. De vuelta sale de Mutianyu a las 14 h y llega a Dongzhimen a las 16 horas. Este autobús funciona del 15 de marzo al 15 de noviembre. A la vuelta, estuvimos esperando 45 minutos y no apareció. Algunos taxistas nos dijeron que, como la carretera estaba en obras, no funcionaba. Vete a saber.

Una vez al pie de la Gran Muralla hay que comprar la entrada por 45 yuanes. De la taquilla a la Gran Muralla se puede subir andando en una ascensión de unos 30 minutos, en teleférico o en telesilla y bajar en tobogán (no os perdáis la entrada detallada sobre este divertido invento). Tanto la opción de teleférico como la de telesilla-tobogán cuestan 60 yuanes ida y 80 yuanes ida y vuelta. Nosotros optamos por la opción tobogán, ¡por supuesto!

El tramo de Mutianyu que se puede recorrer consta de un kilómetro y, si se toma con calma, es bastante accesible para todo el mundo. En nuestro caso, la humedad extrema de agosto nos supuso una gran dificultad y la ascensión se nos hizo un poco complicada en algunos tramos.

¿Cómo comprar un billete de tren en China?

Los billetes de tren solo se pueden comprar con 10 días de antelación y si se viaja en verano es imprescindible tener los billetes comprados porque los trayectos se agotan. Casi todos los albergues y hoteles tienen un servicio de reserva de billetes de tren por una pequeña comisión. También pueden comprarse directamente en la taquilla. En las estaciones pequeñas es bastante sencillo, hay un par de taquillas y ya está. Lo más complicado reside en hacerte entender. En las grandes es más complicado porque hay taquillas exclusivas para estudiantes, para militares, para todo el público, para cambiar el billete y para que te devuelvan el dinero, señaladas en hanzi, y puedes acabar dando vueltas por la estación como un tonto.

Los billetes se pueden cambiar sin coste una vez, así que si hay que cambiarlos más veces los cancelas y compras uno nuevo. Puedes cancelar y pedir que te reembolsen el dinero pagando una pequeña comisión, que varia en función del precio del billete.

Aquí os dejo una frase de utilidad para que podáis comprar los billetes por vuestra cuenta. Si no, también podéis pedir amablemente a algún chino que hable inglés que os la escriba.

**我要两张从大同去平遥硬卧火车票，车号是K7807。10天7点45分钟。**

Quiero dos billetes de tren en clase hardsleeper de Datong a Pingyao en el tren K7807 de las 07:45 para el día 10.

En rojo están escritos en hanzi los nombres de las ciudades Datong y Pingyao, el número de tren, el día y la hora. En azul la categoría. Podéis cambiar los datos que necesitéis y podréis comprar los billetes en las taquillas. Estos son los nombres en chino de las ciudades que visitamos y glosario relativo a los billetes de tren:

Beijing: 北京
Datong: 大同
Pingyao: 平遥
Xi’an: 西安
Luoyang: 洛阳

Hard sleeper: 硬卧
Soft sleeper: 软卧
Hard seat: 硬座
Soft seat: 软座
Primera clase: 一等座
Segunda clase: 二等座

Para ir de Xi’an a Luoyang en tren bala hay que salir de la estación Xi’an norte (Xi’an bei 西安北) y se llega la estación Luoyang Lonmeng (洛阳龙门).

Para más información sobre los trenes en China podéis consultar la web Seat 61.

¿Cómo consultar los horarios de los trenes chinos?

Los billetes de tren chinos no se pueden comprar por Internet, pero hay varias webs donde consultar el horario. Nosotros usamos esta web.

¿Cómo leer un billete de tren chino?

Aquí os dejo un par de billetes de tren con las indicaciones escritas. El primero es del tren de alta velocidad entre Xi’an norte y Luoyang-Longmen y el segundo es del tren litera «Hard Sleeper» de Datong a Pingyao. Al comprar un billete de tren es necesario llevar el pasaporte y, a la hora de ir a la estación para coger el tren, os recomiendo estar al menos 45 minutos antes de la salida. En algunas estaciones puede haber mucho caos para pasar el control de seguridad y embarcar, y los trenes chinos salen siempre muy puntuales.

Datong 大同

¿Cómo ir de Beijing a Datong?

Hay varios trenes que conectan Beijing con Datong en unas siete horas y media, algunos de ellos nocturnos. En nuestro caso, si es posible preferimos dormir en una cama antes que en un tren, por mucha litera que sea. Así que al final decidimos ir a Datong en bus. Teóricamente, hay unas cuatro horas y media de distancia, y hay varios autobuses por la mañana. Nosotros llegamos en taxi a la estación de autobús de Liuliqiao (六里桥客运主枢纽) a las 7.15 am y nos dieron billete para el de las 8.20 h. El autobús era bastante nuevo y muy cómodo y, además, fue parando cada hora y media en áreas de servicio para poder ir al baño, que solía estar bastante limpio. Al salir de Beijing encontramos un gran atasco, con lo que al final tardamos en llegar a Datong cinco horas y media.

¿Dónde dormir en Datong?

En Datong dormimos en el Datong Youth Hostel. Muy bien situado pero la primera noche tenían overbooking y nos quisieron hacer dormir en el almacén de equipaje (donde tenían dos literas, por el módico precio de 60 yuanes cada uno). Al final, tras negociar acordamos dormir por separado en un dormitorio de 6 personas por 50 yuanes la noche/persona. Al día siguiente nos dieron la habitación doble con baño que habíamos pedido. La noche nos costó 120 yuanes.

¿Qué ver en Datong?

El albergue está en la calle Hua Yan Si, que también da nombre a un templo budista. La zona está totalmente remodelada y hay muchas tiendas y restaurantes.

Excursiones desde Datong

Templo colgante y cuevas de Yungang
Como el primer día lo perdimos con el retraso del autobús y otras peripecias, al día siguiente contratamos una excursión para ir a visitar las dos atracciones estrella de Datong: el templo colgante y las cuevas de Yungang. La excursión la contratamos en la agencia CITS, que está en un callejón saliendo de la estación de tren a mano derecha (hay que seguir las indicaciones). La excursión cuesta 100 yuanes y solo entra transporte y guía. Las entradas se pagan aparte. La entrada para el templo colgante cuesta 130 yuanes y para las grutas de Yungang 150 yuanes. Empieza a las 9 de la mañana y el guía habla inglés.

Por otro lado, las cuevas de Yungang son fácilmente accesibles desde Datong. El autobús número 3 que sale de la estación de tren te deja en la misma puerta del recinto (cuesta 1 yuan). Sin embargo, acceder al templo colgante es más complicado y más en el mismo día.

Las grutas de Yungang son impresionantes y recomiendo a todo el mundo que las visite, pero el templo colgante me decepcionó un poco (ver entrada correspondiente) y más sabiendo lo caro y lo difícil que es acceder a él.

Pingyao 平遥

¿Cómo ir de Datong a Pingyao?

Aunque hay trenes nocturnos, decidimos ir en tren diurno para llegar un poco más descansados. Fuimos en litera hard sleeper, que se parece bastante a la clase 3AC Tier de la India, en un trayecto de seis horas en el que disfrutas de la vida en los trenes chinos. El tren no tenía aire acondicionado, pero sí tenía ventiladores que se pusieron en marcha sobre las 11 de la mañana. La estación de Pingyao es muy pequeña y allí nos vino a buscar una especie de tuk-tuk que nos dejó en nuestro hotel por 20 yuanes.

¿Dónde dormir en Pingyao?

En Pingyao dormimos en hotel Yide. Está en una casa de la dinastía Qing construida en el 1736, aunque la última remodelación data del 2008. Las habitaciones tienen camas de estilo Kang y una decoración exquisita. Además, está cerca de una de las calles principales, pero no en ella, lo cual hace que no se oiga nada de ruido durante la noche. El hotel tiene un restaurante con una decoración muy cuidada y con comida deliciosa. También es de descatar la amabilidad de los empleados del hotel que nos ayudaron a solucionar el transporte hasta Xi’an (más sobre este tema en la entrada dedicada a Pingyao). La habitación doble cuesta 520 yuanes.

¿Qué ver en Pingyao?

Todo el interior de la ciudad enmurallada es como un museo al aire libre de entrada gratuita. Lo que no es gratis son las entradas a los edificios históricos y a los templos más importantes. Para visitarlos se puede comprar una entrada que cuesta 150 yuanes (válida durante tres días). En la taquilla también se puede alquilar una audioguía en inglés por 40 yuanes (depósito de 100 yuanes). Además de que la entrada es válida varios días, los monumentos abren de 8 a 19 horas, con lo que hay tiempo suficiente durante el día para ver bastantes cosas interesantes. Si podéis, evitar visitar Pingyao en fin de semana, porque muchos chinos aprovechan para hacer escapadas y está imposible de gente.

Xi’an 西安

¿Cómo ir de Pingyao a Xi’an?

Nuestra primera intención era ir a Xi’an en un tren nocturno, pero solo encontramos sitios en la categoría hard seat, que es la peor. Por lo visto, se ve que en esta categoría, que es la más barata, también venden billetes para ir de pie, con lo que si viajan varios, uno compra asiento y los demás de pie y se achuchan dos o tres en el asiento para ahorrar o se ponen a dormir directamente en el suelo. Pasar así más de 10 horas no nos pareció la mejor opción, así que devolvimos los billetes. Desde Pingyao no hay autobús nocturno a Xi’an. Hay un autobús diurno que sale desde Taiyuan. Este sale de la autopista en la salida de Pingyao para recoger pasajeros sobre las 12.30 horas y sigue el camino. El autobús no para en la estación de autobuses de Pingyao. Lo mejor es contratar el billete en el hotel en el que os alojéis, donde os cobrarán una comisión de 20 o 30 yuanes por billete. El billete cuesta 180 yuanes los viernes y sábados y el resto de días 150 yuanes. Tarda unas seis horas y media y paramos 20 minutos a comer en un área de servicio.

El hotel mismo llamó a un conductor de tuk-tuk y nos acompañó hasta la entrada de la autopista y esperó a que llegara el autobús. Todo el proceso fue un acto de fe, ya que pagamos al hotel los billetes pero no teníamos ningún resguardo ni nada. Cuando llego el autobús (a las 13 horas) subimos y nuestro conductor de tuk-tuk le dijo algo al revisor y ya está.

Al conductor le pagamos 30 yuanes por llevarnos y esperar a que llegara en autobús. Para el camino pedimos al restaurante del hotel que nos preparara un arroz frito con verduras.

¿Dónde dormir en Xi’an?

En Xi’an nos alojamos tres noches en el 7 Sages. Este albergue está súper bien, es amplio y tiene muchas instalaciones. Dispone de dormitorios, habitaciones dobles con baño compartido y con baño privado. Nosotros dormimos en una doble con baño por 80 yuanes las noche. Tiene un restaurante que sirve desayunos, aunque la carta de comidas es un poco pobre. A favor, que está en el norte de la ciudad, a 10 minutos andando de la estación de tren principal desde donde salen los buses al Huan Shan y a los guerreros de terracota. Lo negativo es que el wifi no llega a algunas habitaciones.

¿Qué ver en Xi’an?

Hay varios museos, espectáculos y un montón de calles interesantes y centros comerciales. Nosotros por tiempo visitamos el barrio musulmán que tiene un ambiente increíble y está lleno de tiendas en las que comprar imitaciones y recuerdos. Eso sí, ¡son duros negociando! También hay muchos restaurante de sabor genuino.

En el barrio musulmán se puede visitar la gran mezquita, tras pagar la entrada de 25 yuanes. Es bastante curioso encontrar un edificio con la estructura de templo tradicional chino que hace de mezquita, aunque la visita me pareció algo decepcionante aun así.

Cerca del barrio musulmán y en el centro de Xi’an se puede visitar la torre del tambor: 35 yuanes y la torre de la campana.

Excursiones desde Xi’an

Los guerreros de terracota

Los guerreros de terracota no están en Xi’an, sino en una población a una hora de distancia en autobús. Se puede hacer esta excursión perfectamente por cuenta propia. Para ello hay que ir a la estación de tren e ir al aparcamiento de autobuses que está a mano izquierda (saliendo de la estación). Allí hay dos autobuses que llevan a los guerreros: el 306 que cuesta 7 yuanes y tiene unas colas interminables para subir, y un minubus color verde que tiene escrito en el lateral «Xi’an <-> Terracota warriors», en el que subes sin hacer cola y que sale en cuanto se llena, que suele ser rápidamente. Cuesta 8 yuanes y te deja en la carretera (no entra al aparcamiento del recinto). Todavía no entiendo por qué todo el mundo hacía la cola en el 306, porque no creo que sea para ahorrarse un yuan. Nosotros llegamos, subimos y nos fuimos. Si alguien sabe por qué todo el mundo hace cola en el 306, le agradeceré que me lo diga.

La entrada a los guerreros de terracota cuesta 150 yuanes, y la audioguía en inglés: 40 yuanes (200 yuanes de depósito). También se puede contratar un guía en inglés por 100 yuanes para dos personas durante dos horas. De la taquilla al recinto de los guerreros se puede ir en coche eléctrico por 5 yuanes, pero la cola es tan grande que se pasa el mismo tiempo en la cola que andando.

Para organizar la visita, lo mejor es visitar primero el exhibition hall que tiene una exposición sobre la historia de la zona. Después el cinema, donde proyectan una película en 360º sobre la historia de los guerreros y luego empecéis la visita por los pabellones. Primero el 3, luego el 2 y, por último, el pabellón 1.

Excusión al Huan Shan desde Xi’an

El Huan Shan es una de las cinco montañas sagradas del taoísmo. Se puede subir andando en una ascensión con tramos que dan algo de vértigo o directamente en teleférico, pero en todo caso se puede ir por cuenta propia sin necesidad de contratar una excursión. Para ir al pueblo de Huan Shan hay que ir al aparcamiento de la estación de tren de Xi’an y subir al autobús que lleva hacia allí. El billete cuesta 60 yuanes por trayecto y tarda dos horas en llegar. Atención: si vuestra intención es subir andando y bajar en teleférico, lo mejor es que solo compréis el billete de ida. Este autobús deja en el pueblo, cerca del Templo de Jade, donde empieza uno de los caminos menos complicados de ascensión a la montaña. Aquí os explico algunas opciones para hacer la ascensión al Huan Shan. En el autobús compramos un mapa del Huan Shan por 2 yuanes, que nos fue bastante útil.

Opción A: subir al Huan Shan andando y bajar en teleférico

Es la que escogimos nosotros. El autobús nos dejó en la calle que conduce al Templo de Jade y de allí sale el sendero que lleva hasta la taquilla. La entrada cuesta 180 yuanes. Desde ese punto hasta el pico norte hay 6 kilómetros, 4 de rampa y 2 de escalones. El último no es apto para quienes sufran de vértigo. El último kilómetro subíamos los escalones ayudándonos con las manos porque la pared era casi vertical.

Este es el camino menos complicado de todos para subir a pie, pero no significa que no requiera estar un poco en forma y llevar calzado adecuado. Tardamos tres horas y media en subir: nos pusimos en marcha a las 10:42 h y llegamos al pico norte a las 14.08 h, bastante exhaustos y hechos un mar de sudor. Lo bueno es que cada 500 metros hay pequeños bares donde comprar bebida, comida y accesorios varios. Mientras subíamos llovió un poco y al mojarse los escalones de roca nos dificultó un poco la subida. Una vez en el pico norte, se puede seguir explorando el resto de los picos de la montaña. Dicen que son necesarias 11 horas para verlo todo. Si esa es la intención, lo mejor es pasar la noche en el pueblo de Huan Shan y comenzar la ascensión a las 6 am, hora en la que abre la taquilla, para tener tiempo de hacerlo todo.

La bajada la hicimos con teleférico. El trayecto cuesta 80 yuanes y nos pusimos rápidamente en la cola porque nos dijeron que normalmente había mucha gente. En nuestro caso no fue así, porque en 10 minutos ya estábamos montados. La bajada con el teleférico es espectacular, algo que recomiendo mucho. Una vez al pie del teleférico, hay que pagar el servicio de bus que lleva al aparcamiento, que cuesta 20 yuanes. Una vez allí, hay que coger un taxi hasta el templo de Jade (10 yuanes). Me percaté de que en el aparcamiento donde dejaba el shuttle bus había unos autobuses que iban hasta Xi’an por 22 yuanes de otra compañía distinta a la nuestra. Si no hubiéramos comprado el billete de bus de ida y vuelta, habríamos regresado con esos y nos habríamos ahorrado el taxi. Con toda sinceridad: si alguien sabe de dónde salen los autobuses de color verde que conectan Xi’an con el Huan Shan, le agraderecé que lo comente.

Opción B: subir y bajar al Huan Shan en teleférico

Es la más comoda, y permite explorar el resto de picos sin llegar exhausto hasta el primero. Una vez el autobús te deja en el pueblo, hay que pillar un taxi hasta el aparcamiento de buses lanzadera que van al teleférico (taxi: 10 yuanes; bus lanzadera: 20 yuanes). Una vez en el teleférico, habrá que hacer cola. Normalmente hay unas dos horas de cola para subir con el teleférico. El teleférico cuesta 80 yuanes por trayecto (160 yuanes ida y vuelta).

Opción C: subir al Huan Shan en teleférico y bajar andando

Quizás es la opción que recomiendo menos. Sí que la ascensión es muy dura, pero la bajada no es que sea complicada, sino que la considero peligrosa. En el último kilómetro, los peldaños eran tan estrechos que solo cabía la punta del zapato y la sensación de vértigo es mucho más pronunciada al bajar. Además, con algo de lluvia cuesta más agarrarse. De todas formas, pasado ese tramo tan complicado los 4 kilómetros restantes son bastante fáciles.

También se puede ir a Huan Shan en tren o en tren de alta velocidad. Con este tipo de tren se tardan 30 minutos desde la estación de tren de Xi’an Bei y te deja en la estación de tren de Huan Shan Bei. Ambas estaciones están a las afueras de la ciudad, así que se necesita un taxi para llegar al pueblo.

Luoyang 洛阳

¿Cómo ir de Xi’an a Luoyang?

Se puede ir en tren normal, en tren de alta velocidad o en bus, que tarda unas 3 horas. Para ahorrar tiempo, decidimos viajar en alta velocidad. El tren de alta velocidad sale de la estación de Xi’an Bei, una estación que parece el aeropuerto de Castellón de lo nueva que es y de la poca gente que hay. La estación está en las afueras de Xi’an. Se puede llegar a la estación en metro o e taxi. Desconozco si hay un autobús de línea que lleve. El taxi desde el hostel nos costó 27 yuanes. El tren es nuevo, supercómodo y megarrápido. Es mejor que estéis en la estación al menos 45 minutos antes (para pasar control de seguridad y encontrar el andén), ya que se accede al tren con 30 minutos de antelación y este sale muy puntual.

Cuando lleguéis a la estación, veréis que todos los andenes tiene dos entradas, por ejemplo, en el andén 1 hay el 1A y 1B. Hay que mirar los billetes para saber por cuál hay que acceder. En nuestro caso, en el andén 13A subían los pasajeros de los vagones del 1 al 4, en el andén 13B los pasajeros del resto de vagones. El billete, dependiendo de la hora, sale por entre 120 y 175 yuanes en segunda clase. El tren de alta velocidad deja en la estación Longmen-Luoyang.

¿Dónde dormir en Luoyang?

En Luoyang nos alojamos en el Hostel Luoyang. La habitación doble con baño nos costó 130 yuanes. Nos alojamos aquí porque nos comentaron que tenían una excursión al templo Shaolin, pero si no hubiera sido por eso, nos habríamos alojado en otro hotel.

¿Qué visitar en Luoyang?

Templo Shaolin
Fuimos a Luoyang principalmente para ver el templo Shaolin. En principio habíamos contratado la excursión con el albergue, pero hubo un error y cuando llegamos no quedaban plazas. Al final, los empleados nos encontraron un chófer privado que compartimos con una familia francesa. Pagamos por el traslado 70 yuanes por persona. Una vez allí, la entrada al Shaolin Temple cuesta 100 yuanes. A mí esta visita, con lo que nos costó llegar, me decepcionó mucho. Los alumnos de la escuela que rodea el antiguo templo hacen exhibiciones de kung-fu de unos 20 minutos. Por desgracia, todo es tan turístico que te da la sensación de estar en el parque Disney del kung-fu.

Cuevas de Longmen
Fuimos a las cuevas directamente con el bus n.º 53, que paraba cerca del albergue, por 1 yuan. La grutas están bastante bien, pero lo que más impresiona es verlas iluminadas por la noche. La entrada cuesta 120 yuanes. Nosotros fuimos a las seis de la tarde y se estaba muy bien porque casi no había gente y ya no apretaba tanto el calor. En verano cierran a las 23 horas, pero el último bus de línea sale a las 20:20 h. Si lo perdéis, siempre podéis volver en taxi.

¿Qué comer en China?

La gastronomía china es muy buena, pero la mayoría de locales no tienen la carta en inglés, con lo que se hace complicado saber qué pedir. Aun así, por lo general creo que comimos muy bien. He aquí una pequeña muestra:

Resumen China 061 Guía resumen viaje de 15 días por las capitales imperiales de China

Pato estilo Pekín del restaurante Da Dong

Resumen China 081 Guía resumen viaje de 15 días por las capitales imperiales de China

Sopa de fideos con bolas de pescado

Resumen China 091 Guía resumen viaje de 15 días por las capitales imperiales de China

Yogur típico de Beijing

Resumen China 171 Guía resumen viaje de 15 días por las capitales imperiales de China

Bollo de pan relleno de carne y verduras

Resumen China 241 Guía resumen viaje de 15 días por las capitales imperiales de China

Sopa de wontón

Resumen China 421 Guía resumen viaje de 15 días por las capitales imperiales de China

Hot-pot

Resumen China 431 Guía resumen viaje de 15 días por las capitales imperiales de China

Fideos instantáneos

Resumen China 44 Guía resumen viaje de 15 días por las capitales imperiales de China

Arroz con verduras y patatas con guindilla molida

Resumen China 521 Guía resumen viaje de 15 días por las capitales imperiales de China

Pollo con frutas y espinacas salteadas con ajo

Resumen China 1141 Guía resumen viaje de 15 días por las capitales imperiales de China

Pollo salteado con setas

Resumen China 471 Guía resumen viaje de 15 días por las capitales imperiales de China

Fideos con tomate y cerdo agridulce

Resumen China 561 Guía resumen viaje de 15 días por las capitales imperiales de China

Sopa de tallarines

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Festín en Datong

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Fideos fritos, rollitos de primavera y empanadillas

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Bollos al vapor rellenos de carne y verduras

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Brocheta de bichos, para hacer la turistada

Restaurantes recomendados

Durante nuestro viaje por China comimos en muchos sitios, algunos muy buenos y algunos para olvidar. A veces comíamos lo que podíamos entre visita y visita. Una de las complicaciones que puede haber es cuando te traen la carta en chino y sin fotos. Por lo general se puede comer muy barato. Los restaurantes que os recomiendo son un poco caros para la media china, pero aun así podéis daros un buen homenaje por poco dinero:

Da Dong Roast Duck 北京大董烤鸭 (Beijing)
Dongsishitiao 东四十条1-2/F, Nanxincang International Plaza, 22A Dongsishitiao, Dongcheng District
东城区东四十条甲22号南新仓国际大厦1~2楼(立交桥西南角)
Aquí comimos el pato estilo Pekín. Si vas solo puedes pedir medio.

Jin Ding Xuan 金鼎轩酒楼
Ditan Park 地坛公园
77 Hepingli Xijie, Dongcheng District
东城区和平里西街77号
Está cerca del templo del Lama. Fuimos por recomendación de un amigo y comimos muy bien. Sale un poco más caro de la media, pero por unos 10€ se come bien y de calidad.

Feeling Restaurant 凤临阁 (Datong)
No.8 Fanggu Street Datong
大同市仿古街8号
Simula ser un edificio antiguo aunque es nuevo, pero se come muy bien por 10€ por persona. Está en una calle adyacente a Hua Yan Si.

«Lost in translation»

A pesar de que mi intención era estudiar chino durante un par de meses antes de ir a China, finalmente por motivos laborales tuve que dejarlo tras la segunda clase. Es bastante complicado hacerse entender en China, pero no imposible. Siempre puedes encontrar a alguien que te acaba echando un cable. Por otro lado, nos descargamos una aplicación en el iPad llamada Me no speak China que nos ayudó en algunos momentos. Es bastante básica, pero contiene el vocabulario necesario para sacarte de más de un apuro.

No disparar (!)

Más información y créditos

Desde aquí quería dar las gracias a Jaac del blog Salta Conmigo que nos facilitó el precio de todas las entradas antes de ir y nos ayudó durante el viaje al pasarnos la dirección de una web donde comprar un vuelo interno. También podéis encontrar más información para viajar a China en el blog de Víctor, Mi patria son mis zapatos, en el de Blai, Una vida en mil viajes y en el de Carmen, Trajinando por el mundo. Y una mención especial a German, el gran Iconoclasta, que nos inspiró y ayudó a organizar este gran viaje.

Isabel Romano
Turista vocacional, viajera compulsiva y organizadora nata. Es creadora y autora principal de Diario de a bordo. Lleva visitados 28 países y sigue sumando. Isabel Romano ha escrito 380 posts en Diario de a bordo, blog de viajes

31 Comentarios a “Guía resumen viaje de 15 días por las capitales imperiales de China”

somosviajeros (Juan Antonio) says... 26 septiembre 2012, 12:21 am

ufff que completo! enhorabuena. Que recuerdos de mi viaje a china…

Hola, soy Isabel